Почему в России исчезает ржаной хлеб. В россии хлеб

История и традиции хлебопечения в России

Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба. Почти всех иностранцев, приезжающих в нашу страну, точно так же, как посещавших Россию во времена Марко Поло иностранных путешественников, неизменно поражает, сколь много хлеба едят русские.

Русский историк XVIII века Иван Болтин писал, что "русские вообще едят больше хлеба, чем мяса" и что "рабочий человек съедает присестом со щами до двух фунтов черного хлеба".

Да и сегодня, когда уровень жизни нашего народа неизмеримо вырос, хлеб по-прежнему является необходимым продуктом питания. Русские люди вдали от родины скучают по вкусу черного хлеба, мечтают о нем как о великом благе. Много белого хлеба едят в восточных странах - в Закавказье и Средней Азии.

Чем же объясняется высокое потребление хлеба в нашей стране, в частности в России? Прежде всего, надо иметь в виду, что русский национальный хлеб - это черный хлеб, т.е. хлеб из ржаной муки, дрожжевой, кислый. И это многое объясняет. Как показали новейшие биохимические исследования, такой хлеб хорошо усваивается, особенно если он приготовлен на закваске, а не просто на прессованных дрожжах. А именно так готовился русский национальный ржаной хлеб. Закваска - это часть старого теста, которое остается на дне и стенках посуды, в которой замешивается тесто. Она богата витаминами, ферментами и другими полезными для нашего организма веществами, которые еще более активизируются, попадая вместе с тестом в печь. Например, хрустящая корочка черного хлеба - это один из важнейших источников пополнения нашего организма витамином В1.

Истории известен интересный факт, волей случая послуживший экспериментом, который весьма наглядно показал, к чему может привести внезапное лишение русского человека черного хлеба. Во время русско-турецкой войны в 1736 году 54-тысячное русское войско вступило на вражескую территорию Крымского ханства. Обозы с ржаной мукой, которую везли России, застряли где-то в степях Украины. Пришлось печь хлеб из местной пшеничной муки. И тогда в войске начались болезни. "Наипаче приводило воинов в слабость то, - отмечал в своих записках адъютант командующего этим войском Христофор Георг фон Манштейн, - что они привыкли есть кислый ржаной хлеб, а тут должны были питаться пресным пшеничным".

Приверженность русских к черному хлебу и, наоборот, трудности, испытываемые другими народами при переходе с привычного для них пресного хлеба на кислый, неоднократно отмечались и в специальной медицинской литературе, и в художественной особо наблюдательными писателями. Во время своего путешествия на Кавказ А.С. Пушкин заметил, что пленные турки, строившие Военно-Грузинскую дорогу, никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу и поэтому жаловались в целом на пищу, им выдаваемую, хотя она была хорошей. "Это напомнило мне, - говорил Пушкин, - слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего, черного хлеба не допросишься".

Когда же спустя несколько дней Пушкин сам оказался без черного хлеба и ему предложили лаваш, он отозвался на это такими резкими строками в своем дневнике: "В армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золой, о которой так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен".

Надо сказать, что и сам А.С. Пушкин был несправедлив в своем отзыве о лаваше, который будто бы был "пополам с золой". Как известно, к лавашу нередко пристают маленькие кусочки угля, особенно к тем лепешкам, которые лепятся к нижним стенкам тандыра, но эти кусочки легко счищаются и никак не сказываются на вкусе лаваша. Но вот что значит непривычней вид и вкус хлеба! Отсюда видно, что привычка к хлебу как ни к одному другому продукту обусловлена настолько глубокими национальными традициями, что она порождает определенный условный рефлекс, влияет в целом на психику человека. Поэтому-то хлеб и является таким продуктом, который определяет собой восприятие еды в целом.

Вот почему неудивительно, что привычка и любовь к черному кислому хлебу у русского народа издревле была настолько сильна, что даже имела серьезные исторические последствия для всей истории России. Дело в том, что один из важнейших в истории Европы расколов - разделение церквей на западную и восточную, на католичество и православие - произошел в значительной степени из-за хлеба. В середине XI века, как известно, в христианской церкви разгорелся спор об евхаристии, то есть о том, следует ли употреблять квасной (кислый) хлеб, как это делалось в Византии и на Руси, или пресный (опресноки) согласно практике католической церкви. Византия, стоявшая во главе восточной церкви, вынуждена была выступить против запрета папы Льва IX употреблять кислый хлеб, так как не сделай она этого, то лишилась бы союза и поддержки Руси. В России же кислый хлеб воспринимался как символ национальной самобытности, и отказ от него для русских был бы невозможен.

