МнениеGosha Rubchinskiy: Почему «там» его любят больше, чем «здесь». Хлеб гоша рубчинский
Откуда пошел мем Гоша Рубчинский кто такой?
Поворотным моментом, когда Гоша Рубчинский стал известен широкой аудитории, можно считать выступление ASAP Rocky, когда тот вышел в худи из коллекции S/S 2015 русского дизайнера. Да, до этого у Гоши было множество работ с известными брендами от Altamont до Comme Des Gar?ons, но имеено в этот момент большинство тех, кто хейтит его, как раз и познакомились с ним. Простой дизайн, кофта с флагами Китая и России, а рядом ценник. Имеено эти две вещи (дизайн и цена) и стали катализаторами ненависти у большинства школьников по ту сторону монитора. Давайте разберемся, почему он многим непонятен в России, и почему это не так уж и важно.
Многие ругают Гошу за высокие цены, но надо понимать, что он, все-таки, работает на границе хай-фэшна, высокой моды, если говорить другими словами. И его цены более демократиченые, нежели стоимость других брендов и дизайнеров, работающих в этой сфере. И вообще, в связи с экономической ситуацией, рубль сильно упал за последние два года и это ни для кого не секрет. На Западе же, где в ряде стран экономика только растет, его продукция вполне вписывается в бюджет многих любителей хорошей одежды, да и уровень жизни, как известно, там намного выше.
Другое дело, что ощущение того, что он переоценен возникает по той причине, что жителю СНГ работы Гоши Рубчинского кажутся слишком простыми и банальными. Высказывания в стиле «Я такой свитер могу у бабушки взять» или «У меня в 90-е во дворе все гопники так ходили», которые в последнее время можно услышать все чаще и чаще, имеет с одной стороны логичное обоснования. Оно заключается в том, что Гоша вдохновляется для своих коллекций тем, что он видел вокруг себя в детстве и юношестве, стиль одежды, который вокруг носили почти все за неимением лучших вариантов, да и просто потому, что многим это нравилось. Но это все привычно нам, а на Западе это в диковинку. А Гоша как раз ориентирован именно на Запад, а не на Россию. Там это все в диковинку. У них дедушки и бабушки не носили такие свитеры, а большинство иностранных «гопников», если можно так их назвать, имели немного другой вкус в одежде. Все это для жителей западных стран кажется свежим и необычным, именно поэтому Гоша Рубчинский обрел там популярность. Грамотно совмещая его вещи с другими можно собрать отличный лук, который не будет выглядеть так, как беспризорники в лихие 90-е, а будет очень актуальным, аккуратным и незаезженным.
Помимо этого, в последнее время, как многие из вас могли заметить, Россия усилиями своего правительства (углубляться в этот вопрос не будем, так как у нас тут не политические обсуждения) добилась того, что получила роль «темной лошадки», возрождая в умах иностранцев былые воспоминания об «Империи Зла» в лице СССР (цитата принадлежит Рональду Рейгану) . В связи с этим, надевая футболку с надписями на кириллице, китайском вместе с флагами России и Китая (страна, у которой тоже не самая красочная репутация на мировой арене) ты в какой-то степени бросаешь вызов. Конечно, это не Сид Вишес, ходивший по еврейским кварталам Парижа со свастикой на груди, но тоже провокационно (хоть и не так сильно, на Западе уже большинству обывателей безразлично, что у тебя и на каком языке написано). Да, многие ненавистники Гоши говорят, что так может сделать каждый. Ну так в чем проблема? Почему никто такого не сделал? Все гениальное просто, за бокс-лого Supreme тоже вот уже много лет устраивают кемпинги, перепродавая потом в разы дороже. Гоша Рубчинский нашел то, чего именно не хватало западному потребителю, грамотно это адаптировал и представил. Это не так просто, как кажется, это очень и очень трудно.
Статья: группа вконтакте omankoplace - (Автор Миша Постников)Фото, галерея: группа мысли модника вконтакте
Все коллекции Гоши Рубчинского: http://vsekidki.ru/311-gosharubchinskiy.html
Монеточка – Гоша Рубчинский слушать песню смотреть клип онлайн бесплатно
Альбомы: Монеточка
Год выхода: 2018
Год выхода: 2017
Похожие исполнители
Рэп и хип-хоп
60 клипов
Рэп и хип-хоп
144 клипа
Рэп и хип-хоп
65 клипов
Рэп и хип-хоп
87 клипов
Рэп и хип-хоп
71 клип
Рэп и хип-хоп
75 клипов
Рэп и хип-хоп
42 клипа
Рэп и хип-хоп
10 клипов
- Все исполнители
- Монеточка
- Гоша Рубчинский
clips-zone.ru
Гоша Рубчинский — Look At Me
Дизайнер Гоша Рубчинский прошедшей весной представил свою вторую коллекцию «Растем и развиваемся». Куда расти и как развиваться нынешним двадцатилетним, стоит ли тем, кого сам дизайнер называет «аглецами» беречь свои нежные души от растлевающего воздействия Запада и свободы, он рассказал в интервью Look At Me.
Давай начнем с коллекции и со слова «аглец», которое в ней фигурирует. Думаю что я, как и многие, сначала прочитала его как «агнец» и уже при ближайшем рассмотрение поняла, что что-то здесь не то.
Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» - молодой ягненок - в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» - это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. - уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили - «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история - молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».
То есть невинный полууродец?
Что-то вроде того. Инопланетянин - Серафим визуально изображает слово «аглец». Темой коллекции была своеобразная секция, а точнее - спортклуб по интересам для подростков. Поэтому хотелось какого-то символа. В первой коллекции символом были медведь и двуглавый орел с автоматами, которые и олицетворяли Империю Зла. А эта коллекция - Растем и Развиваемся.
