Выращивание клубники - секреты опытных садоводов. Доломитовая мука для клубники

Выращивание клубники - секреты опытных садоводов

Садовая земляника

Сегодня мы поговорим о культуре, которая очень популярна, выращивается практически на каждом участке, и при этом живет под чужим именем. Это клубника. Даже язык не поворачивается назвать эту ягоду по-другому. Но истины ради  это необходимо сделать. Настоящую клубнику у нас в стране не выращивают. Та ярко красная ягода, которая возделывается на наших огородах, именуется садовая земляника или по-латыни Fragaria ananassa - ананасная земляника.

Клубника же - это не просторечное название, а просто неверное - так называют другое очень похожее растение того же рода, которое в России не возделывается и не встречается. Кусты настоящей клубники гуще, а ягоды  наоборот имеют меньший размер.

Возделывают ее лишь в Западной Европе, да это не слишком широко. Место клубники в умах и сердцах наших людей прочно заняла земляника садовая, которую клубникой называют повсеместно - и в кулинарии, и в литературе, и даже в списках ингредиентов продуктов питания.

На полках магазинов, например, невозможно найти йогурт с садовой земляникой. Хотя добавляют туда именно эту ягоду. Поэтому и мы последуем традиции и будем далее в статье называть эту ягоду клубникой.

Секреты посадки клубники

Клубника - растение многолетнее. То есть если ей не мешать клубника может расти на одном месте до 10 лет самостоятельно размножаясь. Но урожай такой "полудикой" клубники будет с каждым годом сокращаться, а ягоды будут мельчать.

Другой подход к выращиванию клубники заключается в строгом соблюдении достаточно сложной агротехники. Но при этом такой метод вознаграждает садоводов. Правильно выращенная, а главное тщательно возделанная клубника дает обильный урожай.

В Европе и США существует немало специализированных клубничных плантаций, на которых ягода выращивается в промышленных масштабах. Кстати, по оценкам специалистов, выращивание клубники является самым рентабельным сельскохозяйственным бизнесом, по прибыльности обгоняя даже виноделие. К тому же в отличие от многих огородных культур клубника полностью подходит нашему климату, поэтому и урожай в большей степени зависит не от капризов погоды, а от умений и аккуратности садовода.

Как правильно выбрать участок для посадки клубники?

Выбирая участок для посадки клубники, следует помнить, что сажаем мы ягоду на долгий срок, минимум 3 года (больше не стоит - сами растения вырождаются, а в земле накапливаются патогены). Это стоит учитывать при посадке других культур по саду и севообороту. На место, где уже росла клубника, новую культуру сажают не раньше чем через 6 лет.

Нежелательными предшественниками для клубники являются картофель и томаты, а наиболее подходящими - травы-сидераты.

Хорошо растет клубника на ровных поверхностях, а также на поверхностях с уклоном, обращенным к юго-западу. Не рекомендуется выращивать клубнику на крутом склоне, а также на низинных местах - там скапливается холодный воздух, от чего урожай получается запоздалым, и увеличивается число болезней.

Не добиться хороших результатов и на крутых южных склонах, где быстро тает снег, в результате чего клубника остается оголенной. Клубника - влаголюбивое растение, но переувлажнения она не переносит. Место посадки клубники должно быть защищёно от ветра, так как часть корневой системы вымерзают при температуре -10-12 градусов. Поэтому гораздо комфортнее она зимует под покровом снега, имеющим слой не менее 20-25 см.

Какая почва необходима клубнике?

Бытует мнение, что клубника может выращиваться абсолютно на любых почвах. Конечно же, это не так. Крайние варианты - это очень тяжелые и очень легкие почвы - одинаково плохи.

• На влажных почвах, близко расположенных к грунтовым водам, клубнику выращивают на высоких грядах
• На песчаных почвах клубника дает низкий урожай с мелкими ягодами. Здесь всегда недостаточно влаги.
• Гряды в низинах, а также там, где близко проходят грунтовые воды, возвышают не менее чем на 30-35 см.
• На сухих местах гряды делают невысокие 8-10 см, а можно обойтись вообще без них. Увлекаться ими не стоит: в клубничных грядах очень любят поселяться муравьи.
• На суглинистых почвах добавляют на 1 кв.м ведро навоза-перегноя и ведро торфа; а на песчаных - по ведру торфа, дерновой почвы, перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

Грядки необходимо перекопать на глубину 30-35 см, при этом почву нужно тщательно очистить от всех корней сорняков, удалить личинки майского жука и жёлтые личинки проволочника.

После перекопки грядка выравнивается и сверху посыпается небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистого песка. Он мешает развитию слизней, улиток, сороконожек, которые любят поселяться в сырых перегнойных почвах.

Удобрение клубники

Из минеральных удобрений на 1 кв. м вносят две столовые ложки нитрофоски. Если грядки делать осенью, то дополнительно надо добавить 1 стакан древесной золы и 2 стакана доломитовой муки.

Если же грядки готовят весной, то кроме нитрофоски вносят одну пол-литровую банку древесной золы. Удобрение с хлором под клубнику лучше не добавлять, так как хлор опасен для клубники.

Известковые удобрения, в том числе и доломитовую муку, и  все другие, вносят под клубнику только осенью, а никак не весной, потому что доломитовая мука и известь-пушонка в составе имеют кальций, который негативно воздействует на развитие растений, если их вносить прямо перед посадкой.

Часто при выращивании клубники нас подстерегают неудачи, так как клубника в плане выращивания довольно капризна и требует к себе определенного внимания и ухода.

Как бороться с болезнями клубники?

Серая гниль - эта болезнь появляется сначала на ягодах клубники в виде потемнения. Вслед за этим на ягоде образуется серый пушистый налет, и такие же признаки можно наблюдать на черешках и на листьях растения.

Чтобы избежать массового поражения урожая данным патогеном необходимо все больные ягоды своевременно удалять с участка и сжигать, потому что этот серый пушистый налет имеет достаточно сильное спороношение, и патоген легко распространяется с ветром и с каплями влаги на соседние растения, которые так же могут заразиться серой гнилью. 

Серая гниль клубники на фото

Чтобы избежать появление болезни на участке, необходимо высаживать на не затененных и не переувлажненных участках, хорошо освещаемых солнцем и проветриваемых.

Посаженные кусты клубники необходимо своевременно прореживать, прорыхливать почву, чтобы не было загущения, потому что в густоте листвы создается свой микроклимат, которые способствует повышению влажности, при которой и развивается серая гниль.

Очень многое зависит от посадочного материала клубники. Если вы посадите здоровый посадочный материал и будете в дальнейшем соблюдать все агротехнические мероприятия, то у вас вырастут и будут радовать своим урожаем здоровые растения. А вот если клубнику посадить уже зараженную какими-то патогенами, то соответственно могут быть нежелательные последствия. 

Когда сажать клубнику?

Наиболее удачными периодами для посадки клубники являются ранняя осень, а также ранняя весна. Чаще всего клубнику сажают в сентябре. Делают это заранее подготовленными саженцами. Клубника размножается вегетативно с помощью усов, на которых возникают будущее растения, или искусственного разведения целого куста рассады, представляющей собой небольшую розеточку с тремя-четырьмя листами, хорошо развитым сердечком и корневой системой. 

Покупную рассаду рекомендуется обеззаразить. Для этого розетки промывают вместе с корневой системой в следующем растворе: 3 столовые ложки поваренной соли и одна чайная ложка медного купороса, разведенные в 10 литрах воды.  Погружают розеточки клубники в этот раствор на 10-15 минут. Если рассаду сажают весной, то самой лучшей для посадки считается так называемая "фриго" клубника - это саженцы, которые выкопали осенью и всю зиму держали при низкой температуре.

При посадке любой рассады клубники нельзя ни заглублять, ни приподнимать сердечко. Иначе в первом случае оно загнивает, а во втором случае - засыхает.  Ещё очень важно при посадке, чтобы корни были расправлены  и не подворачивались. Для ранних и средне-ранних сортов посадку в первый год делают сгущенную. Расстояние между рядами делают 60 см, а между кустами в ряду - 15 см.  При такой сконцентрированной посадке в первый год клубника дает очень высокий урожай за счёт концентрации посадки.

Посадка клубники под агроволокно

Как только собран последний урожай ягод, каждый второй куст удаляется, и на грядке остаётся расстояние куст от куста 30 см. 

Для поздних сортов клубники схема посадки в первый год следующая: между рядами осатвляют расстояние 60 см, в ряду куст от куста - 20 см. После того, как собран первый летний урожай, каждый второй куст удаляется, и растения остаютя на расстоянии 40 см друг от друга. 

Посаженная осенью клубника начинает плодоносить уже в начале июля. Первые два года клубника дает самый лучший урожай. На третий год количество ягод остается прежним, но сами они мельчают.  Так что после получения третьего урожая клубнику с участка надо удалить. Хотя чаще всего делать это садоводам жалко, ведь третий урожай обычно ещё хороший. Но делать это необходимо, так как после третьего года клубника начинает вырождаться.

Уход за клубникой перед сбором урожая

Главная забота о клубнике перед сбором урожая это - полив. Земля должна быть постоянно увлажненной, но не залитой.  Там где на больших участках нет возможности поливать самостоятельно, лучше установить дождевальные установки. Клубника не переносит даже самой короткой засухи.  Сбор урожая - едва ли не самое сложное в возделывании этой культуры. Во-первых, она очень плохо хранится (максимум два дня). Во-вторых, сорванную с куста клубнику надо положить в ту самую тару из которой ее потом съедят или в которой ее продадут.

"На плантациях в США сборщикам клубники запрещается иметь длинные ногти, носить на пальцах и руках украшения и любые предметы, которые могут быть опасны для клубники. 

Стоит избегать любого пересыпания и перекладывания. Повреждённая клубничка портится буквально через несколько часов.  В США есть даже такой способ продажи клубники, что называется "на корню" - когда покупатель сам приезжает на плантацию и набирает себе нужную клубнику. Такие хитрые способы продажи рассчитаны на то, чтобы клубника попала к покупателю максимально неповрежденной. 

Сбор клубники на плантации

Итак, если это был третий урожай, то с клубникой прощаемся. Убирают с участка растения вместе с корнями. Есть рекомендации обновлять плантации клубники каждый год. То есть ежегодно после сбора урожая перепахивать клубничную плантацию, а затем на это место высаживать осенью уже новые саженцы.  С одной стороны, так можно избежать проблем с выращиванием. Но эта технология довольно затратная, так как новые саженцы придется покупать ежегодно. К тому же многие утверждают, что лучший урожай клубника приносит именно на второй год.

После уборки урожая, обычно, уход за растением практически прекращается. Именно в этот период кусты клубники начинают разрастаться, и у них появляются так называемые "усы". С помощью усов клубника размножается. Чтобы куст рос сильным, усы надо удалять.

На растениях, на которых не убирали усы, урожай на следующий год обычно бывает заметно хуже, чем на тех кустах, на которых усы были удалены. Поэтому после уборки урожая клубнику надо срезать. Но необходимо следить, чтобы не повредить сердцевину, которая находится у самой земли. Осторожно и аккуратно все старые листочки и побеги срезаются для того, чтобы потом вырастали молодые и сильные.  

Обрезка клубники

Клубничную листву убирают граблями, а затем тяпкой рыхлят междурядье. На большом участке междурядье можно даже пропахать мотоблоком. Буквально через 2 недели на плантации вновь появятся зелёные листья, а ещё через неделю грядки приобретают прежний вид, словно листву и не срезали.

Самое главное проводить эту процедуру в течение лета, а ни в коем случае не осенью, иначе листва не успеет отрасти до холодов, и клубника погибнет.  Рассаду, высаженную на грядки, в первые два дня прикрывают не слишком плотно листами бумаги и затем в течение недели каждый день два-три раза поливают лейкой способом дождевания под 2-3 литра на 1 кв.м, чтобы хорошо принялясь рассада. Если на растениях будут появляться цветоносы - их удаляют.

В октябре грядки с клубникой мульчируют древесными опилками и торфом слоем 5-6 см. В ноябре необходимо накрыть ветки лапником для того, чтобы на грядках задерживался снег.  При первых морозах до 8 градусов клубника должна быть накрыта слоем снега 10-12 см.

