Долгосрочное хранение круп и специй на кухне: все самые интересные идеи. Ларь для муки своими руками
Старинное название деревянного ящика для хранения зерна: ларь или сусек?
С тех пор, как люди стали регулярно возделывать поля и употреблять злаковые культуры в пищу, возникла необходимость в постройке надежных хранилищ, в которых можно было бы держать полученный урожай. Повсеместно хлеб хранили в специальных строениях, где поддерживались оптимальные условия. Амбары были обязательным дополнением крестьянского быта, с ними неразрывно были связаны жизнь и труд земледельцев. В народном фольклоре часто упоминается старинное название деревянного ящика для хранения зерна, установленного в складских постройках. О нем мы и поговорим далее.
Возможная причина столь высокой популярности злаков у древних людей – достаточное содержание углеводов, а, следовательно, и хорошая насыщаемость. Именно этот фактор мог послужить веским основанием для повсеместного выращивания зерновых культур.
В прежние времена основной культурой, которую выращивали селяне-земледельцы, было жито. Это общее название всего зернового хлеба могло означать пшеницу, ячмень или рожь. Поэтому постройки, предназначенные для сохранности запасов хлебных культур, называли житницей. В этих строениях имелись специальные закрома (старинное название деревянного ящика) для хранения припасов.
В амбарах часто устраивали магические ритуалы и свадебные обряды. Вероятно, выбор места для проведения названных действий был не случаен – у землепашца он был тесно связан с образом плодородия.
Хранилища для запасов злаков
Зерно повсеместно держали в высоких амбарах, которые строили из различных материалов, в зависимости от географии расположения, - природного камня, леса, глины, самана. Изнутри сооружения разделялись на отсеки.
Амбарное зерно хранилось в поначалу в разнообразной утвари - деревянных чанах, кадках, выдолбленных из бревен дуплянках, а также в сплетенных из прутьев и обмазанных глиной корзинах. Позже в житницах стали ставить отдельный ящик для хранения зерна, старинное название которого встречается до сих пор в русских народных сказках или половицах.
Зерновые сусеки
Основная забота крестьянина, после того как выращенный урожай будет убран, – это его сохранность. Оберегать его нужно было от влажности, мороза, жары и грызунов, которые могли погубить все запасы. Для того чтобы обеспечить необходимые условия, крестьяне ссыпали хлебные культуры в ларь (это старинное название деревянного ящика для хранения зерна).
Позднее самой надежной и удобной частью хранилища было признано специально отведенное место в амбаре: сусеки (засеки, закрома). Особое внимание при устройстве места для зерна уделялось пожарной безопасности. Именно поэтому не принято было ссыпать весь урожай в одно хранилище. Хлебные амбары стояли чуть поодаль от основной усадьбы. Самым страшным было уничтожение в случае пожара семенных запасов. Сохранив зерно на посадку, можно было надеяться на урожай.
Где хранилось зерно?
Какое именно слово – "ларь", "закром" или "сусек" - является определяющим старинное название деревянного ящика для хранения зерна? Попробуем разобраться.
- Ларь - деревянный ящик особой формы, где могут храниться разные вещи, а также зерно.
- Сусек - отгороженный ларь из плотно пригнанных досок, служит для ссыпки злаковых культур или муки. Родственное слово «отсек».
- Закром – синоним сусека, берет начало от «кромка», «край».
Получается, что все эти определения - старинное название деревянного ящика для зерна.
При постройке этих мест хранения применялись и единые принципы конструкции. Важным условием являлось их изготовление из плотно прилегающих друг к другу досок, во избежание просыпания припасов. Дно, для удобства перемещения сыпучих продуктов, могло быть с наклоном. Также могли присутствовать элементы вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.
Колобок
Старинное название деревянного ящика для хранения зерна, как мы уже говорили, часто встречается в народных сказках, пословицах, поговорках. Чаще всего вспоминается Колобок, которого старуха испекла из теста, замешанного на том, что "по сусекам поскребла". Наскрести в большом ларе для хранения сыпучих продуктов можно лишь остатки муки или зерна. Сказитель наглядным примером доказывает, что эти крестьяне ведут очень бедный образ жизни.
В русском фольклоре существует множество пословиц и поговорок, связанных с определением ящика для хранения:
- Начало лета – в закромах хлеба нету.
- Полны сусеки у богатого мужика.
- Если снег зимой падкий, то сусек будет гладкий.
- Не тот хлеб, что в поле, а тот хлеб, что в сусеке.
Со временем в любом языке старые слова заменяются новыми или вовсе выходят из употребления. Это естественный процесс, и происходить он может по разным причинам. В данном случае эти слова постепенно вытесняются из речи потому, что в современном мире не применяются повсеместно ящики, где хранится зерно. Хотя архаизмы не исчезают совершенно из разговорной речи - устаревшие выражения можно встретить в исторических материалах и произведениях.
Интересные идеи для кухни: хранение круп и специй
Крупы на протяжении многих веков являются основой питания людей. Рецепты приготовления каш, традиционного крупяного блюда, тоже складывались веками.
Кашу с удовольствием едят и дети, и взрослые. Она сытная, с большим количеством минералов и витаминов. Каши годятся и для здорового питания, и для диетического.
Этот продукт удобен еще и тем, что его можно запасти в нужных количествах. Поэтому всегда был актуален вопрос: как хранить крупы, чтобы они не потеряли полезных свойств?
Общие требования к организации хранения круп
Создать идеальные условия для длительного хранения крупы в условиях квартиры практически невозможно. Крупы должны храниться от +5 до -5 градусов, при влажности около 60%. В таких условиях их хранят до 2 лет, дробленые и молотые в муку только до 3 месяцев.
Так может храниться крупы на кухне
Но обычно крупу, купленную в магазине, хранят при комнатной температуре. Такое хранение снижает питательные качества. При этих условиях запасы крупы лучше рассчитать на месяц.
Допускается хранение манки, гречи, муки, риса до полугода, любые хлопья и пшеничную крупу хранят только два месяца. Шлифованный рис успешно хранится год.
Но столько времени крупы надо хранить правильно, соблюдая определенные условия:
- в помещении не допускается резкий перепад температур и высокая влажность;
- нельзя рядом класть сухофрукты, от них на крупу могут перекинуться жучки;
- для профилактики появления жучков надо подвергать крупу, предназначенную для хранения, обработке: можно прокалить в духовке от 5 до 10 минут или поместить пакет в морозилку;
- после покупки крупу стоит перебрать, чтобы убедиться в отсутствии жучков;
- крупу надо раз в месяц просматривать;
На видео — организация хранения круп на кухне:
Нельзя оставлять в магазинных и заводских упаковках, при расфасовке туда могли попасть влага и насекомые.
Многие хозяйки кладут на поверхность крупы зубчик чеснока, сухую корку лимона, в муке оставляют обыкновенную столовую ложку из пищевого металла.
В полиэтиленовых пакетах
Если крупу купили в магазине в полиэтиленовом пакете, и хранить в дальнейшем планируется в упаковке такого типа, то стоит пересыпать ее в новый пакет.
Хранение круп в пакетах на кухне
Но хранение в таких пакетах не рекомендуется, крупа в них может «задохнуться», начаться процесс прения. Продукт приобретает неприятный вкус и запах. Пакет может порваться и крупа рассыпаться. В них категорически нельзя хранить муку.