На протяжении веков искусство хлебопечения в России получило исключительное развитие, в результате чего было создано то разнообразие сортов и видов национального хлеба, которым всегда славилась Россия. Этот процесс не окончился, между прочим, и по сей день. Российские хлебопеки разработали технологию выпечки таких сортов хлеба, как обдирный, столовый, барвихинский, освоили выпечку до десятка сортов диетических хлебов, среди которых докторский, здоровье, белково-отрубной, молочный, ахлоридный, бессолевой. В то же время широкое распространение имеют в стране проверенные вековым опытом народа традиционные хлебные сорта вроде заварного, пеклеванного, бородинского, красносельского, калачей, ситников, саек. Большинство из этих старых сортов ведут свое начало с XIV - XV веков.

Деление хлеба на многочисленные сорта в России связано с различиями и в сырье (муке), и в технологии приготовления (в еще большей степени), и в размерах хлебов в разных районах, областях, местностях страны. Так, весь хлеб крупных размеров и весом свыше двух килограммов штука считался вплоть до середины 50-х годов XX века весовым и продавался на вес. Хлеб же меньшего веса считался штучным и продавался не на вес, а на штуки. Сюда относятся разные батоны, батончики, булочки, сайки, витушки, жулики, то есть преимущественно белый хлеб, получивший особое развитие лишь со второй половины XIX века.

Что же касается качества муки, то она делилась в России на пять разборов, или сортов, а при хлебопечении сорта делились еще на две большие категории - решетные и ситные - в зависимости от того, просеивалась мука сквозь сито или через решето (ячейки у них разные). Тесто для решетных хлебов замешивалось к тому же всегда на воде или на квасе, а тесто для ситных хлебов - на сыворотке или на простокваше. Для каждого вида хлеба в русском языке существуют свои названия, как правило, непереводимые на другие языки. Большинство видов хлебных изделий прочно "привязано" к определенной местности, району, их зачастую можно попробовать только там, где они исстари изготовляются. Таковы московские калачи и сайки, смоленские крендели, валдайские баранки, калужское соложеное тесто.

Любимые народом виды и сорта национального хлеба имеют большую популярность в наши дни. К их числу принадлежат, например, сайки, ситники (ситный хлеб) и калачи. Эти три основных вида национального русского хлеба, выпекаемого из пшеничной (белой) муки, - единственные "пшеничные исключения" на фоне многообразия ржаных русских хлебов.

Что же они собой представляют? Все это тоже дрожжевой, кислый хлеб, но по-разному сделанный. Сайки - это русский белый хлеб с очень тонкой, мягкой корочкой в отличие от французских булок с хрустящей плотной корочкой. Чтобы сделать саечный хлеб, надо к тесту прибавить молоко и немного масла, а еще лучше говяжьего жира. Саечное тесто рыхлое и мягкое, но не особенно скважистое, то есть почти не имеет пустот. Его, хотя оно и содержит немало дрожжей, не квасят, не дают ему подходить - сразу сажают в печь, оттого и не успевают накопиться в тесте углекислый газ, оттого и не пронизано оно скважинами.

Из всех белых хлебов России самым скважистым является Калач. За это его особенно и любят. Скважистость всегда была показателем высокого качества хлеба, точнее, одним из пяти основных показателей: внешний вид, цвет, вкус, аромат и скважистость. Калачи принадлежат к ситным хлебам, т.е. сделанным из тонкой, высокосортной и к тому же очень сухой муки, неоднократно пропущенной сквозь сито. Такая мука хорошо пропекается, тесто из нее хорошо подходит. Кроме того, ему дают вызреть, подойти не один, а два раза, его хорошо месят, тоже неоднократно. Поэтому ситники выходят пышными, скважистыми, с мягкой корочкой, не успевающей даже подрумяниться, и с тягучим, упругим, приятным хлебным мякишем.