В последнее время популярны ремонтантные сорта клубники. Они способны плодоносить в течение всего лета.

Клубника требует ухода практически все четыре сезона, но зато и щедро вознаграждает садоводов за внимание и заботу.

Польза клубники

"Клубника - уникальное комплексное косметическое средство. Еще давно выяснили, что клубника обладает отбеливающим эффектом; клубничный сок удаляет пигментные пятна и веснушки.

Недавно выяснилось, что эти ягоды - прекрасный антисептик. В них содержится ацетилсалициловая кислота, обладающая отшелушивающим действием, а значит клубничный пиллинг обновляет кожу. И, наконец, выяснилось что содержащаяся в ней медь стимулирует выработку коллагена, который сохраняет кожу упругой. После этого клубника стала у косметологов очень популярным средством.

Легенды о клубнике

Современная садовая земляника родом из Франции. Можно сказать, она появилась на свет не благодаря селекции, а благодаря удачному стечению обстоятельств. Прородители садовой земляники - земляника вергинская из штата Вирджиния в Северной Америке и чилийская земляника родом из Южной Америки. По счастливой случайности эти две представительницы разных широт американских континентов оказались рядом в саду в Версале. Тут же в Версальском саду произошло самоопыление, и  появилась садовая земляника, которая значительно обошла по урожайности и вкусовым качествам своих предков. Случайно гибрид оказался настолько удачным, что быстро заполнил все европейские садовые участки.

Клубника с давних времен считается символом любви. В Японии даже есть легенда: если найти сросшиеся ягоды клубники в форме сердечка и разделить с любимым человеком, тогда гарантированы любовь и счастье. А во Франции приглашение на клубнику с шампанским или на клубничное фондю негласно считается признанием в любви.

Существует и научное объяснение такой популярности клубники. Она содержит эндорфины - так называемые гормоны радости. Уже 7 съеденных ягод способны резко повысить настроение, правда это относится только к свежей клубнике, а не замороженной и не пролежавшей более 48 часов.

Похожие статьи:

Растениеводство → Посадка клубники осенью

Растениеводство → Выращивание смородины

Растениеводство → Выращивание ежевики

Растениеводство → Подготовка малины к зиме

Растениеводство → Сбор урожая ягод

Растениеводство → Болезни клубники и земляники и их лечение

Рыбоводство → Выращивание осетра в аквариуме

Растениеводство → 7 советов по выращиванию клубники

Растениеводство → Сбор смородины и ее заготовка

xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai

Можно ли вносить под клубнику доломитовую муку

Доломитовая мука как использовать в огороде — подробная информация

Доломитовая мука: как использовать в огороде — подробная информация!

Внесенное в почву удобрение оказывает следующие действия:

улучшает ее биологические характеристики; улучшает фотосинтез растений; увеличивает концентрацию различных минералов и микроэлементов, которые необходимы растениям; помогает выводить экологически чистую продукцию; повышает эффективность других средств, вносимых в почву; улучшает урожайность; улучшает качество питания культур; наконец, благодаря наличию кальция в своем составе мука активизирует развитие и наземных, и подземных частей (корневищ).

Обратите внимание! Помимо всего этого, доломитовая мука – это отличное средство от вредных насекомых, являющееся при этом абсолютно нетоксичным. Маленькие частички средства играют роль раздражающего абразива, который разрушает хитиновые панцири насекомых.

Видео – Раскисление грунта с помощью доломитовой муки

Способы определения кислотности

Для того чтобы определить нужное количество удобрения, нужно вначале выяснить, каков механический состав почвы (например, глинистая она или песчаная) и уровень ее кислотности. Обычно для этого используются одноразовые тесты или другие специальные устройства (к примеру, анализатор почвы КС-300В), которые продаются во всех садоводческих магазинах.

Источник: Svoimi-rykami. ru

Доломитовая мука состав, применение для удобрения, внесение

Доломитовая мука: состав, применение для удобрения, внесение

Доломитовую муку всегда применяют только после того, как точно определили кислотность почвы, иначе она может нанести значительный вред растениям, вплоть до их полного уничтожения. Общая инструкция по применению доломитовой муки выглядит следующим образом:

При рН факторе почвы, который меньше значения 4,5, она считается кислой. В такую почву вносят 50 кг доломитовой муки на 1 сотку. При рН, равном 4,5-5,2, почва считается среднекислой, и норма внесения в нее данного минерального удобрения – около 45 кг на 1 сотку. Слабокислые почвы, с рН-реакцией от 5,2 до 5,7 единиц, удобряют доломитовым порошком из расчета 35-40 кг на сотку.

Также количество вносимого удобрения зависит от структуры почвы. На легких почвах применение доломитовой муки сокращают в 1,5 раза, а на тяжелых, суглинистых и глиноземных, наоборот, увеличивают, на 10-15%, для нормализации их структуры.

Когда вы собираетесь купить доломитовую муку для удобрения грядок, сада или газона, все эти нюансы необходимо учитывать при расчете. Ее можно приобрести как в магазине, так и заказать в сети интернет. Это удобрение имеет разную расфасовку, его продают в мешках, пакетах и насыпью. Чтобы удобрить всю землю на дачном участке площадью шесть соток, хватит 300 кг. С учетом того, что цена одного мешка весом 50 кг, по прайсам ведущих поставщиков на весну 2015 года, не превышает 200 рублей, то полностью удобрить весь участок можно за 1200 рублей. С учетом того, что вносят доломитовую муку не чаще, чем один раз в три-четыре года, то цена вопроса – более чем приемлемая, ведь все это время почва будет приносить хорошие урожаи, и не закиснет.

Доломитовую муку также вносят в компост, как в простой, так и в его биологически активную форму – вермикомпост. Черви, запущенные в необработанный гумус, не могут жить в компосте с неподходящей рН реакцией, поэтому для их комфортного существования, которое вызывает их активное размножение, ускоряющее в свою очередь, переработку органики, нужно вносить в бурт размолотый доломит. Она обеспечит необходимый уровень кислотности.

Когда вносить?

Как было указано выше, доломитовые удобрения можно применять в любое время года, так как они не оказывают негативного воздействия на усвоение других питательных веществ из состава почвы. Но, обычно их вносят перед применением других удобрений, так как доломитовая мука не со всеми из них может органично взаимодействовать.

На участке, предназначенном для выращивания овощей, весной ее рассыпают заранее, за пару недель до посадки. Она не только удобряет и улучшает структуру почвы, но и санирует ее. Это очень актуально для различных культур, в том числе и для картофеля, который часто поражается различными заболеваниями, чье возникновение и распространение доломит способен пресечь. Также именно для картофеля особенно важно, что данный минерал уничтожает насекомых, растворяя их хитиновые панцири в местах сочленений. Это помогает бороться с медведкой, колорадским жуком и другими вредителями картофеля.

Доломитовая мука, использование которой оказывает санирующее действие на грунт, особенно актуальна весной, в качестве минеральной подкормки для растений закрытого грунта. При обработке почвы данным минералом в теплице не распространяются различные грибковые заболевания, что положительно сказывается на урожае, и на последующей сохранности полученных плодов и ягод.

Осенью эту минеральную подкормку используют для обработки и питания плодовых деревьев и кустарников. В этом случае рекомендуются следующие нормы внесения в почву – под дерево – около 2 кг, по кромке приствольного круга, заглубляя в землю, для кустарников (в зависимости от размера) – 0,5-1 кг по той же схеме.

Известкование – термин, который часто используют для описания удобрения почвы породами, содержащими кальций. Это не всегда верно, так как разные вещества оказывают на растения отличные друг от друга воздействия. Поэтому, прежде чем приступать к усовершенствованию почвы путем нормализации ее рН –фактора, необходимо тщательно изучить инструкцию по применению удобрения, предназначенного для этой цели, так как избыток Са и всех его соединений гораздо вреднее, чем его недостаток.

Видео: использование доломитовой муки на дачном участке

Источник: Udobreniya. info

Доломитовая мука — как и когда вносить применение

Доломитовая мука — как и когда вносить: применение

Состав и свойства доломитовой муки

Доломитовом мукой называют измельченную горную породу – доломит. Химическая формула минерала: CaMg(CO2),. Основным действующим компонентом при внесении доломитовой муки в почву служит кальций. Вытеснение кальция из поглощающего почвенного комплекса ионами водорода Н’ – непосредственная причина повышения уровня кислотности почвы и ухудшения ее физико-химических свойств. Поэтому на кислых почвах баланс ионов кальция и водорода поддерживаю! искусственно, для чего и применяется доломитовая мука наряду с другими средствами.

Преимущества доломитовой муки

Самые известные «раскислители» почв: гашеная известь, или «пушонка», зола и доломитовая мука. Чем отличается доломитовая мука от своих «конкурентов»?

Известь-пушонка – наиболее сильное средство. Ее химическая формула Ca(OH).

Помимо иона кальция вещество содержит гидроксильную группу (ОН), поэтому нейтрализующая способность извести почти в полтора раза выше, чем у доломитовой муки.

Активность и быстродействие извести ведут к тому, что в первое время после ее внесения растения плохо усваивают фосфор, поэтому «пушонку» вносят ТОЛЬКО осенью в межсезонье, чтобы к весне химические процессы в почве пришли в относительное равновесие.

Древесная зола содержит 30-60% солей кальция, но точный ее состав непредсказуем. Он зависит от породы деревьев, состава почвы, где они выросли, и даже от того, получена зола из ветвей или ствола. Количество золы, которое нужно вносить в почву для нейтрализации кислотности, приводится всегда условно, его нельзя рассчитать без химического анализа.

Но в любом случае золы на единицу

Площади необходимо примерно в 2 раза больше, чем доломитовой муки, а такого количества под рукой обычно не найти. Поэтому золу используют чаще как ценный компонент растительных грунтов для комнатных растений и рассады, ведь в ней помимо кальция содержатся калий, фосфор, магний и микроэлементы.

Доломитовая мука – сейчас наиболее популярное и удобное средство снижения кислотности почвы. Расход ее ниже, чем у золы, и в отличие от извести доломитовую муку вносят в любое время. Это облегчает жизнь, поскольку не нужно прибегать к замысловатым схемам, а можно вносить удобрения и почвоулучшающие компоненты при весенней обработке, например, перед посадкой овощей. Поскольку доломитовая мука богата магнием, это лучший нейтрализатор кислотности для легких почв, где магния всегда не хватает.

Читайте также: Применение медного купороса – как правильно?

Действие доломитовой муки на почву и растения

Доломитовая мука противопоказана рододендронам, голубике и другим растениям-ацидофилам (предпочитающим кислую почву). Ее используют для нейтрализации кислых почв при выращивании овощей, плодовых деревьев и кустарников, многих цветов.

Улучшение почвенной структуры. Эффект от применения «доломитки» особенно заметен, если почва вдобавок еще и тяжелая: при высокой кислотности глина становится плотной и вязкой, а высыхая, слеживается «в кирпич». Кальций, содержащийся в доломитовой муке, способствует коагу-ляцни почвенных коллоидов, в результате улучшается почвенная структура: она приобретает вид комочков, между которыми к корням проникает воздух.

Мощные здоровые корни.

Само по себе улучшение почвенной структуры уже способствует лучшему росту корней, но кальций еще и укрепляет клеточные стенки, затрудняя проникновение корневых гнилей в ткани, повышая жизнеспособность корневых волосков и как следствие – использование растением питательных веществ. Кроме того, он создает благоприятную среду для полезных почвенных бактерий, защищающих корни от болезнетворных грибов.

Известняковая и доломитовая мука – не одно и то же. Формула известняка СаСОз (карбонат кальция), в то время как доломит содержит много магния. Для улучшения почвы доломитовая мука предпочтительнее.

Часто под известью в почве агрономы и почвоведы подразумевают не только гидроксид кальция (Са(ОН)2), но и все содержащие кальций породы, частицы которых входят в состав почвы. В первую очередь – карбонат кальция (СаСОз). Также известкованием почвы в широком смысле называют внесение любых содержащий кальций добавок, а богатые кальцием почвы – известковыми.