В полотняных мешочках
Так сберегали крупы еще наши бабушки и прабабушки. Перед тем как в мешочек насыпать крупу, его надо прокипятить в растворе соли. В таких мешочках хорошая циркуляция воздуха, а соль препятствует образованию плесени. Мешочки надо плотно завязывать. Они удобны и тем, что их можно положить в шкаф или ларь вплотную друг к другу и вышить или пришить к ним записку с названием крупы.
Хранение крупы в полотняных мешочках
Если мешочков немного, и они рассчитаны на хранение от 2 до 3 килограммов, то можно установить в кухонном шкафу длинный узкий ящик и поместить мешочки в него, а название крупы подписать прямо у нужного мешочка на ящике.
В деревянных ларях и коробах
Деревянные лари были традиционным местом хранения круп и муки. Они всегда помогали не только сохранять продукты, но и решали проблему места для их хранения. Лари чаще всего устанавливались в кладовых, в сенях и кухнях.
Хранение круп в деревянных ларях
Они бывали навесные, укрепленные на стене, или устанавливались на полу, по форме напоминали длинный сундук с крышкой сверху. В одни лари крупы и муку засыпали прямо без дополнительной упаковки, они были с тщательно подогнанными стенками и не имели даже малейших щелей. Каждый вид продукта засыпали в отдельный ларь.
Или ларь имел несколько отсеков-отделений, иногда у каждого отделения была своя крышка. Но чаще всего использовались лари, куда помещали разные виды круп, упакованные обычно в небольшие полотняные мешки.
Преимущество этого хранения в том, что в таких ларях крупы долго не плесневеют, не «задыхаются» и меньше отсыревают, особенно если сам ларь находится в сухом помещении. Ларь удобен еще и потому, что все крупы можно сконцентрировать в одном месте, так удобнее контролировать их наличие и сохранность.
И сейчас многие хозяйки предпочитают этот способ хранения. Но при изготовлении такого ларя надо помнить, что его нельзя покрывать лаком и красками с запахом. Лари удобны еще и тем, что при установке их на кухне или в коридоре они могут служить местом для сидения, если низкие, их можно накрыть сшитым мягким сидением, положить декоративные подушки. Высокие лари или лари, укрепленные на стене, могут быть дополнительной рабочей поверхностью.
Помимо ларей для хранения круп использовались и короба. Их традиционно изготовляют из досок, фанеры и бересты, ивового прута.
Короба делают высокие, они служат для хранения больших мешков с крупами и мукой. Холщовые и полотняные мешки устанавливают в короб плотно друг к другу. Деревянные короба закрываются крышкой и тоже используются в качестве мебели, а плетеные как декоративный элемент.
В стеклянных банках
Хозяйки считают, то такое хранение наиболее удобно:
- банки бывают разных размеров;
Хранение в стеклянных банках
- их можно плотно закрыть;
- удобно отсыпать необходимое для приготовления блюда количество;
- можно аккуратно расставить на полке в шкафу;
- через стекло видно, какая крупа хранится в банке;
В плотно закрытой банке крупа дольше сохраняет вкусовые качества, меньше поражается жучком.
Требования к специям
При правильном хранении специи и пряности не теряют своих вкусовых качеств до пяти лет.
Специи есть в каждом доме. И у каждой хозяйки есть свои способы хранения, часто подсказанные еще матерью или бабушкой.
Хранение специй в кухне
Есть несколько общих моментов при длительном хранении специй:
- их вкус меняется под воздействием света;
- помещают баночки со специями как можно дальше от источника тепла;
- хранить специи надо в стеклянных или глиняных емкостях;
- при попадании в баночку влаги специи могут загнить;
- специи в виде луковиц и корней лучше хранить в деревянных или плетеных из бересты емкостях;
- свежие пряные травы хорошо сохраняются в морозилке;
- все приправы легко впитывают посторонние запахи;
- пряности по возможности надо измельчать непосредственно перед употреблением;
- перец чили и красный перец лучше хранить в герметической посуде в холодильнике;
- не стоит открывать баночку со специями над плитой в момент приготовления пищи: в нее может попасть пар;
Часто приправы расставляют на полочке над плитой, этого делать не стоит, емкости постоянно нагреваются от пара, а если есть хоть малейший доступ воздуха, то пар попадет внутрь в виде жидкости.
В пакетиках
В такие пакеты можно поместить большинство пряностей, но они должны герметически закрываться. Сроки хранения при этом варианте снижаются до года. Удобнее всего помещать в полиэтиленовые пакеты пряные травы, которые хранятся в морозильнике.
Хранение специй в пакетиках на кухне
Плюсом такого хранения будет то, что в упаковку не проникают запахи и влага.
В бумажных кулечках
В таком виде удобно хранить ваниль, корицу. Различные виды перцев можно хранить в бумажных пакетах до месяца. При более длительных сроках они слеживаются и теряют аромат.
В бумажных пакетиках на кухне
Для таких кулечков можно сшить специальные кармашки и повесить их друг под другом на дверке кухонного шкафа.
В банках
Таким способом удобнее всего хранить все виды молотых специй и пряностей.
Вот несколько идей для такого варианта:
Хранение в банке
- баночки со специями помещают в дверки шкафа;
- или размещают в ящике с отсеками, который легко выдвигается;
- сейчас модно хранить специи на открытых полках, прикреплять крышки баночек магнитами к холодильнику или к специальной магнитной доске над рабочей поверхностью, в этом случае надо выбирать места, куда не попадают солнечные лучи;
- устраивают узкую выдвигающуюся этажерку на колесиках, которую размещают между стеной и шкафом или стеной и холодильником.
Другие способы
Можно в плотную картонную или пластиковую коробку, деревянный ящик установить квадратные или прямоугольные емкости с крышками и насыпать туда специи.
В каждом доме есть свои способы хранения, проверенные многолетней практикой. К уже сказанному можно добавить еще несколько простых способов, придуманных рачительными хозяйками:
- пластиковые бутылки: туда через горлышко насыпают крупу и закручивают плотно крышку; бутылки компактно укладывают друг на друга по принципу поленницы на полку в шкафу;
- для большого количества продукта подходит такой способ: насыпать крупу или муку в полиэтиленовое ведро, плотно закрыть крышкой и крышку закрепить бельевой резинкой за ушки ручки.
Редкое блюдо можно приготовить без приправ. Но одни хозяйки вполне обходятся только черным перцем горошком и лавровым листом, другие собирают целую коллекцию. И все это тоже надо хранить.Правильно организованное хранение специй и круп дает возможность сделать запасы на долгий период и обезопасить продукты от порчи и насекомых.