Есть у него и еще одна особенность: его необходимо выдерживать на холоде. Прежде хорошие калачи мяли прямо на льду. Для этого в столах делались металлические ящики, которые набивали льдом, от чего поверхность стола, на котором месили тесто, будь она жестяная или даже из тонкой доски, была холодной, ледяной. Да и теперь, делая калачи, тесто после проминки руками сразу же ставят в холодильники. Но дело в том, что тесто, насыщенное углекислым газом, должно полностью сохранить его до самой посадки в печь, а металлические руки смесителей "выбивают" из теста этот газ, и постановка на холод после вымеса, а не во время его дает возможность части газа уйти, хотя его надо "заморозить" целиком.

В России издавна были известны калачи московские и муромские. Но муромские остались лишь в пословицах, а московские сохранились до наших дней. Благодаря своему высокому качеству московский калач издавна прославился на всю Россию. "Московские калачи, как огонь, горячи", - одобрительно говорили в народе.

Хлеб - не только основа русского национального стола, но и нечто большее. Он - символ народного благополучия. Именно поэтому с хлебом в России связаны обычаи, которые пережили многие столетия и в почти неизменном виде дошли до наших дней. Таков, например, древний русский обычай приветствовать друзей, дорогих, почетных, знатных гостей, молодоженов, новоселов хлебом и солью, то есть выносом на полотенце или подносе большого каравая черного хлеба с солонкой. Хлеб означает полный стол, а соль является древними уже забытым символом охраны, сбережения дома от пожара, позднее она стала высоким мерилом ценности и вкуса пищи, то есть символом хорошей еды. Вынос хлеба-соли как высший и торжественный знак народного расположения сохранился и до сих пор.

В.Похлебкин "Занимательная кулинария"

5hlebov.mirtesen.ru

Новости дня: Россию кормят «скотским хлебом» - Свободная Пресса

Россия в нынешнем году вырастила рекордный урожай — 130 миллионов тонн зерна. При этом качество хлеба, который едят россияне, неуклонно падает. Прилавки в хлебных магазинах ломятся от фальсификата, который порою опасен для здоровья. Об этом свидетельствуют исследования агентства «Роскачество» и независимой лаборатории «Росконтроль».

Что полезнее: хлеб или хлебцы?

Каждый год среднестатистический россиянин съедает почти 130 килограммов хлеба (в пересчете на муку). И каких только разновидностей хлеба сегодня не увидишь на прилавках. Как правило, их рекламируют как «здоровое» питание — это, например, бездрожжевой хлеб, который выпекают вообще без использования хлебопекарных дрожжей. Он отличается от дрожжевого большей твердостью и меньшим количеством пузырьков воздуха в хлебном мякише.

Есть еще великое множество диетических хлебобулочных изделий: бессолевой хлеб, хлеб с пониженной кислотностью, с пониженным содержанием углеводов, с добавлением лецитина, с повышенным содержанием йода…

Есть еще отрубной хлеб — который готовят с добавлением грубых оболочек цельных злаков, богатых клетчаткой (она необходима для хорошего пищеварения и состояния кишечной микрофлоры).

Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Почти 20% нарезных батонов изготавливается с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, проверив самый популярный хлеб в России. Эксперты заверили: вся продукция в Центральной России безопасна, но часть ее далека от стандартов качества. О том, как делают сейчас хлеб в России, что такое картофельная болезнь и почему с батона нельзя срезать плесень — в материале РИА Новости.

Где проверяли

В планах Роскачества — до конца года исследовать популярные нарезные батоны во всех регионах России. А начали они с Центрального федерального округа. В ходе первого этапа на экспертизу отправили 65 образцов хлеба из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, а также из Москвы. Их проверяли по 48 параметрам качества и безопасности.

Производство хлебобулочных изделий на хлебозаводе "Экспохлеб"

В 42% случаев продукт оказался высококачественным — его свойства даже превысили заявленные параметры ГОСТов. Еще 40% исследованных батонов признали безопасными как соответствующие требованиям законодательства. А в 12 случаях (это примерно 18,5% проверенного хлеба) возникли вопросы к качеству.

Пестициды и картофельная палочка?

Одна из самых распространенных болезней хлеба — картофельная.

Если недобросовестный производитель нарушает режимы технологии производства, картофельная палочка начинает обильно размножаться, а вредная микрофлора переходит в муку.

"В результате развивается картофельная болезнь: мякиш хлеба проваливается, становится липким и тягучим, появляется отвратительный запах. Есть такой хлеб невозможно", — пояснила Роскачеству директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина.

Уборка картофеля

Помимо картофельной палочки, батоны проверяли на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, различных видов плесени. Впрочем, ничего из перечисленного в хлебе обнаружено не было — его признали полностью безопасным.