Читайте также: Как приготовить и как использовать компостный чай

На заметку:

Часто под известью в почве агрономы и почвоведы подразумевают не только гидроксид кальция (Са(ОН)2), но и все содержащие кальций породы, частицы которых входят в состав почвы. В первую очередь – карбонат кальция (СаСОз). Также известкованием почвы в широком смысле называют внесение любых содержащий кальций добавок, а богатые кальцием почвы – известковыми.

Автор: М. Семенова

Источник: Kak-svoimi-rukami. com

Доломитовая мука инструкция по применению syl. ru

Доломитовая мука: инструкция по применению :: syl. ru

Мука известняковая доломитовая – удобрение, конечно же, очень неплохое. Однако одновременно с некоторыми разновидностями минеральных подкормок ее использовать все же нельзя. К таким удобрениям относят, к примеру:

Сульфат аммония;аммиачную селитру;мочевину;суперфосфаты любой разновидности;навоз и компост.

Использование доломитовой муки против насекомых

Чаще всего этот порошок применяют для избавления огородных и садовых культур от вредителей, имеющих хитиновый покров. В особенности эффективно доломитовая мука действует на проволочника.

Для борьбы с вредителями берут муку тонкого помола. Для избавления от насекомых, повреждающих надземные части огородных культур, доломитовый порошок рассыпают на листья и стебли. Проволочника уничтожают путем закапывания муки в землю. В последнем случае вносить порошок лучше всего осенью.

Против обычных насекомых без хитинового покрова доломитовую муку не используют. В этом случае она будет бесполезной, так как абсолютно нетоксична.

Таким образом, средство это на кислых почвах достаточно эффективное и к тому же недорогое – доломитовая мука. Инструкция по ее использованию слишком много шагов в себя не включает. Обычно дачники смешивают муку с борной кислотой или даже просто вносят ее в землю в чистом виде. Главное – это соблюдать периодичность подкормок и дозировки. В этом случае применение доломитовой муки принесет наилучший результат.

Источник: Www. syl. ru

Как правильно использовать доломитовую муку 3172

Как правильно использовать доломитовую муку [3172]

Во-первых, это отличное удобрение, в качестве которого доломитовая мука активно используется на сельскохозяйственных угодьях, включая частные фермерские, а также личные подворья. Кроме того, цветоводам доломитовая мука также может помочь в выращивании комнатных горшечных растений. Вся соль заключается в высоком содержании калия и магния в доломитовой муке. А ведь именно от этих микроэлементов напрямую зависит правильность процесса протекания вегетационного периода растений. Хотя немало опытных огородников и садоводов прекрасно знают, что такому карбонатному порошку под силу даже нормализовать кислотную составляющую почвы.

Внесение. Теперь несколько слов о правильном внесении доломитовой муки в почву на участке. Не думайте, что можно просто без всякого контроля посыпать почву на участке доломитовой мукой и на этом успокоиться. Не стоит проводить такие эксперименты, ведь они могут не столько помочь вашим растениям, сколько навредить им. Прежде чем вносить доломитовую муку в качестве удобрения, обязательно проверьте почву на показатели кислотности – для этого можно приобрести специальные приборы или тесты в любом садовом центре или магазине. Конечно, все зависит от определенного вида агрокультуры, но нормальным разбегом показателей считается диапазон от пяти с половиной до семи с половиной рН.

Дозировака. Пробежимся коротко по примерным дозировкам внесения доломитовой муки в зависимости от кислотности почвы.

Если почва на участке кислая, то есть полученное значение не достигает четырех с половиной рН, норма внесения составляет от полукилограмма до шестисот граммов вещества на каждый квадратный метр. Если почва среднекислая (рН от четырех с половиной, до пяти и двух десятых), вносим примерно четыреста-пятьсот граммов муки на метр квадратный. Если же почва слабокислая (рН от пяти и двух до пяти и шести), можно ограничиться 350-400 граммами доломитовой муки на каждый квадратный метр участка.

При внесении также учитывается тип почвы. Например, если вы можете смело назвать почву на вашем участке легкой, сокращайте дозировку минимум вдвое, в то время как тяжелые почвы нуждаются в увеличении дозировок внесения хотя бы на четверть от первоначального количества.

Если же вы известкуете сад, следует вносить под каждое деревце не менее одного-двух килограммов доломитовой муки каждые два года. Если же речь идет о кустах, можно и нужно ограничиться всего половинной дозировкой.

Измеритель уровня pH почвы Купить

Раскислитель Доломитовая мука Фаско Купить

Семена сидерат Викоовсяная смесь Огородник Купить

Еще один немаловажный момент – совместимость доломитовой муки с другими удобрениями. Запомните, что суперфосфаты, селитра, мочевина, а также аммиачная селитра ни под каким видом не совместимы с доломитовой мукой. Кстати, возможно, для вас это станет сюрпризом, но доломитовая мука еще и характеризуется ограниченным сроком годности – об этом также не стоит забывать.

А в остальном при условии правильного применения данного удобрения вы можете добиться оптимизации физико-химических, физических, а также биологических свойств почвы. Кроме того, процессы фотосинтеза значительно ускоряются под воздействием доломитовой муки. Грунт же, в свою очередь, освобождается от огромного количества вредителей и насекомых, а микроэлементы подаются растениям в более легко усваиваемой форме.

Источник: Gardenstar. ru

Как использовать доломитовую муку в огороде — подробная инструкция по применению

Как использовать доломитовую муку в огороде — подробная инструкция по применению

Большая часть сельскохозяйственных культур, выращиваемых на садово-огородных участках, чувствительна к качеству почвы. Регулярно получать обильные урожаи можно, только если грунт нейтральный или слабощелочной. Кислая почва для земледелия подходит плохо, поэтому кислотность перед посадками нейтрализуют. Подходящим средством для этого является доломитовая мука, но вот в использовании удобрения есть свои нюансы.

Содержание

1 Что такое доломитовая мука? 2 Полезные свойства для сада и огорода 3 Когда вносить?

4 Нюансы внесения и применения удобрения 5 Совместимость с иными удобрениями 6 Чем можно заменить доломитовую муку?

Что такое доломитовая мука?

Доломитовая мука — это измельчённый до порошкообразного состояния минерал доломит. Поскольку он на территории России встречается очень часто, проблем с сырьём не возникает. Готовый порошок слегка поблескивает, его цвет варьируется от белого до сероватого, иногда он может быть даже красноватым или бежевым в зависимости от исходного сырья.

В доломите в высокой концентрации содержатся карбонаты кальция и магния, эффективно нейтрализующие кислотность почвы, что и обуславливает его пользу для сельского хозяйства. Эти же вещества присутствуют в доломитовой муке не в чистом виде, а в виде солей, что препятствует отложению микроэлементов в выращиваемых овощах, ягодах и фруктах в чрезмерной концентрации.

Доломитовая мука может использоваться в качестве удобрения. В процессе чисто механической переработки не вносятся химические добавки, средство применяется в натуральном виде. Следовательно, такое удобрение совершенно безопасно и для экологии, и для здоровья человека.

Чем тоньше помол, тем выше качество удобрения. Именно на это нужно ориентироваться при его покупке. Лучше всего для огорода подойдёт средство, гранулы которого не превышают 1 мм в диаметре (похоже на морской песок).

Обратите внимание на то, что доломит может быть необожжённым и обожжённым. Преимущество второго варианта в том, что посадки получат больше магния.

Фотогалерея: исходное сырьё и продукт механической переработки

Упаковки с доломитовой мукой продаются в магазинах Минерал после измельчения Минерал в натуральном виде

Полезные свойства для сада и огорода

Доломитовая мука — отличное удобрение, помогающее стабильно получать урожай вне зависимости от качества почвы.

Но польза от этого средства не ограничивается раскислением грунта. Помимо того, что из-за роста концентрации кальция и магния в легкоусвояемой форме повышается плодородность и улучшается структура почвы, использование удобрения имеет и другие положительные эффекты:

На садово-огородном участке сокращается количество сорных растений. Обитающие в почве полезные для растений микроорганизмы, бактерии и насекомые получают стимул к размножению. Действие иных вносимых под посадки удобрений (химических или натуральных) становится более заметным. Резко уменьшается количество вредителей. Частицы порошка играют роль абразива, повреждая хитиновый покров жуков и мягкие ткани слизней. Кстати, муку можно не только закапывать в почву, но и посыпать ею стволы, ветви, стебли и листья. Для людей и домашних животных средство абсолютно безопасно. Плоды, получающие меньше повреждений от вредителей, гораздо лучше хранятся. Посадки хорошо приживаются, так как корни при наличии кальция растут быстрее и становятся более крепкими. Растение лучше противостоит различным инфекциям (особенно гнили) и получает из почвы больше питательных веществ. Экологическая чистота выращиваемых овощей, ягод и фруктов. Доломитовая мука обладает уникальным свойством нейтрализовать оседающие в почве соли тяжёлых металлов, даже радионуклиды. Входящий в состав удобрения магний нужен для образования хлорофилла, без которого невозможен фотосинтез.

Когда вносить?

Доломитовую муку можно вносить в почву в любое время, так как улучшение качества и дополнительная санация грунта никогда не будут лишними.

Таблица: рекомендации по внесению доломитовой муки в зависимости от времени года

Нюансы внесения и применения удобрения

Доломитовая мука будет вам полезна, только если почва на участке действительно кислая. Чтобы не тратить зря собственное время, силы и средства, сначала выясните, нужно ли вам вообще такое удобрение.

Для этого есть специальные приборы и лакмусовая бумага. Но на садовом участке обеспечиваемая ими высокая точность измерений не нужна. Понять, кислая ли почва, можно, используя проверенные временем народные средства — уксусную эссенцию и виноградный сок.

Сразу следует отметить, что при бесконтрольном рассыпании доломитовой муки по участку высоких урожаев ожидать не следует.

Обработка всей площади участка и открытого грунта

Если обрабатывается вся площадь, процедуру нужно проводить раз в 6–9 лет в зависимости от уровня показателя кислотности почвы, количества вносимых минеральных удобрений и интенсивности осадков. Муку рассыпают по участку, разравнивают граблями, а затем перекапывают землю на глубину хотя бы в один штык лопаты.

Перекапывание необходимо, чтобы удобрение начало действовать быстрее. В противном случае придётся ждать дождей, которые, впитываясь в почву, доставят полезные вещества по адресу. Кстати, дожди вымывают из грунта все удобрения, в том числе и доломитовую муку.

Заглубление в землю доломитовой муки даст больший эффект, чем удобрение, оставленное на поверхности

Будьте готовы к тому, что положительный эффект проявится не сразу. Состав почвы станет наилучшим через 2–3 года. Затем действие доломитовой муки понемногу начнёт сходить на нет. Из-за энергозатратности и высокого расхода удобрения такой способ раскисления почвы применяют довольно редко.

Как использовать доломитовую муку в теплицах?

Нет никаких препятствий к использованию доломитовой муки в теплицах, парниках и оранжереях. В среднем на 1 м² нужно около 100 г. Но в отличие от открытого грунта, рассыпав удобрение по всей площади грядок, землю не перекапывают. Мука создаёт на поверхности почвы тонкую плёнку, которая удерживает внутри влагу, не позволяя ей испаряться. Таким образом, верхний слой земли не пересыхает.

Инструкция по применению для отдельных грядок на даче

Другой вариант — обрабатывать конкретные грядки, где планируется посадить чувствительные к кислотности почвы культуры, либо прикорневую зону деревьев и кустарников. Доломитовая мука вносится в лунки при посадке, в грядки при перекапывании или рассыпается у корней (затем почву необходимо хорошо порыхлить). Но возникает актуальный вопрос: сколько доломитовой муки потребуется?

Если почва на грядках тяжёлая (торфяная, илистая, глинистая, суглинистая, глинозёмная) соответствующую норму увеличивают примерно на 15%. Рекомендуется ежегодное внесение доломитовой муки.

Для лёгких песчаных и супесчаных почв на грядках норму сокращают примерно на треть. Хватит одной процедуры с интервалом в 3–4 года. В этом случае расходуется значительно меньше удобрения и кислотно-щелочной баланс поддерживается на одинаковом уровне за счёт регулярного поступления новых порций нужных веществ.

Количество доломитовой муки напрямую зависит от типа почвы

Внесение доломитовой муки в нейтральную и щелочную почву настоятельно не рекомендуется. Вы можете нарушить естественный кислотно-щелочной баланс. Избыток кальция — куда более серьёзная проблема, чем нехватка этого микроэлемента.