ilkitchen.ru
Закром для картошки своими руками: littlehobby
Своим детством я лишь немного застиг Советский Союз и в полной мере девяностые. В интернете часто можно увидеть подборки "детям 90-х посвящается", куда выкладывают предметы и символы того времени - приставки Денди с картриджами, дымовухи из линеек, жвачки из кусков битума, игрушки "Радуга", Утиные истории, игры в «Ножички» и прочее. Перечислять можно бесконечно.И был в нем (в детстве) еще один символ - КАРТОФЕЛЬ. Многие имели тогда огород. Это касалось в том числе и инженеров, военных офицеров, преподавателей ВУЗов, начальников отделов и лабораторий, бухгалтеров и прочих городских жителей. На нем тогдашний офисный планктон всей семьей своими руками сажал, полол, окучивал, опрыскивал, выкапывал и вывозил с него картофель. Нельзя сказать, что этим занимались абсолютно все, но значительная часть наших сограждан - совершенно точно. Везли на крышах перегруженных москвичей, на корпоративных камазах и в авоськах. И практически в каждой семье был погреб, куда отец семейства со старшим сыном ходили раз в две недели по воскресеньям за припасами. И часто этот погреб был где-нибудь на отшибе в другом конце города, куда приходилось еще топать по морозу минут двадцать от конечной остановки автобуса. По крайней мере, в моем детстве было так ))Сейчас уже заготовками на зиму мало кто занимается, особенно в крупных городах. По крайней мере, в моем кругу офисных работников.Действительно, экономическая выгода не так очевидна. Оптовая цена картофеля в сезон на оптовом рынке 10-12 р/кг. Розничная цена в магазине возле дома 20 р/кг. В течение года цена растет до примерно 40-50 р/кг. Казалось бы, рост цены с 10 до 50 р/кг - дает профит в пять раз! Однако, во-первых, цена растет в течение года постепенно и в итоге экономия получается раза в три-четыре. Во-вторых, в абсолютных значениях экономия также не впечатляет. Например, если купить 300 килограммов картофеля по 10 рублей, а не по 40 в супермаркете, то мы потратим 3000 рублей, а не 12000. Экономия выходит 9000 рублей - не плохо! Можно купить полис ОСАГО и полный бак бензина, например. Но эта экономия равномерно размазана тонким слоем по всему году и собрать ее практически невозможно. В-третьих, у моего поколения нет погребов. Просто потому что им они не нужны. И в новых домах погреба не предусмотрены, как это было в советских пятиэтажках. И даже тех, у кого они есть в доме или в гараже, останавливает лень лезть куда-то в грязный подвал, пачкаться, дышать пылью и т.д. К тому же у картофеля есть существенный недостаток - его надо чистить. )) В этом отношении он сильно проигрывает тем же макаронам и крупам. За то ширина спектра применения картофеля никаким макаронам не снилась - пюре, жарка в сковороде, супы, запеканки, драники, картофельные зразы, домашние чипсы и вообще на что хватит фантазии.В общем, наши сограждане в большинстве предпочитают не делать заготовки, а покупать еду в супермаркетах. Я их прекрасно понимаю, сам такой.
Тем не менее, я решил попробовать запастись картошкой на зиму. Пока в качестве эксперимента. Хотя, где-то затея может показаться сомнительной, на это есть несколько причин: Во-первых, экономика переживает не лучшие времена, цены растут и сэкономленные деньги не станут лишними, пусть даже равномерно размазанные. Во-вторых, создается хотя бы ощущение какой-то продовольственной безопасности. Потеря работы, непредвиденные траты, форс-мажор - в любом случае мешок картошки и пара банок соленьев позволят более-менее нормально питаться семье из четырех человек.
Цель эксперимента - определить целесообразность закупки картошки на зиму, выявить возможные дополнительные плюсы и минусы этого действия.
Теперь по существу. Мне повезло. В моей гаражной мастерской есть погреб. Обычный, какой есть в большинстве гаражей большинства гаражных кооперативов нашей страны. И от старого хозяина досталось некое подобие закрома для картошки - небольшой ящик без одной стенки на пару мешков. Понятно, что меня такое положение вещей не устроило и поэтому решено сделать закром для картофеля своими руками. Хотелось решить вопрос с местом хранения картошки раз и на всегда, чтобы больше к нему не возвращаться.
Основное требование к хранилищу для картофеля - оно должно располагаться в 20-30 сантиметрах от бетонных стен и пола. Кроме того, стенки и дно не должны быть сплошными, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Картофель рекомендуется насыпать слоем не более метра. Для пущей надежности картофель можно проложить листьями рябины или насыпать сверху свеклу.После некоторого обдумывания конструкции решил сделать металлический каркас со вставными деревянными решетками. Такая конструкция показалась мне наиболее простой в изготовлении, надежной и долговечной. Во-первых, такая конструкция легко выдержит нагрузку в несколько сот килограммов. Во-вторых, разделка и сварка металла проще и быстрее, чем изготовление каких-то плотницких или столярных соединений. В-третьих,сваренная конструкция никогда не расшатается, не усохнет и не заплесеневеет. Решающий довод - ящик из металла проще поставить на ножки, описанные в техническом задании.Каркас решил варить из моего любимого пятидесятого уголка. На металл ушло 1700 рублей.
Габариты закрома: высота 700 мм, ширина 1400 мм, глубина 700 мм. Расстояние от пола до дна ящика 300 мм. Такие размеры ящика при моем росте 185 см позволяют комфортно набирать картофель в начале практически не нагибаясь, а в конце свободно дотянуться до всех уголков ящика.Однако, размеры люка в погреб не позволяют опустить в него уже готовый закром. Поэтому разделку металла и сварку основных деталей производил на поверхности.
Так были вырезаны и сварены ножки, днище и верхняя рамка каркаса.
И уже в самом погребе произвел крупноузловую сборку. Эта сборка не заняла много времени, т.к. детали были подогнаны еще на поверхности. Поэтому надышаться дымом не пришлось. Работа от закупки металла до сваренного каркаса заняла почти пять часов.
Покраска должна повысить антикоррозионные свойства ящика для картофеля. Да и внешний вид не на последнем месте. За краску отдал 250 рублей.
Дно и стенки ящика изготовлены из рейки 50х25. Для минимизации отходов пришлось покупать трехметровые рейки и доставлять на своем легковом автомобиле. Хорошо, что база с металлом и доской располагается буквально в пятидесяти метрах от ворот моего гаражного кооператива. За рейку заплатил 800 рублей.
Всю ночь накануне моего визита на базу шел дождь. Поэтому опиленные в размер рейки пришлось немного посушить. Утром осталась только естественная влажность древесины. Была шальная мысль острогать доски чтобы сделать их более гладкими, но прикинув, что придется строгать около сотни заготовок с четырех сторон отмел эту мысль. Ведь это же всего лишь закром для картошки.
Далее осталось только сбить решетки на стенки и дно. Расстояние между брусками 25 миллиметров. Головки саморезов немного утоплены в древесину, чтобы исключить их контакт с содержимым закрома.
Перед установкой щитов опрыскал их крепким раствором марганцовки. Оказалось, что марганцовку теперь нельзя просто так купить в аптеке. Наркоманы научились готовить из нее какой-то наркотик, поэтому она внесена в список сильнодействующих веществ и отпускается только по рецепту O_o. Хорошо, что нашел на даче пузырек еще советского производства, который весь и использовал. Как быть дальше и чем опрыскать закром в следующем году - не знаю. Нужно будет найти что-то безопасное.
В рабочем режиме стенки и дно удерживаются весом хранимого картофеля. Но тем не менее я сделал несколько отверстий в каркасе ящика и притянул решетки к каркасу при помощи саморезов.
Конструкция ящика такова, что исключает контакт хранимого картофеля с какими-либо металлическими частями - только теплое дерево.На этом все. Изготовление закрома для картошки обошлось в 2750 рублей. Не слишком дорого даже для эксперимента. При том, что по задумке он должен прослужить несколько десятилетий, думаю не плохое вложение. Для учета затрат на изготовление закрома в эксперименте установлю норму амортизации 10% в год или 275 рублей.