Отбеливатели и консерванты

Чтобы угодить покупателям, производители нередко идут на различные ухищрения. Например, потребители любят, чтобы мякиш был белым, а при нормальном процессе производства он получается сероватым. Поэтому его отбеливают — в ход идут комплексные улучшители. Они же дают и объем и красивую корочку. Здесь и кроется опасность: в их составе могут быть химические отбеливатели, которые в России запрещены.

Эксперты уверяют: на хлебозаводе муку отбеливать точно не будут, это долгий процесс, но вот на мельнице, возможно, "кто-то найдется".

Запрещено добавлять в хлеб и красители. Впрочем, специалисты не исключают, что производители могут осветлять муку, например с помощью официально разрешенного пероксида кальция.

Работа линии по производству хлебобулочных изделий ОАО "Владимирский хлебокомбинат"

Кроме того, при производстве хлеба с увеличенным сроком хранения (более 10 суток) производителям разрешено использовать консервант — сорбиновую кислоту (сорбаты).

Среди исследованных образцов ни "подкрашенных", ни "отбеленных" батонов не оказалось. А вот следы сорбиновой кислоты были обнаружены в шести образцах. Как объяснили специалисты, нарушением это не является, но такие товары уже не могут претендовать на государственный Знак качества.

Российский знак качества, утверждённый Минпромторгом в 2014 году

Пористость и жир

Важным параметром оценки качества хлеба являются органолептические показатели — цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус и состояние мякиша. Пористость мякиша оказалась "слабым звеном" среди всех этих показателей. Выяснилось, что в 12 случаях производители не соблюдали нужные параметры.

Качественный нарезной батон должен быть мелкопористым, а крупная пористость — прямое несоответствие ГОСТу.

Другим проблемным показателем стала массовая доля жира. Жир обязательно должен присутствовать в хлебе, для этого кладут маргарин, но если вместо него добавлено подсолнечное масло, это нарушение. Большего всего нарушений по количеству в хлебе жира пришлась на Москву и Московскую область — его оказалось недостаточно.

Продукция пекарни при храме в честь Спиридона Тримифунтского во Владивостоке

Тогда и сейчас

Все мы помним запах хлеба из детства. Многие потребители уверены: в советские времена ГОСТы, применяемые к производству продукта номер один, были гораздо жестче, а качество хлеба — намного выше. Производители, впрочем, уверяют: хлебопромышленная отрасль подвергается очень жесткой стандартизации, а предприятия, ориентированные на производство массовых сортов хлеба, регулярно проходят проверки.

Поэтому и различные страшилки, например та, что хлеб пекут из фуражной муки, не имеют под собой оснований (этот миф развенчало, в частности, исследование Роскачества).

"Перед тем как выпустить каждую булку, мы должны пройти многоступенчатую систему проверок, начиная от производства и заканчивая заходом со своим продуктом в торговую сеть. Поэтому за наш хлеб нам не стыдно", — отметил Александр Комаров, советник управляющего ОАО Владимирский хлебокомбинат (основной бренд — "Золотой колобок").

Урожай зерна бьет рекорды: повлияет ли это на цены на хлеб

Как выбрать хороший батон

Если присмотреться к хлебу, можно попытаться на глаз определить, стоит ли его брать или лучше оставить на полке.

Одна из отличительных особенностей качественного хлеба в том, что он способен быстро восстанавливать свою форму после легкого нажатия. Поверхность его должна быть гладкой, без подрывов и трещин. Срок годности нарезного батона, упакованного в полиэтиленовый пакет, — трое суток. Батон без какой-либо упаковки будет годен только 24 часа.

Батоны белого хлеба

Если в упаковке с батоном есть конденсат, то такой хлеб лучше не брать. Это значит, что после выпечки его недостаточно охладили, а повышенное содержание влаги приведет к тому, что он быстро заплесневеет.

В первую очередь проявит себя хлеб, зараженный картофельной палочкой: при повышенной влажности его мякиш потемнеет, станет липким и будет неприятно пахнуть.

Нет смысла пытаться продлить жизнь заплесневевшего батона, срезая плесень: такой хлеб содержит миотоксины, которые обладают канцерогенным действием. Поэтому поджаривание в тостере и другие реанимационные мероприятия не помогут — продукт придется выбросить.