Таблица: норма внесения доломитовой муки в зависимости от почвы Видео: внесение доломитовой муки в грядки и под посадки

Каким сельскохозяйственным культурам необходима доломитовая мука?

Разные растения реагируют на закисленную почву по-разному. Каким-то из них повышенные показатели кислотности очень подходят. Поэтому перед тем как рассыпать по грядкам доломитовую муку, узнайте, нужно ли такое удобрение данной культуре.

Таблица: тип почвы и разные сельскохозяйственные культуры

И ещё несколько замечаний:

Культуры, предпочитающие умеренно кислые и слабокислые почвы, отзовутся на внесение доломитовой муки увеличением урожая. Под растения, предпочитающие щелочные почвы, средство вносится в прикорневую зону каждую осень, рекомендуемая доза увеличивается на 10–15% по сравнению с количеством удобрения при посадке. Если вы садите новое деревце или куст, внесите удобрение в лунку. На один куст уйдёт около 0,1 кг, саженец семечковых (груши, яблони) – 0,3 кг, саженец косточковых — 0,5 кг. Если мука необходима овощным и ягодным культурам, её кладут в лунки или борозды для семян и тут же осуществляют посадку. Особенно это касается свёклы и капусты. Исключение — томаты, картофель и земляника (удобрение необходимо вносить в почву заблаговременно, осенью или ранней весной). Доломитовая мука повышает урожайность любых озимых культур, например, лука и чеснока. Нужно это средство также многолетним цветам и декоративным растениям.

Не пренебрегайте внесением доломитовой муки ни при посадке, ни в процессе роста деревьев и кустарников

Совместимость с иными удобрениями

Таблица: совместимость доломитовой муки с иными удобрениями

Исходя из приведённых рекомендаций, агрономы разработали пропорции и нормы внесения смесей удобрений, положительно влияющие на плодородность почвы. Наиболее известны эти два способа:

Метод Дж. Митлайдера. На 1 кг доломитовой муки берётся 7–8 г порошка борной кислоты. Эта смесь рассыпается по грядкам после уборки урожая, затем почва перекапывается. Норма на 1 п/м — 200 г, если почва тяжёлая или торфяная, и в два раза меньше, если лёгкая песчаная. Через 5–7 дней дополнительно вносятся минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор, азот. Грядка ещё раз перекапывается. Метод Б. М. Макуни. Способ подходит и для открытого грунта, но чаще применяется для оранжерей, теплиц, комнатных цветов и рассады. Смешивают по 2 л почвы из сада, специального грунта для той культуры, которую предполагается выращивать, и мха-сфагнума, 4 л торфа, 1 л крупного речного песка. По отдельности добавляют по 30 г доломитовой муки и двойного суперфосфата и два стакана измельчённого в порошок древесного угля. Всё тщательно перемешивают.

Чем можно заменить доломитовую муку?

Функцию по раскислению почвы помимо доломитовой муки выполняют гашёная известь и древесная зола. Но первое средство по сравнению с ними обладает рядом преимуществ.

Гашёная известь стоит немного дешевле, и её можно приобрести в любом строительном магазине. Но это только кальций, причём не в виде карбоната, а как гидроксид. Такое химическое соединение в 1,5–2 раза более эффективно для нейтрализации повышенной кислотности почвы, соответственно, уменьшается и расход средства. Однако действует оно слишком резко и сильно. В случае даже небольшой передозировки сельскохозяйственные культуры гарантированно пострадают — вы просто сожжёте корни.

Гидроксид кальция тоже нейтрализует кислотность почвы

Помимо этого, гидроксид кальция невозможно вносить в почву непосредственно перед посадками — он помешает растениям усвоить содержащийся в грунте или в удобрениях азот, калий и фосфор. Обработка возможна только осенью, когда урожай полностью собран, или в самом начале весны (в южных районах, где рано сходит снег).

Древесная зола, как и доломитовая мука, никакого вреда для почвы не представляет, внесение допускается в любое время. Помимо кальция, зола содержит другие нужные для почвы вещества — магний, фосфор, калий и так далее.

Древесная зола продаётся, но в небольших упаковках

Но использовать золу для раскисления большого по площади садово-огородного участка проблематично. В свободной продаже есть только упаковки небольшого объёма. А так как на единицу площади расход золы превышает расход доломитовой муки примерно вдвое, чаще всего нужного количества в хозяйстве не находится. Приобретать золу каждый год — довольно затратно.

Доломитовая мука — средство, которое при надлежащем использовании позволит стабильно получать высокие урожаи и сохранять выращенные плоды на зиму. К тому же она безопасна для людей, животных и окружающей природной среды.

Автор: Юлия Голова Распечатать

27 лет, высшее юридическое образование, широкий кругозор и интерес к самым разным темам. Оцените статью: 54321(0 голосов, среднее: 0 из 5) Поделитесь с друзьями! Похожие записи: Как использовать картофельные очистки в качестве удобрения в огороде и не только Удобрения для огорода Важные советы по выращиванию огурцов

Овстуженка – вкусная черешня для всей семьи Как использовать картофельные очистки в качестве удобрения в огороде и не только

Просмотров: 17 278 Рубрика: Огород

Источник: Sazhaemvsadu. ru

Доломитовая мука применение осенью. эффективность применения доломитовой муки

Доломитовая мука: применение осенью. эффективность применения доломитовой муки

Источник: Fb. ru

bestgardener.info

Земляника садовая, – мы зовем её клубникой

Культурную землянику садовую, или фрагарию ананасную (Fragaria ananassa) в народе чаще неправильно называют клубникой, которая относится к другому ботаническому виду.

Так как все мы уже привыкли называть землянику садовую  – клубникой,  в статье я так и буду называть её клубникой.

Клубника – прекрасный антисептик и противовоспалительное средство. Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Наличие в составе клубники йода компенсирует его недостаток в повседневной пище и питьевой воде.  Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в рацион страдающих сахарным диабетом.

Салициловая кислота, содержащаяся в этой уникальной ягоде, способствует снижению боли в суставах!

Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. В 200 г свежей клубники сдержатся: 60 калорий, 4.6 г клетчатки, 0 г жира, 1.2 г белка, 14 г углеводов, 28 мг кальция, 0.8 мг железа, 20 мг магния, 38 мг фосфора, 54 мг калия, 1.4 мг селена, 113.4 мг витамина С, 35.4 мкг фолиевой кислоты, 54 МЕ витамина А.

Маски из клубники хорошо подсушивают и залечивают угревую сыпь, сужают поры. Ароматный сок свежей клубники – самый лучший лосьон! Это чудодейственное средство для удаления пигментных пятен и веснушек.

Клубника, очевидно, богата целебными свойствами, но их так же легко потерять, как и получить. Поэтому вопросы хранения клубники актуальны как никогда!

Во-первых, важно помнить, что клубнику нельзя долго хранить в холодильнике. Дело в том, что клубника, которая вполне может быть выращена с участием нитратов превратится в водное, канцерогенное месиво. В принципе клубнику лучше не хранить вовсе. Специалисты советуют съедать ее в течение двух суток после сбора урожая. Если же все-таки необходимость в хранении ягоды в холодильнике существует, то не стоит мыть клубнику перед хранением.

Клубника (ягоды) настолько же полезная, насколько и трепетная, поэтому будьте внимательны к ее «душевному спокойствию»!

© ~MVI~

Садовая земляника появилась в XVIII веке в результате самопроизвольного опыления двух американских видов – чилийской и виргинской. От получившегося в итоге гибрида и пошли все современные сорта.

Земляника – суперинтенсивная культура. Если посадить ее ранней осенью, то следующим летом уже можно собрать ягоды. Но хотя и живет земляника лет двадцать, максимальные урожаи она дает лишь первые три года. С каждым следующим летом все будет уменьшаться и ухудшаться: количество ягод, их вкус и размер. Станет больше только вредителей, таких как земляничный клещ.

Сортов земляники – множество. И благодаря стараниям селекционеров их количество увеличивается. Вот лишь некоторые. Прежде всего это ранние сорта ‘Альфа’ (сладкая,с кислинкой), десертные ‘Вегера’ и ‘Холидей’, кисло-сладкая ‘Талка’. К среднеранним относятся крупные универсальные ягоды ‘Витязь’, ‘Дивная’, ‘Дукат’. Средних сортов больше всего: крупная ‘Кокинская отборная’, плотная десертная ‘Лакомая’, крупные десертные ‘Троицкая’, ‘Фейерверк’, ‘Эстафета’. Сорта ‘Баунти’, ‘Ред Гонтлет’, ‘Зенит’ – среднепоздние, а ‘Боровицкая’ – очень поздний сорт.

Особенно популярны сегодня ремонтантные сорта – то есть те, что дают урожай несколько раз за сезон. Кроме того, такие сорта очень декоративны – в течение всего сезона усыпаны цветками и ягодами. А если посадить несколько кустиков в контейнер или корзину, то эффектно ниспадающие усы создадут ампельные каскады. Но имейте в виду: в средней полосе такие посадки перезимуют только в зимнем саду или на утепленном балконе.

На рассаде должно быть три-четыре здоровых зеленых листочка. Пятен бояться не стоит – они вполне могут образоваться из-за усыхания листа при пересадке. Главное, чтобы “сердечко” (центральная почка, еще не распустившийся листик) было целым. Специалисты рекомендуют покупать рассаду с закрытой корневой системой – тогда растение точно приживется.

© *clairity*

Сорта

Сортов земляники – множество. И благодаря стараниям селекционеров их количество увеличивается.

• Эстафета – сорт среднего срока созревания, очень устойчив к болезням. Урожаи приносит высокие. Ягоды крупные: первые – до 35 г, средняя масса – 16 г.
• Дукат – десертный сорт среднего срока созревания. Урожайный, достаточно устойчивый к болезням и засухе. Ягоды крупные: первые – до 30 г, средняя масса – 13–18 г.
• Троицкая – десертный сорт среднего срока созревания. Зимостойкий, достаточно устойчивый к болезням. Урожаи высокие. Ягоды крупные: первые – 22 г, средняя масса – 11 г.
• Земклуника – уникальный, очень ароматный, среднеранний сорт. Получен скрещиванием садовой земляники и дикой клубники. Максимальный урожай дает только в жаркое лето при интенсивном поливе. При недостатке тепла и солнца в ягодах чернеют зернышки.
• Боровицкая – один из сортов очень позднего срока созревания. Куст мощный, прямостоячий, сильнорослый. Ягоды крупные, при первом сборе достигают 35 г, правильной тупоконической формы. Кожица от ярко-красной до оранжево-красной. Мякоть плотная, светло-красная, ароматная, вкус кисло-сладкий. Морозостойкость высокая. Устойчив к комплексу болезней.
• Коррадо (Букетная) – сорт среднеранний, куст среднерослый, прямостоячий. Ягоды крупные, правильной тупоконической формы, с темно-красной блестящей кожицей. Мякоть у плодов нежная, плотная, вкус кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Очень вкусны в свежем виде и отлично подходят для замораживания. Сорт устойчив к комплексу болезней.
• Незнакомка – сорт раннего срока созревания, куст сильнорослый, раскидистый. Ягоды крупные, округло-конические, срезанные снизу, с темно-красной кожицей. Мякоть плотная, темно-красная, вкус кисло-сладкий, ароматный. Вкусны в свежем виде, очень хорошо хранятся. Сорт морозостоек, относительно устойчив к грибным болезням.

Ремонтантные сорта:

• Королева Елизавета II – самый популярный ремонтантный сорт. Если выращивать на теплом балконе или в зимнем саду, то урожай можно снимать до Нового года. Ягоды очень крупные, десертного вкуса, с плотной мякотью, универсального назначения. Зимостойкость высокая. Плодоносит с апреля по ноябрь.
• Желтое чудо – урожайный и зимостойкий сорт. Плодоносит с июня и до самых заморозков. Ягоды небольшие, весом 8 г, с ароматом лесной земляники. Кожица желтая. Мякоть белая, не очень плотная.