Далее непосредственная закупка картошки на зиму. Это целая наука. Картофель должен быть без болезней, не поражен проволочником, не поврежден сельхозинструментом при выкапывании, не раздавлен при транспортировке, должен быть не ранним и желательно иметь желтоватый цвет разреза, который не должен слишком быстро темнеть на воздухе (кормовой картофель быстро темнеет), клубни не должны быть слишком крупными и не должны иметь зеленых пятен.Клубнеплоды закупали у трех разных продавцов по три мешка . Всего было закуплено девять мешков картошки - чуть более 330 килограммов по цене в 11 рублей за килограмм. Непосредственно за картофель уплачено без малого 3700 рублей.Перед закладкой картофеля на хранение его необходимо перебрать чтобы клубни с обнаруженными дефектами, которые не смогут долго храниться, употребить в пищу в первую очередь.Для экономии на доставке воспользовался прицепом, о котором уже как-то писал в своем блоге: http://littlehobby.livejournal.com/23412.htmlДля оценки стоимости доставки воспользовался оценкой стоимости эксплуатации автомобилей на 1 км. пробега: https://auto.mail.ru/forum/topic/stoimost_jekspluatacii_avtomobilej_na_1_km_probega/Грубо вышло 325 рублей. Ну я и зануда. Сам удивляюсь. Учитывать стоимость вывоза картошки зимой нет смысла, т.к. и за картошкой и в магазин я поеду на машине, поэтому разницы нет.
Честно говоря, когда увидел объем, который занимают мешки в прицепе начал сомневаться, что они поместятся в мой закром.
Но когда начал засыпать картошку в закром, то она стала равномерно заполнять объем и стало ясно, что места хватит с лихвой. Видно, что в закром легко войдет еще пара-тройка мешков.
Для спуска запасов в погреб удобно пользоваться блоком. Однако, его надо к чему-то крепить. Вот сварил не себе, а отцу в гараж вот такой кронштейн.
Дело сделано. Картофель заготовлен. Затраты:275р. - амортизация закрома,3700р. - закупка картофеля,325р. - стоимость доставки.Итого: 4300р.Эксперимент начался.
Читайте также:
Как уместить машину и прицеп в одном гаражеДеревянный конструктор своими рукамиКожаная столешница своими рукамиДелаем верстак своими руками Делаем простой верстак своими руками Пылесосим в мастерскойВыбираем рейсмус и фуганок для мастерской Делаем фрезерный стол своими руками Обзор хорошего китайского сварочного аппаратаУличный турник своими руками
littlehobby.livejournal.com
Ларь своими руками для постели или одежды
Обзор проекта
- Габаритные размеры, мм: 997 x 425 x 556 (ширина х глубина х высота).
- Материалы: сосновые доски, березовая фанера, планки из можжевельника для внутренней обивки.
- Если хотите сделать ларь без лотка и внутренней обивки, просто исключите детали от Q до W.
- Декоративные отделочные профили легко изготовить, применяя обычные фрезы.
- Передняя, задняя и боковые стенки собираются с помощью простых соединений коротким шипом-гребнем в шпунт.
- Вы можете купить готовые ножки или выточить их самостоятельно.
Как делаются стенки
1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам передние/задние стойки А, боковые стойки В, передние/задние перекладины С, боковые перекладины D и передние/задние средники Е. Сохраните обрезки для настройки при изготовлении шипов.
2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск и выпилите шпунты 6×10 мм вдоль внутренней кромки передних/задних стоек А, боковых стоек В, передних/задних перекладин С и боковых перекладин D, а также на обеих кромках средников Е (рис. 1 и 2).
Закрепив на головке поперечного упора деревянную накладку для предотвращения сколов, сформируйте на обоих концах перекладин С, D и средников Е шипы-гребни толщиной 6 и длиной 10 мм.
3. Также с помощью пазового диска сформируйте короткие шипы-гребни толщиной 6 и длиной 10 мм на обоих концах всех перекладин С, D и средников Е, подгоняя их к шпунтам (рис. 1 и 2, фото А). Мы выпиливали пробные шипы на обрезках, чтобы проверить настройки перед тем, как приступить к обработке деталей.
4. Измените настройки пильного станка, чтобы сделать фальц 19×12 мм вдоль внешней кромки передних/задних стоек А на внутренней стороне для соединения с боковыми стойками В (рис. 1 и 2).
5. Из щитовых заготовок выпилите передние/задние и боковые филенки F, G (Обратите внимание — длина и ширина филенок на 3 мм меньше соответствующих размеров проемов, что обеспечит свободное разбухание и усушку древесины при сезонных колебаниях влажности.) Затем выпилите фальцы 10×6 мм по периметру филенок с внутренней стороны, чтобы сформировать гребни толщиной 6 мм, входящие в шпунты стоек и перекладин (рис. 1).
6. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль. Нанесите на филенки F, G морилку. Тонирование филенок на этом этапе предотвратит появление светлых полос при усыхании древесины в готовом изделии. (Мы выбрали морилку Varathane #218, но сначала обработали сосновую древесину кондиционером, чтобы избежать неравномерного впитывания морилки.) Если планируете установку внутри корпуса можжевеловых планок, тонируйте только внешние стороны филенок, как описано в разделе «Нужна ли внутренняя отделка при установке можжевеловых планок?».
Нужна ли внутренняя отделка при установке можжевеловых планок?
Если вы решили применить внутреннюю облицовку можжевеловыми планками, не наносите никакие отделочные составы, такие как морилка, краска или лак, на внутренние поверхности, включая стенки, дно, нижнюю сторону крышки, лоток и опорные поверхности крышки. Почему? Смолистые ароматы можжевельника по своему составу сходны со скипидаром, их испарения размягчают почти любые покрытия, и к ним прилипают хранящиеся вещи и крышка.
7. Перед сборкой передней/задней стенок наклейте на внешние стороны перекладин С и средников Е полоски малярного скотча и поставьте на них центральные метки для выравнивания. Затем, чтобы филенки F, G были выровнены по центру проемов, нарежьте из вспененного материала 36 проставок размерами 6x6x20 мм.
Выровняв средники Е по центру перекладин С, добавьте филенки F и стойки А, а затем зафиксируйте склейку струбцинами.
8. Вложите проставки из вспененного материала в шпунты передних/задних стоек А, перекладин С и средников Е (рис. 1). Склейте стойки с перекладинами и средниками, вставив филенки F в шпунты и выровняв средники по центру (фото В). Зафиксируйте склейку струбцинами. Наносите клей только на шипы перекладин и средников, не приклеивая филенки. Чтобы на мягкой сосновой древесине не появились вмятины, подложите обрезки под губки струбцин. Таким же способом, не забыв вставить в шпунты проставки из вспененного материала, склейте боковые стойки D, перекладины Q и филенки в, чтобы получились боковые стенки.
Сделайте отделочные профили и соберите корпус
1. Для изготовления длинных и коротких накладок Н, I выпилите из 19-миллиметровых досок четыре заготовки размерами 51 x 1220 мм. С помощью двух фасонных и одной прямой фрезы сформируйте профиль и фальц (рис. 3) вдоль обеих кромок каждой заготовки (рис. 4, шаги 1, 2, 4 и 5). Затем отпилите от каждой кромки полоску шириной 13 мм. Отшлифуйте все профильные заготовки.
Совет мастера, защитите филенки вощеной бумагой
При изготовлении рамно-филенчатых конструкций, таких как стенки этого ларя, вощеная бумага служит не только для защиты филенок от излишков клея. Оставьте бумагу на тонированных филенках до нанесения отделочного покрытия на все детали проекта. Она защитит филенки от царапин, капель клея и лишней морилки. После тонирования остальных деталей просто выдерните бумагу из-под декоративных накладок Н, I.