Следует помнить, что есть разница между заводскими батонами и хлебом из мини-пекарен. Последние обычно более объемные и с более "ватным" мякишем. Такой хлеб готовят обычно по "ускоренной технологии", и годен он, как правило, только в течение суток.

ria.ru

Из чего делают хлеб в России? - ВОПРОСИК

Ветераны-блокадники замечают, что батоны стали словно резиновые

В нашей стране отношение к хлебу всегда было особенным. Им нельзя играть, его не следует оставлять недоеденным или выкидывать. В СССР хлеб считался стратегическим продуктом - за его качеством строго следили. Сегодня об этом остается только мечтать.

Даже ветераны-блокадники, которые помнят вкус военного хлеба, замечают: батоны стали словно резиновые. Они крошатся и на следующий день покрываются плесенью или черствеют. Чем же накачивают народные буханки?

На самом деле рецепт хорошего хлеба прост: мука, вода, соль и обязательно опара - дрожжи, слегка разведенные водой, с добавлением сахара и муки. Правильно выдержанная опара - гарантия хорошей выпечки. У качественного хлеба даже «старость» благородная: не плесневеет, не разлагается, а усыхает постепенно. Казалось бы, на чем здесь экономить, достаточно правильно соблюдать технологию, чтобы получить вкусный и полезный продукт. Но единственное, чего не жалеют современные предприниматели, так это воды: ее в тесто добавляют с избытком, чтобы увеличить выход изделия. Некоторые умельцы умудряются обходиться не только без опары, но даже без муки, используя импортные порошки, химические добавки и консерванты.

Колоритные типажы художника Васи ЛОЖКИНА на картине «Хлеб»

Линейкой мерил каравай

Главный специалист НИИ хлебопекарной промышленности, бывший заместитель министра хлебопродуктов СССР Николай Чубенко не только боролся за высокие показатели качества, но и сам разработал несколько рецептур - любимый многими дарницкий его детище. Ветеран признается: никогда ему не приходилось так краснеть за качество хлеба, как теперь.

- Утвердили программу развития сельского хозяйства до 2020 года и впервые за 15 лет вспомнили о хлебе, - замечает Чубенко. - В Министерстве сельского хозяйства нет ни одного специалиста-хлебника. Хлебная промышленность сегодня - это частные лавочки, которым отдали право отслеживать качество выпускаемой продукции. Роспотребнадзор по закону обязан наведываться в пекарни раз в три года, да и то предупредив руководителей о визите за неделю.

- Раньше, - рассказывает Николай Чубенко, - надсмотрщики в цехах дневали и ночевали. Сорок две организации проверяли нас ежедневно. В частности по весу изделия. Стандарт предусматривал один килограмм, плюс-минус два с половиной процента. А сегодня это требование в ГОСТе даже не прописано, как и многие другие показатели, - предприятие само решает, каким будет его изделие.

- Однажды у меня на производстве инспектор линейкой измерял каравай: 25 сантиметров по горизонтали, 22 - по вертикали. Все, хлеб не круглый, - смеется Николай Терентьевич.

В то время эта оплошность чуть не обернулась Чубенко выговором.

Бывший замминистра хлебопродуктов СССР Николай ЧУБЕНКО болеет за качество российских батонов и буханок, как никто другой

Формовое надувательство

Предпринимательница Елена Забелина из подмосковного Ступино победила в конкурсе «Лучшая пекарня и лучший кондитерский цех Московской области-2011». Семейное дело Елена открыла после того, как чуть не съела батон с крысиным хвостом. Уже десять лет она кормит семью своим хлебом, но секреты хлебопечения на массовом производстве ей хорошо знакомы. Она предлагает приготовить формовую буханку по всем правилам «хорошего» бизнеса:

- Нам не понадобится чистая посуда, руки мыть необязательно, косынка или шапочка ни к чему. Наш девиз: минимум затрат, максимум готовой продукции. Маргарин мы не берем, сахар не кладем. Берем водопроводную воду, немного муки, чуть-чуть дрожжей, соль. Плесневелый батон, который вернулся из магазина, не станем списывать и, чтобы сэкономить, пустим его в производство: обрежем зеленые края, размочим в воде и добавим в тесто как мочку. Теперь посчитаем, сколько заработали.

Елена взвешивает липкую сероватую массу - почти два формовых хлеба только от одной партии. Это и есть чистая прибыль. Теперь тесто можно замесить, разложить по формам и отправить в печь.