Декоративные сорта:

• Пинк панда – исключительно декоративный сорт с необычными ярко-розовыми цветками. Плодов эта земляника не дает.
• Барон Солемахер – альпийская земляника, которая все лето дает маленькие сладкие плоды. Выносит полутень и приживается даже на подоконниках городских квартир.

Зимостойкие сорта:

• Витязь
• Лакомая
• Золушка
• Сударушка
• Соловушка

Сильно повреждаются морозами:

• Трубадур
• Гигантелла
• Кардинал
• Трибьют
• Брайтон
• Тристар

Сорта, устойчивые к мучнистой росе:

• Марышка
• Фейерверк
• Золушка
• Привлекательная
• Кардинал
• Лакомая

Сорта, наиболее устойчивые к бурой и белой пятнистости листьев:

• Привлекательная
• Праздничная
• Фейерверк
• Торпеда

Наиболее урожайные:

• Витязь
• Русич
• Альфа
• Полка

Вилтоустойчивые сорта ( сорта, менее подверженные заболеванию увядания листьев):

• Золушка
• Витязь
• Русич
• Соловушка
• Троицкая

© sigusr0

Место посадки

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника – влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.

Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

Размножение

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву.

Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.

Поделка грядок

Гряды на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносят одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.

© BaylorBear78

Посадка

Лучший срок посадки – это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае оно загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись. Или так: в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай – клубнику первого года плодоношения.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год – между рядами 60 см, в ряду – растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

Уход

Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

© Per Ola Wiberg ~ OFF, Computer crash

www.botanichka.ru

Клубника (Садовая земляника) - Уход за растениями

Плоды клубники (другое название ягоды - Земляника садовая) содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Плоды клубники - диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.

МЕСТО ПОСАДКИ

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника - влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.

Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву, смотрите рисунок 1.

Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.

ПОДЕЛКА ГРЯД

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.

ПОСАДКА

Лучший срок посадки - это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай - клубника первого года плодоношения.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду - растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ

Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

УХОД ВЕСНОЙ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8 см.

Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.

Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.

Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.

ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Правильный полив: В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.

Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.

В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 18-20°С.

Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.

Мульчирование (т.е. подсыпка): Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.

Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.

Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная √ в жаркое время.

Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.

Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).

Часто можно увидеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С.

Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1-2 часа при температуре 2-3°С.

Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.

БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.

Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.

Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.

Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ

Вредителей у клубники много. Наиболее опасный вредитель - это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.

Меры борьбы: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета до три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.

Слизни, улитки, многоножки - сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.

Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляем две столовые ложки жидкого мыла, три столовые ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

СОРТА КЛУБНИКИ

Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.

Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие, как: "Павловчанка", "Гранатовая", а также "Красавица Загорья", "Роксана", "Деснянка", "Ранняя Махерауха".

К среднеранним сортам: "Надежда", "Кулон", "Зенит", "Редкоут", "Фестивальная", "Щедрая", "Мариевая Махерауха" К поздним сортам: "Добрыня", "Амулет", "Золушка", "Лорд", "Зенга-Зенгана".

В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие, как: "Кембридж Фаворит" и "Богота" (Англия), "Блек Свои" и "Кардинал" (США), "Трубадур" (Шотландия),"Гигантелла" (Голландия) и другие.

Назад в каталог растений

www.arganiq.ru

Польза доломитовой муки, как использовать на дачном участке для богатого урожая | Дача

Польза доломитовой муки, как использовать на дачном участке для богатого урожая

На пороге начала дачного сезона становится вопрос состояния почвы. Дачники активно ищут пути оздоровления и повышения качества грунта, ведь это напрямую влияет на будущий урожай. Почва закисляется путем вымывания кальция ионами водорода. В минерале содержится 40% магния и на 8% кальция больше, чем в извести-пушонке. Польза доломитовой муки очевидна, осталось разобраться для чего она и как ее использовать на огороде?

Польза доломитовой муки

Большинство растений рассчитано на выращивание в грунте нейтральной кислотности, и далеко не все огородники могут похвастаться таким составом у себя на участке. Каждый раз приходится проводить известкование. Особенно рекомендуется проводить его на песчаных, супесчаных почвах, где магния всегда не хватает. Существует 2 вида сырья обожженный и необожженный. Преимуществом первого варианта является лучшая отдача магния.

Доломит кристаллической структуры, в условиях производства минерал доводят до порошкообразного состояния, высушивают и фасуют в пакеты. Несмотря на свою вполне демократическую цену эффективность доломитовой муки высока.

Бесценный минерал можно вносить как в открытый грунт, так и в теплицы, парники, вазоны. Какая польза от него?

1. Улучшается состав и структура почвы, нейтрализуется кислотность.
2. Активизирует развитие полезных почвенных организмов в грунте.
3. Растениям помимо магния поступает дополнительно молибден, калий, фосфор и азот.
4. Повышается действие органических удобрений, особенно эффективно соединение навоза с мукой. Только смешивать вместе эти компоненты нельзя, сначала рассыпаете муку, через время навоз и потом перекапываете.
5. Кальций хорошо укрепляет корневую систему растений, они становятся сильнее и крепче.
6. Ощутимо улучшается состояние растений, нейтрализуются радионуклиды (урожай считается экологически чистый).
7. Лежкость овощей в зимний период становится продолжительнее без потери качества.
8. Снижение грибковых болезней.
9. Борьба с вредителями.

Растения от недостатка магния замедляют рост и становятся уязвимыми к хлорозу и коричневой пятнистости.

Когда использовать доломитовую муку

Наиболее подходящее время для «сдабривания» почвы – осень, при необходимости ранняя весна. Но даже зимой можно рассыпать по снегу доломитку, чтобы в период таяния удобрение проникло сразу в грунт.

Весной — за 2-3 недели до посадки растений.

Осенью – после сбора урожая.

Зимой – когда снежный покров не более чем 25-30 см и в безветренную погоду. Сильный ветер просто сдует минерал с поверхности.

Как применять

Прежде чем приступить к известкованию грядок, нужно определить уровень кислотности грунта. Сделать это можно лабораторным исследованием, лакмусовыми полосками или народными методами. В зависимости от результата теста доломитовую муку используют:

• для кислой почвы – 500-600 гр на 1 кв.м;
• для средне-кислой – 400-500 гр на 1 кв.м;
• для слабокислой – 300-400 гр на 1 кв.м.

Такие усредненные нормы увеличивают на 10-15% для глинистой, тяжелой, бедной почвы, вносят ежегодно. Для легкого грунта нормы наоборот уменьшают на 50% и  обработки достаточно 1 раз в 3 года.

Как показал многолетний опыт садоводов, эффективность доломитовой муки возрастает при совместном использовании борной кислоты (7-8 гр на 1 кг) и медного купороса (0,5 ч.л).

Распределяют муку равномерно, закапывая на 15-20 см. Если рассыпать по поверхности, то результат наступит не раннее чем, через 1 год.

Чем меньше помол минерала, тем качество сырья выше. Для использования на огороде фракция доломитовой муки не должна быть больше 1 мм.

Взаимодействие муки с растениями:

• под плодовые деревья каждый раз после сбора урожая вносят 1-2 кг доломитовой муки;
• под кустарники по 500 гр муки 1 раз в 2 года;
• цветы орхидеи, гиацинты и фиалки хорошо отзываются на дополнительное удобрение, при посадке почву смешивают с мукой;
• минерал мелкой фракции растворяют в воде (1:10) и используют как средство борьбы с насекомыми-вредителями. Особенно эффективно от проволочника.

Доломит абсолютно безопасен для животных, птиц и человека. Это не химикат! На почву действует мягко, постепенно, не обжигая корешки растений.

Что делать нельзя:

• используя доломитовую муку для раскисления грунта важно соблюдать дозировку, чрезмерное превышение делает грунт непригодным для выращивания овощных культур;
• нельзя доломитовую муку совмещать с аммиачной селитрой, суперфосфатом или мочевиной;
• вносить под растения-ацидофилы, растущие исключительно в кислой почве: щавель, крыжовник, картофель, тыква, капуста. Из цветов: рододендроны, вереск, лютик, гортензия, люпин, бадан.

Конкурент доломитовой муке

Известь-пушонку используют не только нейтрализации кислотности почвы, но и в борьбе с болезнями и вредителями. При взаимодействии с водой получаем гашеную известь. Для раскисления в сравнении с доломитовой мукой извести нужно такое же количество. Однако применить ее в садово-огородных целях можно 1 раз в 6-8 лет, чтобы не спровоцировать обратные (негативные) процессы в почве. К тому же эффект в отличие от доломитовой муки будет не настолько хорош.

Если на участке почва нейтральная, то известкование не проводят.

Состав и структура почвы после использования доломитовой муки изменится лишь через 2-3 года. Это не волшебная палочка и мгновенного результата не будет.

Рубрика: Работа с почвой

dacha-vprok.ru

Какую почву любит клубника: состав, кислотность

Практически на любом приусадебном или дачном участке можно увидеть кусты клубники, плоды которой нравятся всем без исключения. Такую ягоду ценят за витамины и за неприхотливость в уходе. Ведь многие знают, что такое растение может отлично расти практически в любом грунте, однако садовая клубника сможет принести намного больший урожай, если посажена в грунт наиболее для нее подходящий, имеющий в своем составе питательные вещества и микроэлементы. В противном случае урожай ароматных ягод, конечно, будет, но он явно разочарует свой скудностью.

Какой тип грунта не подходит для клубники

Клубника будет хуже расти и развиваться в песчаном или глиняном грунте, так как такие виды земли быстро пересыхают, в них недостаточно питательных элементов для этого растения. Не рекомендуется высаживать ягодные кустарники в:

• кислую и щелочную почву;
• торфяную и дерново-подзолистую;
• в грунт светло-серого оттенка.

В такой земле ягодная культура не будет нормально развиваться, начнется постоянная нехватка полезных веществ, поэтому собрать нормальный урожай навряд ли получится. Какую почву любит клубника и как самостоятельно подготовить для нее наиболее подходящий грунт, сейчас и попробуем разобраться.

Читайте также: Как осенью пересадить клубнику на новое место

Как откорректировать состав грунта

Если состав почвы на приусадебном участке не совсем подходит для выращивания ягодной культуры, это вовсе не означает, что нужно отказаться от посадки. В такой ситуации нужно просто сделать верную корректировку основного состава земли, чтобы иметь возможность собирать обильный урожая ароматных плодов:

1. Песчаный грунт. Высаживая культуру в песчаный грунт, нужно в подготовленные грядки внести достаточное количество натурального перегноя. Лучше всего использовать в качестве удобрения навоз от домашней птицы или коров в правильной пропорции.
2. Почва с повышенной или пониженной кислотностью. Снизит урожайность ягод грунт как с повешенной, так и с пониженной кислотностью, поэтому узнать, каков этот параметр, нужно в обязательном порядке. Понизить его помогут органические удобрения или известь. Их лучше вводить перед перекапыванием участка, на котором в дальнейшем будет расти садовая клубника. А для повышения кислотности задействуют метод гипсования или вводят в грунт минеральные удобрения.
3. Почва с избытком влаги. Не следует выбирать места для посадки клубники в низинах приусадебного участка, так как в период дождей или таяния снега в таких местах часто наблюдается застой воды, который может погубить корневую систему ягодной культуры.

Если больше нет места для выращивания клубники, то нужно садить культуру по правилам:

• для высаживания в низине обязательно делаются грядки на достаточном возвышении;
• в грунт добавляется очищенный песок и перегной;
• между высокими грядками сооружаются дренажные канавы, для стока воды.

Отлично растет и развивается клубника, посаженная на ровном участке с небольшим наклоном, особенно если он следует на юго-запад. В таком положении почва всегда будет увлажненной, а кустики получат достаточно солнечных лучей.

После каких культур лучше всего высаживать клубнику

Не менее важно выбирать место для высадки клубники, учитывая какой предшественник рос на выбранном участке земли. Некоторые виды овощных культур поспособствуют обогащению почвы питательными веществами, которые необходимы для роста и развития садовой клубники. Отлично будет себя чувствовать ягодная культура на грядках, где ранее росли такие предшественники:

• бобовые или редис;
• чеснок или горчица;
• любой вид зелени или салат.

Вышеперечисленные предшественники удобрят минералами и питательными веществами грунт, что поможет поднять урожайность садовой клубники.