Нанесите клей в фальцы передних/задних стоек А, соедините переднюю, заднюю и боковые стенки. Проверьте прямоугольность сборки.
2. Сделайте на концах длинных и коротких накладок Н, I скосы на ус, подгоняя их длину к проемам стенок. Как защитить филенки F, G от выдавленных излишков клея при установке накладок и от повторного тонирования морилкой при последующей отделке корпуса, описано в «Совете мастера» вверху. Теперь нанесите клей на фальцы накладок и приклейте отделочные детали на место, прикрепляя их к стойкам и перекладинам малярным скотчем.
3. Склейте передние стенки А/С/ Е/F/Н/I с боковыми В/D/G/I и убедитесь в прямоугольности сборки, проверив равенство диагоналей (фото С).
Добавьте дно и ножки
1. Выпилите дно J. Затем острогайте доску до толщины фанерного дна и выпилите из нее две заготовки размерами 51 x 1016 мм передних/задних К и боковых накладок L. Фасонными фрезами сформируйте декоративный профиль (рис. 3) вдоль обеих кромок одной заготовки и одной кромки другой заготовки (рис. 4, шаги 1, 2 и 3). Отпилите накладки шириной 19 мм и отшлифуйте их. Сделайте скосы на ус, подгоняя длину накладок к размерам дна, и приклейте на место, фиксируя струбцинами. Убедитесь в плотности угловых стыков.
2. Выпилите фланцы М для крепления ножек. Отфрезеруйте вдоль нижних ребер по периметру выкружку радиусом 10 мм (рис. 5). Приклейте точеную ножку к каждому фланцу, выровняв точно по центру. Просверлите сверху по два монтажных отверстия через фланец в ножку и вверните шурупы (рис. 5а).
3. Приклейте ножки с фланцами к нижней стороне дна J/K/L, отступив 6 мм от углов с каждой стороны, и дополнительно закрепите фланцы М шурупами (рис. 5а, фото D).
4. Переверните собранный корпус, положите сверху дно J/K/L/M и выровняйте его посередине. Просверлите отверстия сквозь фанерное дно J в перекладины стенок C, D (рис. 5а и фото Е). Вверните шурупы.
Установите детали верхней окантовки
1. Выпилите заготовки переднего и боковых декоративных профилей N, O указанного сечения, добавив припуск по длине около 50 мм. Отфрезеруйте выкружку радиусом 10 мм вдоль кромки каждой заготовки (рис. 5).
2. Опилите скос под углом 45° на одном конце переднего профиля N. Струбцинами прикрепите деталь к корпусу, выровняв задний край с внутренней стороной верхней перекладины С, а пятку скоса с внутренним углом стенок. Разметьте положение скоса и точную длину детали на другом конце заготовки. Опилите скос и приклейте деталь на место, фиксируя струбцинами.
3. Сделайте скос на одном конце каждой боковой накладки О. Прикрепите их к корпусу и убедитесь в плотной стыковке скосов с передней накладкой N. Отметьте окончательную длину боковых накладок так, чтобы они выступали на 6 мм за корпус сзади (рис. 5). Отпилив лишнее, приклейте детали к корпусу и зафиксируйте струбцинами.
4. Выпилите заднюю накладку Р и подгоните ее длину так, чтобы она плотно входила между концами боковых накладок O. Затем выпилите вдоль нее фальц 22 x 5 мм для установки рояльной петли (рис. 5 и 5с). Приклейте заднюю накладку на место, выровняв с внутренней стороной верхней задней перекладины С, и зафиксируйте струбцинами.
Установка планок внутри
1. Из 12-миллимегровых дощечек выпилите четыре заготовки размерами 25 x 1370 мм для передних/задних и боковых прижимных планок Q, R. (Из одной заготовки получится одна передняя или задняя и одна боковая детали.) Выпилите или отфрезеруйте вдоль кромки каждой заготовки фальц 6 x 6 мм (рис. 5 и 6). Затем отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм в указанных местах, кроме нижней кромки двух заготовок, из которых будут сделаны нижние прижимные планки.
2. Распилив заготовки на части, сделайте на прижимных планках Q, R скосы, подогнав их мину к внутренним размерам корпуса. Просверлите в указанных местах монтажные отверстия и гладко отшлифуйте летали.
3. Вставьте нижние прижимные планки (без скруглений на нижней кромке) в корпус. Через отверстия планок просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы.
4. Для изготовления передних/задних и боковых планок S, T внутренней обшивки выпилите тридцать дощечек размерами 6x95x299 мм из можжевельника.
5. Распределите можжевеловые планки в два ряда по 11 штук для обшивки передней и задней стенок корпуса изнутри. Измерьте внутреннюю ширину корпуса и отложите этот размер посередине ширины каждого ряда. Отпилите одинаковое количество материала с крайних планок. Тщательно отшлифуйте планки.
Вдвигайте планки S в фальц нижней прижимной планки Q, плотно сжимая стыки.
6. Положите корпус задней стенкой вниз. Вставьте внутрь задний ряд планок обшивки (рис. 5, фото F). Закрепите планки на месте верхней прижимной планкой Q с шурупами. Переверните корпус и положите его передней стенкой вниз. Таким же способом установите передний ряд можжевеловых планок и верхнюю прижимную планку Q.
7. Оставшиеся можжевеловые планки Т для обшивки боковых стенок разделите на две группы по четыре штуки. Измерьте расстояние между установленными планками обшивки S. Как и ранее, отложите этот размер посередине ширины каждого ряда и отпилите лишнее на обоих краях. Отшлифуйте планки и закрепите их в корпусе с помощью прижимных планок R и шурупов.
Изготовление лотка
1. Выпилите передний/задний и и боковые V бортики лотка, а также дно W.
2. С помощью пазового диска сделайте фальцы 12×6 мм на концах переднего и заднего бортиков и с внутренней стороны (рис. 7). Затем выпилите шпунт 6×6 мм с отступом 6 мм снизу на всех бортиках U, V для вставки фанерного дна W. Гладко отшлифуйте детали.
3. Склейте лоток. Проверьте прямоугольность, измерив его диагонали, и зафиксируйте струбцинами.
Пора делать крышку
1. Из 19-миллимегровых досок склейте щитовую заготовку размером 430×1020 мм для крышки X. Затем опилите ее до окончательных размеров 422×997 мм. Отфрезеруйте вдоль всех верхних ребер крышки выкружку радиусом 8 мм с небольшим уступом (рис. 8а). Если нет такой фрезы, сделайте обычную выкружку радиусом 10 мм. Гладко отшлифуйте крышку.
2. Выпилите стяжки Y. Разметьте вырезы на их концах (рис. 6). Ленточной пилой или электролобзиком сделайте вырезы и отшлифуйте. Затем просверлите и раззенкуйте снизу монтажные отверстия. Крайние отверстия рассверлите сверху до диаметра 10 мм на глубину 16 мм для компенсации изменения ширины крышки.
3. Перевернув крышку X, расположите на ней стяжки Y (рис. 8), не приклеивая их. Через отверстия стяжек просверлите направляющие отверстия в крышке и вверните шурупы.
Отделка и окончательная сборка
1. Отшлифуйте все места, которые в этом нуждаются, наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль. Не снимая с филенок F, G вощеную бумагу, нанесите кондиционер и морилку на корпус и крышку. Если вы обшили корпус изнутри можжевеловыми планками, не наносите никакие составы на внутренние поверхности корпуса и нижнюю сторону крышки Х/Y, верхние грани профилей окантовки N, О, P и лоток U/V/W. Затем удалите с филенок вощеную бумагу. Нанесите отделочное покрытие только на тонированные участки. (Мы использовали полиуретановый лак на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.)