Елена ЗАБЕЛИНА открыла свою пекарню, чуть не проглотив кусок «заводского» батона с запечённым крысиным хвостом

- Выглядит неаппетитно, но мы можем придать ему товарный вид: смажем верх растительным маслом, - говорит Елена и через пару минут показывает соблазнительную золотистую корочку. - Чтобы скрыть недостатки и ускорить процесс (тесто готовится за три часа вместо восьми), кулинары добавляют химические улучшители. Это - как суп из пакета: сытость вроде есть, а пользы никакой. В буханках в большом количестве содержится сорбиновая кислота, целый комплекс канцерогенов. Отсюда залипание мякиша, он становится резиновым и вздутым.

Николай Чубенко подтверждает: в советской промышленности тоже использовали улучшители. К этому хлебопеков подтолкнул кадровый дефицит 1986 года, когда у печки приходилось стоять солдатам, профессорам институтов, научным сотрудникам. Но в то время улучшители применялись натуральные. Чтобы повысить зарплату пекарям, Чубенко даже разработал рецепт постного батона.

- Я придумал, как сэкономить на сырье. Убрал из рецептуры сахар и жир, и затраты стали меньше. Разница в себестоимости пошла в счет зарплаты пекарям. «Хлеб белый», который получился, до сих пор покупаю, - улыбается Николай Терентьевич.

Мука на корм скоту

Качественной муки сегодня нет, уверяют специалисты. Сельхозпроизводители не выращивают пшеницу первого и второго классов. Большая часть зерна фуражная, предназначена для скота.

- Советский Союз всегда испытывал дефицит зерна, 20 миллионов тонн ежегодно мы закупали за рубежом. Сегодня снова мельники шумят, что зерно в страшном дефиците. Я этого не понимаю! - горячится Чубенко. - Для хлебопечения России необходимо всего семь миллионов тонн пшеницы и ржи в год. При этом страна в нынешнем году убрала 70 миллионов тонн зерновых. Откуда в таких условиях берется дефицит? А я отвечу. Зерно лежит в закромах трейдеров-спекулянтов, которые скупили весь урожай и держат его в ожидании ценового пика. Нашу пшеницу продолжают экспортировать. До трех миллионов тонн зерна вывозят из страны каждый месяц!

Алексей МИТРОФАНОВ вовсе не считает, что хлебобулочные изделия портят фигуру

Дрожжи-убийцы?

Раньше хлеб готовили на основе сбродившего старого теста - сегодня используют термофильные дрожжи. Об их пользе и вреде ходят разные толки. Француз Этьен Вольф культивировал злокачественную опухоль в пробирке с использованием дрожжевого грибка. Размер опухоли удваивался и утраивался в течение одной недели и погибал, как только из раствора убирали дрожжи.

Есть версия, что при создании термофильных дрожжей использовалась рецептура немецких биохимиков. В докладе вице-канцлеру Германии от 6 декабря 1936 года есть пометка Геббельса: «Исключить дрожжи из рациона немецких солдат; если русские не погибнут в войне, то их ждет гибель от дрожжей, и мы им в этом поможем». В январе 1938 года доктор Геббельс предложил фюреру организовать поставки гуманитарной помощи в Советский Союз - хотел завалить нас продуктами, в состав которых входит особый подвид дрожжей, выведенный на основе термофильных, не погибающих в организме человека бактерий.

Состав главного компонента в производстве хлеба долгое время был засекречен, сегодня он прописан ГОСТ 071-81: «В технологии производства используются: сульфат аммония технический, аммиак водный технический, кислота серная техническая аккумуляторная, микроудобрения для сельских хозяйств южных районов СССР, кислота алеиновая техническая, известь хлорная, известь строительная, известь белильная термостойкая, три вида соляной кислоты технической...» Эти компоненты, в том числе и соляную кислоту, используют для подкормки дрожжевых грибков.

Булочка с ядом

Россельхознадзор разрешил подведомственному предприятию «Фумигационный отряд» опылять пшеницу бромистым метилом. Это оружие массового поражения, говорят ученые, бромметил способен накапливаться в зерне. Бромметил смертельно опасен. В СССР он был запрещен, но сегодня его вернули в государственный каталог пестицидов.