Какие компоненты должны входить в состав грунта для выращивания клубники

Как утверждают бывалые садоводы, самой подходящей почвой для ягодной культуры является перегнойная. В такой земле находится больше всего органики, так как именно она выступает основой этого типа почвы. Ее получают после разложения натурального перегноя с остатками растительности, поэтому создать такой почвенный состав можно самостоятельно.

Если в домашнем хозяйстве нет кур или коров, то заменить перегнойный грунт можно дерновым. Такая разновидность богатая на органические вещества, не обладает повышенной кислотностью. Однако один недостаток все таким имеется – тяжесть. Поэтому если дерновый грунт будет выбран для посадки ягодной культуры, то следует в основной состав добавить натуральный разрыхлитель. В качестве него можно использовать опилки, которые предварительно обрабатывают мочевиной. Разрыхлителем способен стать и очищенный песок, лучше использовать его с крупными зернами. Но не переборщите, достаточно взять одну часть песка на десять частей дернового грунта.

Мнение по использованию торфа под грунт для высадки клубники разделились. Одни специалисты утверждают, что торф благоприятно влияет на рост и развитие ягодной культуры, а другие напротив не рекомендуют его добавлять, так как он обладает повышенной природной кислотностью. Если решение о добавке торфа будет принято, то следует на ведро торфа 1 брать стакан древесной золы и 2-3 ложки доломитовой муки.

Самыми оптимальными и в то же время простыми компонентами для идеальной почвы под клубнику являются следующие:

• натуральный перегной;
• дерн;
• торф с дополнительными компонентами;
• древесные опилки.

Читайте также: Подкормка клубники осенью после обрезки

Все основные компоненты нужно взять в равных количествах, тщательно перемешать и с уверенностью садить в почвенную смесь, богатую на микроэлементы, садовую клубнику, которая обязательно подарит своему обладателю хороший урожай ароматных и витаминных ягод.

dachauhod.ru

Удобрения для клубники

 

Оглавление

    1 Органические удобрения        1.1 Жидкие подкормки навозом        1.2 Жидкая подкормка из растений ЭМ-технология    2 Минеральные удобрения        2.1 Азотные удобрения        2.2 Фосфорные удобрения        2.3 Калийные удобрения        2.4 Магниевые удобрения        2.5 Сложные удобрения        2.6 Зола        2.7 Комплексные удобрения    3 Внесение удобрений    4 Признаки недостатка (избытка) питательных элементов

Органические, минеральные удобрения, признаки недостатка (избытка) элементов питания

Органические удобрения

Навоз. Содержит все питательные элементы. Удобрительное действие навоза продолжается на легких песчаных почвах 3–4 года, на глинистых 6–10 лет. В свежем коровьем навозе содержится (%): воды 77, сухой органики 20, азота общег 0,45, в т.ч. аммиачного 0,14; фосфора 0,23; калия 0,5, магния 0,1, кальция 0,4. Содержание микроэлементов (мг/кг сухлго вещества): бора 5, кобальта 0,25–5, марганца 75–550, меди 7,6–41, молибдена 0,8–4, цинка 43–247. Азота больше содержится в овечьем и конском навозе, а также навозе на торфяной подстилке. По степени разложения навоз различают на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Для удобрения лучше использовать перепревший или, хотя бы, полуперепревший, под посадку земляники — только перепревший навоз, а лучше всего перегной. Подкормки — настоем в соотношении от 1:6 (для влажной почвы) до 1:10.

Свежий навоз. Солома незначительно меняет цвет и прочность. Водная вытяжка (вода, пропущенная через навоз) — красновато-желтоватого или зеленоватого цвета. В свежем соломистом навозе количество доступного для растений азота недостаточно, особенно в первые два месяца после внесения его в почву.

Полуперепревший навоз. Солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается. Водная вытежка из него темного цвета. Содержит (г/кг) 0.6 N, 3,8 Р. Потери органики при разложении 29%. Уд. вес 0,9.

Перепревший навоз. Нельзя обнаружить отдельные соломины. Представляет собой однородную черную мажущуюся массу. Водная вытяжка из него бесцветная. Содержит (г/кг) 0.66 N, 4,3 Р. Потери органики 47%. Уд. вес 0,9.

Перегной. Получается в результате перегнивания навоза, листьев, ботвы, травы. Однородная рыхлая землистая масса, темно-коричневого цыета. Содержит (г/кг) 0.73 N, 4,9 Р. Потери органики 62%. Уд. вес 0,9. Годен для внесения в почву и мульчирования.

Навозная жижа (коровяк). Полужидкий или жидкий навоз (примерно 2/3 по весу кала и 1/3 мочи), содержит в среднем (г/кг): сухого вещества 120–140, азота 2,3–3,0, в том числе около половины в аммиачной форме, фосфора 0,8–1,3; калия 2,1–2,7; магния 1,0; кальция 2,3; серы 0,7. Уд. вес около 1,0. Целесообразно использовать для компостирования с торфом и разными растительными отходами, а также для подкормки (0,5–1 кг/кв.м). Для приготовления компостов и подкормки жижу разводят водой в 3–5 раз. Чтобы повысить эффективность раствора жижи, на ведро раствора добавляют фосфорное удобрение (6–10 г Р).

Торф. Органических веществ в моховом торфе содержится в 2 раза больше, чем в навозе, влагоемкость больше почти в 4 раза. Торф практически стерилен — в нем нет семян сорняков и возбудителей болезней. Торф медленно разлагается, поэтому его рекомендуется применять (после предварительного проветривания в течения лета, особенно низинного торфа) для приготовления компостов и мульчирования. На легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах торф вносят для улучшения структуры почвы. Верховой торф перед использованием нейтрализуют (на 100 кг торфа вносят 2 кг извести или 3 кг золы.

Птичий помет. Сильнодействующее удобрение. В свежем курином помете содержится (%): азота 1,6, фосфора 1,7, калия 0,9, магния 2,4; в термически высушенном — в 2 раза больше. Расход сухого помета 0,2–0,3 кг/кв.м, свежего — 0,4–0,5 кг/кв.м. Применяют чаще для летних жидких подкормок. Для этого сырой помет разбавляют водой в соотношении 1:10, сухой — 1:20. Раствор вносят как только помет разбухнет и размокнет, из расчета 10 л/кв.м. Разведенный помет нельзя хранить, так как в присутствии воды часть азота (до 50%) теряется в виде аммиака. Его сразу надо использовать (и для сохранения азота присыпать удобряемую площадь почвой), в частности рекомендуется компостировать с торфом.

Компосты. Торфо-навозный компост готовят путем послойной укладки торфа (40 см) и навоза (10–15 см). Очень хороший компост получают из смеси торфа и птичьего помета (в соотношении по объему 2,5–3:1). Оптимальная влажность для процесса разложения компоста 50–70%. При более высокой микроорганизмы страдают от недостатка кислорода, при более низкой — торф остается сухим либо происходят перегрев компоста и потери азота. Навоз, птичий помет, фекалии лучше добавлять в жидком виде, но надо следить, чтобы в процессе смешивания жидкость не вытекала из торфа (иначе произойдут потери удобрения и засорение окружающей среды). Желательно, чтобы у готового компоста рН был равен 5,5–6,5, но допускается и 7,0. Желательно добавлять в компост 0,5–2% (от массы компоста) суперфосфата, фосфоритной или костной муки (1–4%). На 10 кг Желательно также добавить медь, примерно 4–6 г сульфита меди на 1 л торфа.

Сборный компост готовят из отходов сада и огорода (листьев, ботвы и др.), травы и кухонных отходов. Послойно пересыпают навозом, фекалиями, землей и добавляют доломитовую, костную, фосфоритную муку или суперфосфат (2 кг на 1 тонну компоста). Полезно полить раствором препарата «Байкал» (по инструкции к нему). Применяют наравне с перегноем.

Дерново-перегнойная земля. Куски дерна складывают в штабеля высотой 1,5 м, поливая навозной жижей, фекалиями. Полезно каждые 2–3 слоя дерна переслаивать слоем навоза. Когда есть возможность, то на глинистую почву следует вносить дерновую почву с песчаных лугов, а на легкую супесчаную почву — с глинистых лугов.

Зеленое удобрение. Землянику высаживают после запашки посевов некоторых бобовых: люпина, клевера, вики, сераделлы, гороха. Запахивают растения в зеленом виде (сразу после цветения).

Жидкий зеленый компост. Это отличная подкормка. Прополотые сорняки, ботву, скошенную траву, дистья кладут в бочку или др. посуду, расположенную на солнечном месте, на одну треть от объема посуды; заливают водой до верха, закрывают пленкой, закрепляют ее веревкой и проделывают в пленке 3–4 небольших отверстия для воздуха. Оставляют побродить при солнечной погоде на 8–10 дней, при пасмурной — дольше. Компост готов, когда вода превратится в желтовато-зеленую жидкость с размокшими до клейкости остатками растений. Жидкость процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:9 для общего полива или 1:4 — для полива под корень. Отходы складывают в сухую компостную кучу. Замечено, что жидкий компост, кроме питания растений, уничтожает личинки многих вредителей.

Жидкие подкормки навозом

Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и дают быстро положительный результат. Их готовят из навоза, навозной жижи, птичьего помета. Для приготовления подкормки посуду (бочку, бак) на одну треть или наполовину заполняют органикой. Хорошо размешивая, заливают почти до верха водой. Дают постоять 1–2 суток, не больше, несколько раз перемешивая. За 2–3 дня можно заливать только очень сухие удобрения. Непосредственно перед употреблением массу тщательно размешивают и разбавляют водой: навоз — в 5 раз, жижу — в 6–7, птичий помет — от 15 (для влажной почвы) до 25 раз. Готовую подкормку следует использовать всю (не хранить).

При внесении жидких удобрений следует придерживаться правил:

•  
•     -поливать лучше чаще, но более слабыми растворами;
•     -поливать только укоренившиеся растения:
•     -не поливать при сухой почве — поливать после дождя или предварительно промочив почву водой;
•    - вносить лучше в бороздки в междурядьях.
•  

Жидкие удобрения вносить во влажную землю (после полива или дождя), лучше в бороздки между рядками.

Жидкая подкормка из растений ЭМ-технология

Траву, листья, сорняки (до образования семян) кладут в емкость (исключая железную). Крупные сорняки надо измельчать. Заливают ЭМ-раствором (1:100) препарата Байкал теплой водой, добавляя столовую ложку патоки или сахара (в расчете на 1–2 ведра воды). Сверху кладут гнёт, так чтобы вся масса была слегка покрыта жидкостью. Емкость закрывают крышкой или черной пленкой, чтобы избежать доступа воздуха и света, и настаивают. Раз в день массу перемешивают для удаления газов.

Через 1–2 недели брожения жидкость можно использовать для подкормки. Перед употреблением ее разбавляют водой 1:5–10, а для молодых растений 1:15–20. Периодически закладывают новую порцию зеленой органики и доливают воды, добавляя патоку или сахар. Нерастворившиеся остатки переносят в компостную кучу.

Поливать только укоренившиеся растения. При сухой почве их предварительно надо промочить водой.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения делятся на две групы: основные минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные, магниевые) и микроудобрения.

Дефицит макро- и микроэлементов может возникнуть на любых почвах, но чаще на песчаных и супесчаных (калия, магния, брома, йода, серы), на карбонатных или произвесткованных (марганца, бора, цинка), на торфяных (меди, марганца, бора, калия), при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (цинка).

Чрезмерное удобрение азотом земляники приводит к сильному развитию листового аппарата в ущерб плодоношению, увеличивает риск подмерзания зимой. Избыток молибдена или бора вызывает токсикоз у растений.

Азотные удобрения

Сырьем для производства азотных удобрений являются аммиак, получаемый из азота воздуха и отходящих газов различных производств (аммиачные удобрения) и азотная кислота (нитратные удобрения), В зависимости от формы, в которой азот содержится в удобрениях, их подразделяют на нитратные, аммиачные, аммиачно-нитратные и амидные удобрения. Наиболее богаты азотом амидные удобрения (46%), наименее — нитратные. Легче и быстрее усваиваются растениями аммиачные формы. Однако нитратные более безопасны для растений. так как высокие концентрации аммиака в тканях растений вызывают их отравление.