Выровняв рояльную петлю с метками на нижней стороне крышки, а цилиндр петли с задним краем, просверлите направляющие отверстия для шурупов.
2. Для монтажа крышки Х/Y положите рояльную петлю длиной 914 мм в фальц задней детали окантовки Р (рис. 5с и 8). Просверлите отверстия и отложите петлю в сторону. Теперь переверните крышку нижней стороной вверх. Наклейте вдоль заднего края полосу малярного скотча и разметьте на ней линии для выравнивания петли, отступив 41 мм от каждого торца. Раскрыв петлю на угол 90°, выровняйте ее по разметке и просверлите в крышке отверстия для шурупов (фото G). Удалите петлю и малярный скотч. Теперь окончательно закрепите петлю шурупами, ввернув их в крышку и заднюю деталь окантовки.
Плотно прижимайте амортизатор, выравнивая его монтажный фланец с линией разметки на крышке X. Отметьте центры отверстий для шурупов.
3. Для установки амортизаторов крышки положите корпус задней стенкой вниз и откройте крышку. Разметьте центральные линии для монтажных отверстий на корпусе и крышке (рис. 9). Совместив монтажные фланцы амортизаторов с линиями разметки на корпусе, закрепите их шурупами. Затем выровняйте амортизаторы с линиями на крышке (фото Н), отметьте центры монтажных отверстий и закрепите верхние фланцы шурупами. Теперь перенесите готовый ларь на выбранное место и заполните его теплыми шерстяными вещами, которым нужен бережный уход и защита от прожорливой моли.
Возможно, Вас заинтересует:
stroyboks.ru
Хранение зерна, или как хранить зерно дома
или как хранить зерно дома
После уже нескольких лет пользования домашней мельницей, возникает вопрос, как удобнее хранить зерно? В городе этот вопрос, наверное, возникает совсем скоро, потому что места не так много, как в загородном доме. А хранить хочется так, чтобы было красиво и приятно пользоваться - примерно так, как хорошая посуда - от неё совсем другое ощущение.
2х-камерный амбар для зерна, в каждое отделение умещается 5 кг, стоит такой 130 евро.
Рожь и пшеницу обычно продают в мешках по 40-50 кг, иногда по 25, а удобнее всего (особенно если вы в Москве и нет проблем с доставкой) покупать в Диамарте 5-кг упаковками. Мешки ставятся в амбар, в дом заносится только часть - на неделю примерно. В общем, не очень удобно получается.
Недавно обнаружила, что проблема-то, оказывается, давно уже решена. :-) И всё на том же сайте, где мельницы продаются. Стоит, правда, такой вариант не очень дешёво. Но - здесь как всегда, предпочитаю покупать реже, но лучше качеством - пользоваться несравнимо приятнее, а ещё такие вещи и дом украшают.
Мешки для хранения муки и зерна, разного размера - они снизу открываются, можно насыпать зерно, не снимая их со стены, очень удобно. Цена зависит от размера. Около 30-50 евро за мешок. Плюс крепление к стене. От 13 до 23 евро.
Больше всего понравился такой вариант: трёхсекционная полка из бука со стеклянными дверцами, в каждой секции - 5 кг зерна умещается. По неё - подставка, куда ставится мельница - на фото как раз Октагон, как у меня. Тоже буковая - идеально под полку подходит.
Дополнительно можно купить и повесить на стенку несколько мешком специальных - уже не для зерна, а для готовой муки. Обычно всегда мелю свежую, но, бывает, остаётся, а иногда мелем заранее, чтобы была готовая, потому что молоть не всегда удобно (например, если дети спят, или надо что-то срочно замесить).
Правда, на сайте эти мешки идут тоже как мешки для хранения зерна, а не муки, но думаю и для муки отлично подойдут. Причём мешки есть очень большие - до 25 кг, и крепление к стене, чтобы их вешать. Самостоятельно закрывающееся место забора зерна позволяет набрать необходимое количество одной рукой. Пока "вживую" их не видела, по описанию - очень удобно.
Картинки беру с Мукомолки, раздел, где это у них продаётся, называется:
Помощники пекаря
Там есть и буковые деревянные банки для зерна разного объёма - с ними удобно, если печёте не так много.
У меня получается идеальный вариант - как на фото справа полка на 15 кг - даже нам этого количества зерна хватит недели на две точно - а я пеку каждый день, и вообще хлеб - основная еда. :-) По стоимости такой конструкции выходит: полка-бункер 3-х камерный - 215 евро, плюс подставка под него - ещё 215 евро. Можно сначала такой вариант собрать, а потом ещё мешками дополнить, и банками-контейнерами.
Есть ещё - тоже понравились - контейнеры для хранения зерна,,как на фото слева, на 2 и 5 кг - со стеклянной вставкой - можно и для сухофруктов использовать, и для орехов - на полке сразу будет видно, где что, даже подписывать не нужно. В таких можно и травы хранить для чая, и кунжут, и много-много чего ещё. Стоят тоже недёшево, конечно, - 60 и 75 евро. Но за такое качество приходится платить. :-)))
По доставке можно не переживать - даже глиняная посуда оттуда в посылках по почте доехала, так что и эта - со стеклянными вставками - доедет. Упаковка хорошая.
www.hnh.ru
Как изготовить ларь для хранения овощей
С чего начать. Внесшие стенки, крышка и дно короба сделаны из вагонки (1). Под днище ларя следует прибить два бруса (2) толщиной примерно 20 см, причем их можно поставить вдоль или поперек короба, в зависимости от половиц, на которых будет стоять все сооружение. Далее листовым пенопластом, толщиной 3-4 см, утепляем пол. Если листового пенопласта не оказалось под рукой, то можно напилить пластины из любых кусков этого материала. Уложить пластины (3) следует плотно, большие щели необходимо заделать клинообразными обрезками, а мелкие забить опилками от пенопласта.
Заготовим две деревянные бобышки (4) с прикрученными электропатронами и смонтированными проводами из расчета, что электролампы должны включаться последовательно. Прикрутим бобышки шурупами к торцевым стенкам короба. Сверху бобышек необходимо прибить железные листы (5) такого размера, чтобы они выступали на 10-15 мм за габариты бобышки с ввернутыми лампочками. Это обеспечит пожарную безопасность.
Сборка. Теперь облицуем вертикальные стенки короба листовым пенопластом (6). Изготовим внутренний пол. Для этого проложим внутри по всей длине короба вдоль боковых стенок две доски толщиной 25-30 мм, на которые будет укладываться второй пол (8). Здесь необходимо выдержать зазор 15-20 мм между железными листами и досками второго пола. Настил его делаем из досок толщиной 10-12 мм. Длина досок должна быть такой, чтобы они служили распорками боковых пластин пенопласта. Щели между досками 15-20 мм, это для обеспечения теплообмена через вентиляцию.
Закончив основную сборку, разберем внутренний пол, вкрутим две лампочки, по 40 или 60 вт, и включим в электросеть, чтобы убедиться, что они горят вполнакала.