Только факт

В этом году бородинскому хлебу исполнилось 200 лет. Поначалу его выпекали как поминальный в честь воинов, павших в войне 1812 года.

http://eg.ru/print/otbor/34978/

voprosik.net

Почему в России исчезает ржаной хлеб

В перечне социально значимого продовольствия, составленном Минпромторгом, есть продукт, который в магазинах найти почти невозможно, - ржаной хлеб.

Ржаной хлеб стал жертвой экономических преобразований в хлебопекарной отрасли, которые начались в 90-х годах прошлого столетия. Большие "советские" хлебозаводы, выпускающие сотни тонн хлеба в сутки, столкнулись с проблемой сбыта и начали постепенно уходить с рынка. На их место пришли мелкие предприятия, способные быстро менять ассортимент, подстраиваясь под конъюнктуру. От производства "сложных" ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба многие из них отказались. Все потому, что выработка таких изделий требует больше времени и усилий. А это непозволительная "роскошь".

Дело в том, что многие сорта ржаного хлеба достаточно долго готовятся - бывает, что и более 10 часов. А современные технологии (особенно западные) позволяют произвести хлебобулочную продукцию за какой-то час. И мало кого волнует (кроме потребителей, конечно), что вкусовые качества такого хлеба оставляют желать лучшего.

- Сейчас в России ежегодно производится около 7 млн тонн хлеба. Из этого количества только 30% хлеба выпускается с добавлением ржаной муки. А если говорить о чисто ржаной продукции, то ее еще меньше. Замечу, что в довоенное время на долю ржаного хлеба приходилось 70% всей выпускаемой в стране продукции, - рассказывает директор НИИ хлебопекарной промышленности и президент Российского союза пекарей Анатолий Косован.

По его словам, ржаной и ржано-пшеничный хлеб традиционно пользуется спросом в северных регионах России (пшеницу там не посеешь, а рожь - вполне). Но вот на юге страны его едят уже совсем мало. И зря. Потому что ржаной хлеб менее калориен, чем белый, предотвращает развитие диабета и некоторых других заболеваний. Кроме того, он содержит больше пищевых волокон, поэтому позволяет быстрее насытиться. Его единственный минус - более высокая, чем в белом хлебе, кислотность. Она не всем нравится.

Так или иначе, но выпекать многие сорта "черного" хлеба сегодня некому. И дефицит специалистов - это еще полбеды. Ржаным хлебом просто невыгодно заниматься. Несмотря на то что ржаная мука стоит немного дешевле пшеничной, хлеб из нее приносит производителям в два раза меньше прибыли. Поэтому хлебопеки переходят на пшеничные сорта. Исправить положение могли, например, налоговые поблажки для изготовителей ржаного хлеба. Но эта инициатива не нашла поддержки у чиновников.

Другая проблема связана с особенностями зернового рынка.

- Спрос на рожь относительно невелик, поэтому получаются "большие качели". Я имею в виду, что в какой-то год потребление ржаной муки растет - и крестьяне сеют больше этой культуры. А потом и спрос падает, и цена, и селяне рожь сеять перестают, - объясняет вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.

Непростая ситуация сложилась и сейчас. Традиционно рожь в России производится в Поволжье, а летом этот регион основательно потрепала засуха. В результате предложение на рынке будет сокращаться, а вместе с ним оскудеет и ассортимент на хлебных полках.

Хлебопеки жалуются на перебои с поставками ржаной муки. По словам Косована, это приводит к тому, что предприятия переходят на выработку хлеба из пшеницы. А это уже приговор для ржаных сортов. Все потому, что переналадить линию с производства ржаного хлеба на выпуск пшеничного гораздо проще, чем осуществить обратный процесс.

Ну а пока Россия отказывается от традиционных сортов хлеба, технологию их производства перенимают в западных странах. Особенно преуспели в этом наши северные соседи. В Финляндии, скажем, пропаганда потребления ржаного хлеба поставлена на широкую ногу, при этом в стране регулярно проводятся исследования, посвященные влиянию тех или иных сортов мучной продукции на здоровье человека. Ржаные сорта в этом рейтинге - на первых местах.

Знаменитый "кирпичик"

Самый, пожалуй, популярный ржано-пшеничный хлеб в России - "Бородинский" (в его составе 85% ржаной муки). Его появлению мы обязаны специалистам Московского треста хлебопечения. Именно они в начале 30-х годов прошлого века разработали оригинальную рецептуру "Бородинского", включающую в себя помимо ржаной и пшеничной муки такую пряность, как кориандр.

Алексей Аронов, Известия

lovedacha.ru