Осенью вносить в почву азотные удобрения, особенно нитратные, не следует.

Нитратные азотные удобрения

(Натриевая и кальциевая селитры), содержат азот в быстро усвояемой растениями форме нитратов — солей азотной кислоты. Они хорошо растворимы в воде, не поглощаются почвой легко вымываются из пахотного слоя. Поэтому их вносят незадолго до посева или в виде подкормок.

Натриевая селитра (нитрат натрия, азотно-кислый натрий) NaNO3. Д.в. азота 16–16,5%, уд. вес 1,1–1,4. Мелкокристаллическая, белого, сероватого или желтоватого цвета. Легко растворяется в воде, легко вымывается из почвы. Гигроскопичность и слеживаемость слабые. Рассеиваемость удовлетворительная в сухом состоянии. Подщелачивает, внесение 1 кг удобрения эквивалентно 0,3 кг СаСО3 (извести или мела). Хранить надо в сухом месте.

Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотно-кислый кальций) Ca(NO3)2. Д.в. азота 15,5% кальция 22%. Уд. вес 0,9–1,1. Белая с желтовато-сероватым оттенком соль, в гранулах. Нельзя смешивать с суперфосфатом. Подщелачивает, внесение 1 кг удобрения эквивалентно 0,2 кг СаСО3 (извести или мела). Очень гигроскопичен, поэтому надо хранить в сухом месте, в герметической таре.

Аммиачные азотные удобрения

(Сульфаты аммония и аммония-натрия, хлористый аммоний, жидкий аммиак), при изготовлении необходимый аммиак синтезируют из азота атмосферы. Содержат азот в хорошо усвояемой растениями аммиачной форме медленного и продолжительного действия. Хорошо поглощаются почвой, что предохраняет их от вымывания, особенно на легких почвах. Подкисляют почву.

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) (Nh5)2SO4. Д.в. 20,8–21,0%, уд. вес 0,8 кг/л, белый кристаллический порошок, растворимость сильная, гигроскопичность и слеживаемость слабые. Рассеиваемость хорошая при влажности не более 2%. Подкисляет, для нейтрализации 1 кг удобрений надо внести в почву 1,13 кг СаСО3 (извести или мела). Незначительно вымывается из почвы, поэтому его можно применять в качестве основного удобрения.

Сульфат аммония-натрия (Nh5)2SO4 Na2SO4. Содержание азота 16–17%, уд. вес 0,85. Растворимость сильная, слеживаемость слабая. Подкисляет, для нейтрализации 1 кг удобрений требуется 0,9 кг СаСО3.

Хлористый аммоний Nh5Cl, азота N 25%, белый или желтоватый мелкокристаллический порошок. Уд. вес 0,6. Растворимость умеренная, гигроскопичность и слеживаемость слабые. Рассеиваемость удовлетворительная. Подкисляет, для нейтрализации 1 кг удобрения требуется 1,4 кг СаСО3. Содержит хлор, вредный для большинства культур, особенно на легких и кислых почвах. Отрицательное действие хлора уменьшается при внесении удобреия под глубокую вспашку осенью.(хлор частично вымывается из пахотного слоя).

Аммиачно-нитратные удобрения

(Аммиачная и известково-аммиачная селитры), содержат азот в аммиачной и нитратной форме.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) Nh5NO3, д.в. 34%, удельный вес 0,82 кг/л. Выпускается в виде белых гранул и чешуек (кристаллов) с желтоватым иногда розовым или сероватым оттенком. Гигроскопичность и слеживаемость очень сильные, поэтому хранить ее нужно в водонепроницаемых мешках и в сухом месте. Содержит половину азота в подвижной быстро усвояемой нитратной и половину в медленно и продолжительно действующей аммиачной форме, поэтому удобрение полностью используется растениями. Хорошо растворяетcя в воде и быстро действует на растения. Применяют для предпосевного внесения и для подкормки, перед внесением в почву требует измельчения. Подкисляет почву, для нейтрализации 1 кг удобрения требуется внести в почву 0,74 кг извести (СаСО3). При смешивании с торфом, опилками и т. п. возможно самовозгорание. Нельзя смешиватьс мочевиной и суперыосфатом, особенно простым.

Известково-аммиачная селитра Nh5NO3 CaCO3. Д.в. азота 17–22%. Уд. вес 1,12. Растворимость очень сильная, но СаСО3 нерастворим. Слеживаемость слабая. Рассеиваемость удовлетворительная.Почву не подкисляет.

Амидные удобрения

(Карбамид и др.). В почве амиды превращаются в аммиак и нитраты.

Карбамид (мочевина) CO(Nh3)2. Д.в. 46%, уд. вес 0,65. Выпускают в виде гранул или мелких белых или желтоватых кристаллов. Растворимость и гигроскопичность сильные; не слеживается в герметической таре. Рассеиваемость хорошая только в сухом состоянии. Используют для заделки в почву и для внекорневой подкормки. Раствором (50 г на 10 л воды) опрыскивают 100 кв.м. Подкисляет, для нейтрализации 1 кг удобрения в почву надо внести 0,83 кг извести или мела. При поверхностной подкормке эффективность может быть ниже, чем аммиачной селитры (из-за более медленного действия и потерь азота — более 10%). Нельзя смешивать с аммиачной селитрой и суперфосфатом.

Фосфорные удобрения

Сырьем для производства фосфорных удобрений служат в основном природные фосфаты — апатиты и фосфориты. Применяются для всех культур и почв, за исключение фосфоритной муки, которая эффективна только на кислых почвах. Действующим веществом является Р2О5 — усвояемая часть фосфорной кислоты.

Суперфосфат простой порошкообразный Ca(h3PO4)2. Н2О 2СаSО4. Содержит д.в. (усвояемой Р2О5) 19–20% с приммесью свободной фосфорной кислоты до 5,5%, а также серы. Уд. вес 1,2; водорастворимый. Порошок от светло-серого до темно-серого цвета с запахом фосфорной кислоты. Рассеиваемость плохая при высокой влажности удобрения. Наполовину состоит из гипса, который является источником серы для растений. Практически не подкисляет почву. Кислыми почвами быстро связывается, переходя в малодоступные для растений фосфаты железа и алюминия, поэтому на таких почвах он более эффективен после их известкования. При внесении в почву его необходимо сразу заделывать на глубину не менее 10 см. Нельзя смешивать с аммиачной селитрой и мочевиной (карбамидом).

Суперфосфат простой гранулированный. Д.в. 20%, водорастворимый, уд.вес 1,1 кг/л, почвой связывается менее быстро.

Суперфосфат двойной гранулированный. Д.в. 40–50%, водорастворимый, уд. вес 1,0; связывается почвой как и простой гранулированный.

Костная мука. Содержание д.в. N — 1,5–5, Р — 18–28%. Белый с сероватым оттенком тонкий порошок, получают из костей животных. Труднорастворима, переходит в доступную для растений форму медленнее, чем суперфосфат. Применяют под вспашку (задолго до посева/ посадки) на кислых почвах, 30–40 г на 1 кв.м. Действует в течение нескольких лет, поэтому применяют в двойной дозе по сравнению с суперфосфатом.

Фосфоритная мука. Содержание д.в. фосфора от 19–25% (1 сорт) до 14–18% (4 сорт) 0,003% кобальта. Труднорастворимая, уд. вес 1,7–1,8 кг/л. Порошок темно-серого или бурого цвета разных оттенков. Рассеиваемость хорошая, но сильно пылит, что затрудняет ее применение. Удобрение щелочное, переходит в доступную для растений форму только на кислых почвах. Используют в качестве основного удобрения под вспашку на кислых почвах. Действует в течение нескольких лет, поэтому применяют в двойной дозе по сравнению с суперфосфатом. Не вносят вместе с известью, или вносят в разные слои почвы (известь под лопату, а фосфоритную муку под грабли, или наоборот).

Томасшлак (мартеновский фосфатшлак). Д.в. фосфора 10–12% 3–4% магния 3,6% марганца 0,001% кобальта. Уд. вес 2,0. Несколько ослабляет кислотность. Рассеиваемость хорошая. Переходит в малодоступное для растений состояние более медленно, чем суперфосфат.

Калийные удобрения

Сырьем для производства калийных удобрений являются природные руды, содержание калия в которых колеблется от 8 до 20%. Особенно эффективны на подзолистых, пойменных и торфяных почвах. Выпускают в виде хлористых и серно-кислых солей. Лучше применять серно-кислые, которые не содержат хлор, вредный для некоторых культур. Действ. вещество — окись калия К2О.

Хлористый калий KCl с небольшой примесью поваренной соли NaCl. Содержание — калий 54–62%, хлор 50–55%, уд. вес 0,94 кг/л.. Кристаллический порошок сероватого или розово-красноватого цвета, водорастворимый. Сильно слеживается, малогигроскопичен, рассеиваемость хорошая. Подкисляет, на кислых почвах его следует применять с известкованием. Плохо действует на картофель, землянику и др. культуры, плохо переносящие хлор. Хлор в почве вымывается в более глубокие слои, поэтому при отсутствии бесхлорный удобрений это удобрение применяют заблаговременно (осенью), в особенности под чувствительные к хлору культуры.

Калийная соль KCl NaCl. Содержит калий 30–40%, хлор 40–70%, поваренную соль NaCl. Уд. вес 1,0–1,2. Сероватая с цветными крапинками кристаллическая соль, малогигроскопична, слеживается. Подкисляет почву. В засушливых районах может создавть признаки засоленности. Эффективно применение под свеклу, положительно отзывающуюся на натрий. По действию хлора на культуры аналогичен хлористому калию.

Сульфат калия (сернокислый калий) K2SO4. Содержит калия 45–48%, хлор 0,9–1,4%, серу. Уд. вес 1,25–1,4. Кристаллический рассыпчатый белый порошок с желтоватым или сероватым оттенком. Хорошо растворимый, не гигроскопичен и не слеживается. Рассеиваемость хорошая. В меньшей степени содержит хлор, подкисляет почву. Лучшее калийное удобрение. Вносят как основное удобрение, так и подкормкой. Рекомендуется под культуры семейства крестоцветных (капуста, брюква, редис, репа, редька) и под культуры, не переносящие избытка хлора (картофель, бобовые).

Магниевые удобрения

Сульфат магния (горькая, или английская соль) MgSO4•7h3O (10% Mg сера).

Магниевый фосфат плавленный (9–14% Mg фосфор сера).

Магнезит (45% Mg) с различными примесями.

Доломитовая мука — известковый материал, содержит СаСО3 до 56%, MgСО3 до 42%, общее содержание известкового материала (в пересчете на СаСО3 95–108%. Как магниевое удобрение ее вносят при вспашке из расчета 5–10 г д.в. магния на 1 кв.м.

Магний содержат также калимаг и калимагнезия (см. ниже сложные удобрения).

Сложные удобрения

Сложные удобрения включают в себя два макроэлемента.

Калийная селитра (азотно-кислый калий или нитрат калия) KNО3. Сложное азотно-калийное удобрение, содержит 45,6% К2О и не менее 13,5 N в нитратной форме. Кристаллический белый порошок с желтовато-сероватым оттенком. Подщелачивает. При хранении может слеживаться.

Костяная мука (обезжиренная) Са3(РО4)2 в соединении с СаСО3 и органическими веществами, д.в. азота 5%, фосфора 18% (обезжиренная и обесклееная — азота 1,5%, фосфора 28%). Вносят под вспашку задолго до посева (30–40 г/кв.м). Несколько ослабляет кислотность. Рассеиваемость хорошая, но пылит. .

Калимаг (калийно-магниевый концентрат) K2SO4 •2MgSO4. Содержит калий 17–19%, магний 8–9%, хлор 1,8%, серу. Уд. вес 1,0. Порошок светло-серого цвета. Не гигроскопичен и не слеживается. Рассеиваемость очень хорошая, но пылит. Подкисляет почву. Особенно эффективна для применения на легких песчаных почвах, бедных магнием.

Калимагнезия (сульфат калия-магния) K2SО4•MgSО4. Содержит калий 28–30%, магний 8–10%, хлор 1%, серу. Уд. вес 1,0. Порошок или гранулы, цвет белый с розоватым или сероватым оттенком. Рассеиваемость хорошая. По свойствам похожа на калимаг.