Поставим доски второго пола на место и приступим к внутренней обивке ларя. Для этой цели подойдут старые одеяла (9), нестеганые, они должны быть ткаными, ни в коем случае не пленочными. Под пленкой картошка задыхается и начинает чернеть изнутри. Из одеял сшейте подобие большого мешка, повторяющего внутреннюю форму ларя. Выкройку сделайте с запасом в 5 см со всех сторон. Концы одеял прикрепим к деревянному каркасу с помощью штапиков (10) гвоздями. В пенопласт гвоздей не вбивать! Все равно гвозди держать не будут, теплоизоляция нарушится, к тому же шляпки гвоздей будут отпотевать и создавать сырость внутри ларя. В завершение навесим крышку (11) на оконных петлях (12). Ее лучше сделать из двух половин: неподвижной и подвижной. Так удобнее в эксплуатации. Внутреннюю поверхность крышки также обобьем обрезками одеяла.
Утепление. Прежде чем засыпать картофель в ларь, нужно позаботиться об утеплении сверху. У нас сделано так: прямо на клубни положено шерстяное одеяло (13), на него — детский матрасик (14). Матрасик должен укладываться плотно, чтобы не было щелей.
Засыпать картошку в ларь следует после просушки и дозревания в мешках, вплоть до наступления холодов. В течение зимы температура в ларе должна поддерживаться в пределах +1-4 градуса. Для этого придется приобрести термометр и держать его все время внутри ларя, прямо на картошке (15).
Регулировать температуру можно двумя путями: включением электроподогрева и приоткрыванием крышки. В нашем устройстве включены лампочки на 40 ватт. И, как показала практика, этого достаточно, если на улице температура держится до минус 35 градусов.
Архив Александра
http://vseprodom.com/
vseprosadogorod.ru
КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ И ВЕНТИЛИРОВАТЬ ЗЕРНО ПРИ ХРАНЕНИИ | Своими руками
Реклама
Недавно мы шабашили и строили зернохранилище в очень толковом хозяйстве. Хозяин мужик с головой, ничего не пропадает у него – всем руководит сам, вот при строительстве дал нам американскую книгу в переводе со схемами рекомендациями и чертежами про строительство зернохранилищ – привожу статью из нее – может пригодится многим фермерам.
Закупочные цены на зерно, особенно высококачественное, в нашей стране постепенно приближаются к мировым. Зерно, как это уже произошло во всем мире, становится у нас «валютой валют», а его производство — одной из наиболее прибыльных сфер деятельности. Не случайно все больше фермеров берутся за выращивание пшеницы, ржи, ячменя, овса, расширяют площади их посева.
В прошлом 2009, не таком засушливом году, многие фермеры, особенно в центральных и южных районах России, собрали хороший урожай зерна и намного перекрыли госзаказы на него. Значительная часть зерна осталась на фермах — для продажи по повышенной цене, частичной переработки, бартера, на корм скоту. Как сохранить его предстоящей зимой?
Чаще всего причиной порчи зерна при хранении является перемещение влаги. Даже в тех случаях, когда содержание влаги невелико и распространена она равномерно в момент закладки зерна на хранение, изменения в температуре зерновой массы могут вызвать конвективные потоки воздуха. Они переносят влагу из одного места хранилища в другое. Так возникают участки влажного зерна, которое начинает портиться.
Контролировать перемещение влаги лучше всего по температуре зерна. При закладке на хранение она обычно составляет от 10°С до 27°С. По мере постепенного охлаждения наружного воздуха внешние и верхние слои зерна тоже охлаждаются, а зерно в центре зерновой массы остается гораздо более теплым. Воздух, окружающий прохладные внешние слои зерна, спускается вниз и доходит до теплого зерна в центре, затем снова поднимается вверх.
Когда теплый воздух доходит до прохладного зерна наверху, влага конденсируется, и на поверхности образуется корка. Зерно в ней будет влажным, скользким или липким из-за развития в нем плесени. Зерна могут слипаться друг с другом и даже смерзаться.
Образование корки свидетельствует о появлении плесени и возникновении опасности порчи зерна. Это может произойти в конце осени или в начале зимы.
Если образование корки обнаружено на ранней стадии, можно перемешать его или смешать с сухими порциями с целью разрушения корки. Наконец, можно просто удалить испорченное. Но в любом случае немедленно начните вентиляцию. Если вы не обратите внимания на на большой рост влажности, к весне могут быть серьезные неприятности.
Вентиляция обычным неподогретым воздухом позволяет изменять температуру зерна путем пропускания его через зерновую массу, а также несколько подсушивать его (в зависимости с мощности вентилятора).
По мере вентилирования зерновой насыпи происходит перемещение зоны охлаждения (весной – теплой зоны). Направление движения этой зоны зависит от режима работы вентилятора. Если он нагнетает воздух в хранилище, зона охлаждения (нагревания) движется вверх. Если вентилятор высасывает воздух из хранилища то зона начинается вверху и движется вниз.
Таблица 1 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА (СЕМЯН) ПРИ ХРАНЕНИИ
| Культура, срок хранения | Допустимая влажность, % |
| Кукуруза и сорго | |
| до весны | 15,5 |
| до одного года | 14,0 |
| свыше одного года | 13,0 |
| Соя | |
| до весны | 14,0 |
| до одного года | 12,0 |
| свыше одного года | 11,0 |
| Пшеница, овес, ячмень | |
| до шести месяцев | 14,0 |
| свыше шести месяцев | 13,0 |
| Подсолнечник | |
| до шести месяцев | 10,0 |
| свыше шести месяцев | 8,0 |
| Рис | |
| до весны | 13,0 |
В прохладную погоду, когда температура зерна опускается ниже 10°С, развитие плесеней происходит медленно, даже если уровень влажности превышает 15%. Насекомые и микроорганизмы также находятся в неактивном состоянии.
Вентиляция более эффективна, чем перелопачивание и перемещение зерна из бункера в бункер. Кроме того, она не приводит к дополнительному травмированию зерна, которое способствует развитию плесеней. При вентиляции необходимо правильно оценивать температуру и влажность воздуха снаружи и внутри хранилища. Отклонение от оптимальных режимов вентиляции может привести к введению в заложенное зерно очень влажного воздуха.
Полное прохождение зоны охлаждения (нагревания) через зерновую массу называется циклом.
Не следует прекращать работу вентилятора, пока цикл не закончится. Никогда не отключайте вентилятор в середине цикла. Это особенно важно при передвижении фронта конденсации сквозь зерно непосредственно перед зоной нагревания. Если отключить вентилятор до того, как этот фронт полностью пройдет через толщу насыпи, влага сконденсируется на зерне.
Для того, чтобы установить местонахождение зоны охлаждения (нагревания), следует измерить температуру в различных слоях насыпи. Температура перед зоной будет на 9-12°С отличаться от температуры за зоной. Когда все зерно имеет одинаковую температуру, это означает, что цикл завершен. Желательно, чтобы зимой при хранении температура зерна составляла около 50°С.
Для этого обычно необходимы три цикла охлаждения.
Затраты на вентиляцию невелики и сполна окупаются ее преимуществами.
Когда начинать вентиляцию зерна?
Осенью — когда температура зерна на 6-9°С выше, чем окружающего воздуха. Температура зерна, закладываемого на хранение после горячей сушки, обычно выше, чем у наружного воздуха, не менее чем на 6°С. В этом случае начинайте вентиляцию немедленно или после заполнения бункера.
Некоторые фермеры, имеющие вентиляторы с невысокой производительностью (удельная подача воздуха до 8 м /ч/т), предпочитают, чтобы вентилятор работал непрерывно до тех пор, пока температура наружного воздуха не установится в течение одной-двух недель на уровне 2-4°С. При таком подходе сокращаются затраты труда, но энергозатраты больше, чем при постепенном охлаждении.