Аммофос — NН4Н2РО4 - содержит 11–13% д.в. азота и 30-50% фосфора, в том числе 21–47% водорастворимый. Выпускают в основном в гранулированной форме.

Диаммофос — (NН4)2НРО4 — содержит 16–21% д.в. азота и 46–52% фосфора, гранулированный, белого цвета. Имеет более выравненное соотношение азота и фосфора (1:2,5), чем аммофос.

Зола

Древесная зола — сложное удобрение, в среднем NРK 0-3-8 и 32 Са, уд. вес 0,5 кг/л. В золе деревьев содержится калий, фосфор, известь (кальций), магний, бор (0,032%), железо, марганец (1,3%), медь и др. микроэлементы в легко доступной для растений форме (см. табл. П.3.2). Уд. вес древесной золы 0,5 кг/л. Хранить золу нужно в сухом месте. Подмоченная зола в значительной мере теряет свои удобрительные свойства.

Таблица П.3.2 — Содержание питательных веществ в золе

Топливо	P	K	Ca
Дрова ивовые	2,1	4,6	43,5
березовые	7,1	13,8	36,3
сосновые	2,0	6,9	31,8
еловые	2,4	3,2	25,3
Солома ржи	4,7	16,2	8,5
Солома пшеницы	6,4	13,6	6,0
Торф	1,1–2	1–1,5	15–25
Кизяки	5,0	11,0	9,0
Содержание питательных веществ дано в г д.в. на 100 г золы. В древесной золе также содержатся (%): магний (в торфяной золе его 1,7%), бор 0,032, марганец 1,3, кобальт 0,001, молибден до 0,001, цинк, медь, железо и др. элементы.

Золу можно вносить осенью (кроме заливаемых участков), но лучше весной в лунки или вразброс и для подкормки при первом рыхлении. Применяют на всех почвах (кроме солонцеватых). Особенно полезно удобрять золой песчаные, торфяные и дерново-подзолистые почвы. Благодаря кальцию, зола нейтрализует почву. Доза внесения древесной золы 50–150 г/кв.м. Торфяную и сланцевую золу применяют на кислых подзолистых почвах (500–900 г/кв.м).

Однако не всякая зола полезна и не всем растениям идет на пользу. Состав золы зависит от того, что сжигали: древесину, солому, стебли подсолнечника, ботву картофеля, навоз, торф и др. После того, как огонь сделает свою работу, остается ценное минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Главные из них: калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера. Есть и микроэлементы: бор, марганец и др. А вот азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.

Больше всего калия — в золе, полученной при сжигании травы, соломы, ботвы картофеля и листьев. Кстати, зола от твердой древесины содержит больше калия, чем от мягкой. А еще высоким содержанием фосфора отличаются кора и пшеничная солома. При сгорании хвороста молодых деревьев зола получается богаче питательными веществами, чем при сжигании стволов лесных долгожителей.

О ботве картофеля стоит сказать отдельно. Дело в том, что в такой золе остается около 30% калия, 15% кальция и 8 % фосфора. А если перечислять все содержащиеся в ней питательные элементы, перед нами окажется значительная часть таблицы Менделеева: калий, кальций, фосфор, магний, сера, натрий, кремний, железо, алюминий, марганец, медь, цинк, бор, бром, йод, мышьяк, молибден, никель, кобальт, титан, стронций, хром, литий, рубидий.

И конечно, не стоит применять то, что остается после сжигания химического мусора — продукты сгорания многих полимеров и красителей ядовиты.

Как проводить подкормки — сухой золой или растворенной в воде? Это, в общем-то, дело привычки и кому как удобнее. Хотите, чтобы все полезные вещества были быстро усвоены растениями? Тогда разведите удобрение в воде. Обычно берут стакан золы на ведро воды, и используют этот раствор на площади 1–2 кв.м. Сухую золу вносят при перекопке или рыхлении почвы, расходуя 3–5 стаканов на 1 кв.м. Кстати, на глинистой почве это делают весной и осенью, а на песчаной только весной, потому что минеральные вещества быстро вымываются.

Полезно вносить золу в компост. Она способствует быстрому превращению органики в плодородный перегной. Укладывая компостную кучу, каждый слой пищевых отходов, травы и сорняков пересыпают золой. При этом расход золы — до 10 кг на 1 куб.м компоста

Комплексные удобрения

Выпускают довольно много видов комплексных удобрений. Лучше, конечно, применять те из них, которые, кроме азота, фосфора и калия, содержат также микроэлементы. При использовании комплексных удобрений надо учитывать дозы макроэлементов. При необходимости до нужного соотношения макроэлементов (требуемого культурой)тв комплексное удобрение добавляют (или в почву дополнительно вносят) соответствующий элемент.

Азофоска — д.в NРК в % 16-16-16 (16-7-13). Рекомендуется использовать для почв со средним фосфорным и повышенным калийным содержанием. Растворяется в воде, почти не слеживается.

Кемира Хорти (Финляндия) — содержит в % д.в. NРK 10-10-20, а также Mg 2,5, S 11, Fe 0,1, Mn 0,7, В 0,15, Cu 0,1, Zn 0,1, молибден Мо 0,01, селен Sе 0,0006.

Удобрение Агровитаква-AVA — комплексное минеральное удобрение длительного действия. Содержит (%): фосфор 48–55, калий 14–25, кальций 8–12, магний 5–8, кремний 2, сера 0,5–1, бор 0,5–1, железо 0,5, марганец 0,1, кобальт 0,1, молибден 0,1, цинк 0,05, медь 0,02, селен 0,0005. Выпускается в гранулах и порошке. Срок хранения не ограничен. Усваивается растениями на 97% (остаток — экологически безвредные соединения кремния, подобны песку). Поэтому он безвреден для природы. Не вымывается из почвы дождями и паводками (при температуре ниже 8° не растворяется). Это позволяет гранулам AVA находиться в почве и питать растение с равной эффективностью 2–3 года. Нормы внесения мизерны — 10–15 г/кв.м, гранулы действуют минимум два года. Поэтому, по утверждению разработчика, 1 кг AVA по ценовой эффективности равен 20 кг любого другого минерального удобрения. Порошок работает 1 год, его испльзуют для подкормки. AVA очень «любят» черви, поэтому гуминовый слой почвы увеличивается ежегодно на 10%. AVA не содержит азота, но его отсутствие во многом компенсируется тем, что AVA стимулирует деятельность азотфиксирующих бактерий и усвоение растениями азота из воздуха. Кроме того, избыток азота приводит к «жированию» растений в ущерб плодоношения. Землянику достаточно удобрить один раз при посадке — по 1/3–1/4 ч. ложки гранул AVA на кустик в прикорневую зону и слегка зарыхлить их в почву. Весной в последующие годы добавить немного азота, лучше в виде органики. Известкование одновременно с внесением AVA недопустимо. Известкуют осенью, вносят AVA весной (или наоборот). Применение различных препаратов для борьбы с болезнями и вредителями негативно влияет на почвенные организмы, играющие ведущую роль в усвоении AVA. Производитель: ЗAО «Аровит», Санкт-Петербург, www. avamarket.com.

Заслуживают внимания также другие новейшие концентрированные органоминеральные удобрения (в особенности для подкормки), например такие как «Оргамин», «Рекорд», «Минирацион» от Aгрофирмы Седек. Так, некорневая обработка растений в течение вегетационного периода 1–3 раза гуминовым удобрением «Рекорд» позволяет при минимальных затратах (10 мл/1 л воды на 100 кв.м) получить высокий ранний и общий урожай с хорошим качеством продукции. (ПХ 2003-3107)

Таблица П.3.3 — Основные минеральные удобрения

Удобрение	г д.в. в 100 г удобр.	Вес 1 л, кг	Особенности
Азотные
Селитра натриевая	16–16,5	1,1–1,4	Подщелачивает (30%)*, рств-с**, Слж-сл
кальциевая	17,5 Са(22)	0,9–1,1	Подщелачивает (20%), рств-с, Слж-с(г)
аммиачная	34	0,82	Подкисляет (74%), рств-оч.с, Слж-с
известково-аммиачная	17–22	1,12	Рств-оч.с (СаСО3 не раствор-ся)
Сульфат аммония	21	0,80	Слж-сл
Сульфат аммония-натрия	17,5	0,85	Подкисяет (113%), рств-с, слж-сл
Мочевина (карбамид)	46,3	0,65	Подкисляет (90%), рств-с, слж-сл
Фосфорные
Суперфосфат			Подкисляет (83%), рстр-с, слж-с(г)
простой порошковидный	19–21 (из апатитов)	1,2	Практически не подкисляет, рств-сл
простой гранулирован.	19,5–21	1,1	Рассеиваемость плохая
двойной гранулирован.	45–50	1,0	Рассеиваемость хорошая
Преципитат	22–37	0,85	Чуть подщелачивает, не рств, пылит
Костная мука		—	Чуть подщелачивает, не рств, пылит
Фосфоритная мука		1,7–1,8	Чуть подщелачивает, сильно пылит
Обесфторенный фосфат		-	Чуть подщелачивает, не рств, пылит
Калийные
Сульфат калия		1,25–1,4	Подкисляет, рств-с, не слж
Хлористый калий		0,92–0,95	Подкисляет, рств-с, не слж, хлор вымывается из почвы
Калимаг		1,5	Подкисляет, рств-с, не слж, удобр. магнием
Калимагнезия		1,0	То же
Зола сосновая		0,5–0,6	Подщелачивает, содержит микроэлементы
берёзовая		0,5–0,6	То же
Магниевые*
Сульфат магния		--
Доломитная мука		1,2–1,5	Сильно подщелачивает
Магнезит**		--
* Здесь и далее в скобках указано (в % от веса удобрения): если удобрение подкисляет почву — количество извести, необходимое для нейтрализации подкисляющего действия удобрения; если подщелачивает - эквивалентное количество внесенной извести (СаСО3).** Также калимаг и магнезия (см. выше).

Внесение удобрений

Ежегодную норму азотных удобрений вносить лучше не в один прием (весной, во избежание вымывания), а лучше в 1–3 приема Удобрения вносят поверхностно, обязательно заделывая в почву и затем поливая.

Фосфорные удобрения вносят в почву под перекопку или культивацию перед посадкой, а также ежегодно подкармливают. На глинистых и суглинистых почвах годовую норму можно вносить в один прием (весной или осенью).

Калийные удобрения вносят также, как фосфорные. Хлорсодержащие удобрения (хлористый калий и др.) лучше не применять, в крайнем случае вносить осенью — для вымывания хлора. Очень эффективно применение золы, особенно под посадку.

Магний вносят при посадке и в виде подкормок. Чем кислее почва, тем выше должны быть нормы магниевых удобрений. Если вносят магнийсодержащие известковые или калийные удобрения, внесение магниевых удобрений не требуется.

Известь лучше вносить за год–два до посадки, в крайнем случае перед ней (под перекопку). Нельзя совмещать внесение извести с аммиачными формами азотных (сульфата аммония и др.) или фосфорных удобрений (увеличиваются потери азота, снижается доступность фосфора для растений). При регулярном обильном удобрении навозом или компостом известкование под землянику почти не требуется

Микроудобрения применяют в небольших дозах, преимущественно в виде некорневой подкормки. Крепкие растворы удобрений (как макро-, так и микроэлементов) применять нельзя, так как они могут обжечь листья. Для макроудобрений некорневые подкормки являются лишь дополнением к основному внесению удобрений в почву. Следует иметь в виду, что микроэлементы в тех или иных количествах содержатся в органических, некоторых комплексных и простых удобрениях, в золе.

Лучшее время для опрыскивания — утро или вечер, а в пасмурную погоду и днем

www.klubnika7.ru

---

Смотрите также

• 
  Доломитовая мука для клубники
• 
  Выпечка с кокосовой мукой
• 
  Выпечка с кокосовой мукой
• 
  Предложения со словом мука
• 
  Предложения со словом мука
• 
  Панкейки на овсяной муке
• 
  Панкейки на овсяной муке
• 
  Яйцо мука вода лепешки
• 
  Яйцо мука вода лепешки
• 
  Масло сметана мука тесто
• 
  Масло сметана мука тесто