Другие предпочитают использовать более мощные вентиляторы (70 м /ч/т и выше), в этом случае цикл охлаждения может быть завершен фактически за сутки. В некоторых случаях требуются два или три цикла. Например, первый цикл может начинаться, когда температура зерна составляет 20°С, а воздуха снаружи — 13-16°С. Проведение второго цикла можно отложить до тех пор, пока температура воздуха снаружи не станет равной 4-7°С. После завершения второго цикла температура зерна будет равной 4-7°С. При наличии мощных вентиляторов можно охладить зерно для зимнего хранения за 30 ч работы или даже быстрее.
Производительные (свыше 35 м /ч/т) вентиляторы дают фермеру больше возможностей для маневра — например, он может позволить себе отложить вентиляцию на два-три дня.
Весной начинайте вентиляцию, когда средняя дневная температура у наружного воздуха на 6-9°С выше, чем у зерна. Продолжайте обогрев до тех пор, пока температура зерна не достигнет 15°С. Не отключайте вентилятор, пока зона нагрева полностью не пройдет через всю массу зерна.
Проверка состояния зерна при хранении
Проверяйте зерно в хранилище еженедельно во время критических осенних и весенних месяцев, когда температура воздуха может резко меняться. Летом также проводите еженедельную проверку. Зимой достаточно проверять зерно два раза в месяц.
При проверке зерна измеряйте температуру в центре бункера и на глубине 0,45-0,6 м от поверхности. Если температура зерна зимой повышается более чем на 2°С в период между двумя последовательными проверками, немедленно включайте вентилятор и охлаждайте зерно до тех пор, пока температура воздуха не будет отличаться от температуры зерна меньше чем на 5°С.
Когда зерно охладится до нужной температуры, включите вентилятор и понюхайте выходящий воздух. Постарайтесь определить, нет ли запаха плесени (он свидетельствует о самосогревании зерна). Если вы почувствуете такой запах, не отключайте вентилятор до его исчезновения.
В экстремальных случаях, когда самосогревание зерна остановить не удается, может возникнуть необходимость извлечь греющееся зерно для последующей сушки, скармливания скоту или продажи. Хотя за такое некондиционное зерно и не удастся получить хорошую цену, все же лучше продать его, чем допустить дальнейшую порчу всей массы в хранилище.
Помимо отслеживания прохождения вентиляционных циклов, регулярное измерение температуры позволяет обнаружить горячие очаги в зерне. Наиболее простым, но вполне приемлемым методом является использование термоштанги. Она вводится в зерновую массу до нужной глубины на несколько минут, после чего извлекается и с термометра считываются показания.
Мелкие частицы в насыпи — травмированные зерна и примеси — могут накапливаться в локальных зонах, которые часто превращаются в очаги самосогревания, так как потоки воздуха обходят их. Травмированные зерна также более подвержены порче, чем целые.
Перед закладкой зерна на хранение удалите мелкие частицы путем очистки или же воспользуйтесь разбрасывателем для равномерного распределения мелких частиц во время заполнения хранилища. Как только засыпана последняя порция зерна, поверхность насыпи следует выровнять, Зерно, сложенное конусом, скорее подвергается порче, поскольку оно плохо вентилируется.
Хранение зерна в плоских хранилищах
Эти принципы вентиляции относятся и к хранению зерна в плоских хранилищах, а также в приспособленных сооружениях, например в модифицированных ангарах для техники. На рисунке изображены типичные схемы расположения вентиляционных воздуховодов в плоском хранилище при различной конструкции попа. Необходимо правильно определить месторасположение и размеры воздуховодов и производительность вентиляторов. Хорошо сконструированная система обеспечит правильное распределение воздуха и устойчивость конструкции помещения. Вентиляционная система с воздуховодами дает лучшие результаты при нагнетательном режиме работы вентилятора. Производительность его должна быть выбрана таким образом, чтобы удельная подача воздуха составляла 9-10 м3/ч/т.
При использовании вентиляторов ВПЦ-3, ВПЦ-5 и ВПЦ-6 придерживайтесь следующих основных правил.
- Высота зерновой массы в хранилище — до 2,5 м.
- Траншеи и коробчатые воздуховоды должны иметь длину от 10м до 25 м, ширину не менее 100 мм, глубину (высоту) — не менее 350 мм.
- Суммарная площадь отверстий в решетках должна состоять 7-10% общей площади решеток.
- Решетки должны быть хорошо закреплены, их надо накрыть мешковиной или другим материалом, хорошо пропускающим воздух. При длине траншеи до 20 рекомендуется использовать для каждой траншеи вентилятор ВПЦ-3 производительностью 2000 м3 /ч (или аналогичные). Можно также использовать на две траншеи один вентилятор ВПЦ-5 или на три траншеи – ВПЦ-6, или аналоги.
Закром для зерна из передвижных стенок
Фермеры США широко применяют самодельные передвижные стенки для быстрого возведения зерновых закромов внутри большого ангара или склада. Делают их из фанеры и деревянного бруса, усиливая жесткость конструкции стен с помощью стального прута, проволоки и т.д. Обычно ширина таких стенок и угловых элементов — 2,4 м, высота — произвольная.
Такие передвижные стенки позволяют более рационально использовать имеющиеся складские помещения, хранить значительные партии зерна рядом с техникой, повысить культуру и удобство работы с зерном.
Таблица 2 – Возможные проблемы при хранении зерна в зернохранилище
| НАБЛЮДАЕМАЯ ПРОБЛЕМА | ВО3МОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ |
| 1.Запах плесени или испорченного зерна. | Появление очага самосогревания и аккумуляции влаги. | Включите вентилятор. Понюхайте выходящий воздух, находясь в бункере или перед вентилятором. Запустите вентилятор для охлаждения очагов самосогревания. Если повреждение серьезное, зерно удалите. |
| 2.Образование корки в поверхностном слое. | Большая влажность или испорченное, спекшееся зерно. | Запустите вентилятор. Посмотрите, не блокирует ли спекшаяся или уплотненная масса зерна проход воздушного потока. Если проход не заблокирован, проведите охлаждение и сушку. В противном случае удалите испорченное зерно. |
| 3.Теплое зерно у поверхности. | Избыточная влажность зерна. | Вентилятор, независимо от погодных условий, должен работать до тех пор, пока температура выходящего воздуха не будет равна той температуре зерна, которая необходима. |
Башня внутри ангара
При нехватке емкостей для хранения и подработки зерна американские фермеры часто строят внутри больших существующих ангаров, складов и т.д. легковозводимые башенные хранилища -бункеры из специально выпускаемых стальных кольцевых элементов или больших листов фанеры. Обычно такая башня полностью вписывается в помещение, своими стенками касаясь двух или трех стен ангара. Внутри ее, на полу, устанавливают разгрузочный шнек и воздуховод для вентиляции зерна.
Круглая форма внутреннего хранилища, конечно, оставляет незанятыми глухие сегменты в углах квадратного ангара, но позволяет заметно увеличить емкость (по сравнению с обычной насыпью на полу) и повысить удобство в выполнении всех процессов хранения. Например, в насыпи квадратной формы со стороной квадрата 12 м и высотой 1,2 м у стенок может храниться примерно 220 т зерна, а в круглой башне диаметром 12 м и высотой 2,2 м, построенной в том же хранилище, — до 260 т.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 |  Пример видео 2 |  Пример видео 6 |  Пример видео 1 |  Пример видео 5 |  Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»