А почему такое название кстати?
С названием очень интересная история. Эта фраза пришла ко мне на следующий день после первого показа, я увидел ее в интернете. Она мне запала в душу и сначала я и не представлял, что так будет называться вторая коллекция, но она всюду мне попадалась. Когда мы работали над новой коллекцией, был такой настрой - что мы делаем? - мы растем и развиваемся. Она стала нашей крылатой фразой. Все люди, которые меня окружали, со временем начали ее активно использовать. На вопрос: ну что нового? как у вас дела?, все отвечали - растем и развиваемся! Потом я еще узнал, что есть определенная связь между «Империей Зла» и фразой «Растем и развиваемся». Оказывается, те государства, которые называются Империями, не имеют возможности естественно расти и развиваться. Растут за счет завоеваний. Такой вот абсурд. Тем не менее, связь есть.
А почему ты называешь это поколение «поколением надежды»?
Это поколение людей которые родились после 1991 года. Они начали жить с чистого листа в этой стране, которая у нас есть сейчас. Они росли и развивались вместе с этой новой страной. Они были слишком маленькими, когда была перестройка, не видели каких-то советских реалий, а в сознательном возрасте уже все было более менее хорошо и главное - у них уже была возможность выбора. 30-летние прошли через рейвы и просто хотели развлекаться. А на это подрастающее поколение я возлагаю надежды, потому что у них есть все возможности что-то начать делать. И именно эти ребята будут делать новую музыку, новые журналы и так далее.
А ты не считаешь это поколение жестоким?
Есть такая теория про поколение жестокости, которое было воспитано в Америке с конца 80-х. Это программа американского правительства - выращивание поколения, которое будет бессердечно воевать и убивать людей в том же Ираке. Как раз это связано с развитием невероятного количества экшена, боевиков. Отчасти все это было сделано специально. Также и в 90-х, когда открылся «железный занавес», все это пришло к нам и повлияло и на наше новое поколение. Огромный вред идет от интернета. Есть много сайтов, на которых подростки, несформировавшиеся дети, могут в свободном доступе посмотреть порнографию и сцены жестокости. Меня очень беспокоит, что это никто не контролирует. «Вконтакте» ты можешь посмотреть все что угодно - видео, на которых запечатлены убийства людей, насилие. Я не понимаю, почему правительство на это закрывает глаза. Либо это тоже часть социальной программы по воспитанию такого вида жестокого поколения. Меня это очень волнует и мои коллекции «Империя Зла» и «Растем и Развиваемся» как раз об этом.
Ты пытаешься сделать молодежь лучше?
Я пытаюсь обратить внимание на эту проблему. Чтобы люди немного задумались. Например, мой последний показ проходил в церкви. Некоторые из них и не знают, что есть такое место. А я им его покажу (смеется). Главное бороться, этим я и занимаюсь.
Раз уж мы перешли к показу и месту его проведения, расскажи, как вы вообще это его нашли. Не многие знают, что это не просто церковь и как церковь она и не функционирует, а функционирует как спортзал.
Когда мы делали первую коллекцию, была задача - рассказать и показать максимальному количеству людей, что мы делаем. Поэтому был выбран стадион, который вмещал 700 человек, и практически столько же там и собралось. А в случае со второй коллекцией наоборот - хотелось какой-то закрытости, показать ее, скорее, только для заинтересованных людей - для наших друзей и прессы. Я сразу искал небольшое место.
Тема коллекция связана с духовностью, мне хотелось бы затронуть и привлечь внимание молодежи к чему-то, что нельзя потрогать и пощупать. Мы искали что-то, что связано со спортом, нужно было сравнение духовного роста с спортивными тренировками. Мы продолжали искать какую-то околоспортивную площадку, небольшой спортзал. Но подходящий найти не могли - хотелось с определенной эстетикой, а нам попадались только спортзалы с пошлым ремонтом. Уже все сроки приближались к концу, и мы уже практически потеряли надежду что-либо найти. И в последний момент узнали, что есть такой спортзал в помещение бывшей церкви в районе метро Бауманская.
Она когда-то функционировала как церковь?
Да, в досоветские времена это был старообрядческий храм, а в советское время ее отобрали. С 50-60-х годов она стала тренировочной площадкой «Спартака», их базой. В наше время Лужков ее отремонтировал, и сейчас там находится секция бокса и борьбы. Чуть ли не каждые выходные в ней проходят соревнования. И, конечно, это оказалось идеальным местом, передающим именно то, что я хотел сказать. Коллекция была про это место. Специально для показа мы сделали декорацию - тумбу со ступенями.
На заказ делали?
Нам ее делали ребята архитекторы из бюро Бродского. Очень рад, что мы с ними познакомились - только они смогли выполнить ту задачу, которая нам была нужна. И вообще они нам очень много помогли. Тубма там тоже неспроста появилась. Нужно было придумать какой-то экшен в этом пространстве. Понятное дело, что бегать так, как мы бегали на стадионе, было невозможно и хотелось, чтобы ребята в одежде были на виду. Эта тумба - метафора алтаря. Чтобы попасть куда-то, надо совершить определенные усилия. Как раз об этом коллекция «Растем и Развиваемся». Если ты хочешь совершить какой-то духовный рост, надо приложить усилия. Модели босыми совершали круг по мату и после взбегали на тумбу. В финале все 21 человек сидели на ней, и смотрели на зрителей, как с алтаря. У всех фотографов, что снимали на пленку, кадры этой сцены засветились! Кстати, весь показ снимался на видео, которое летом должно появится на сайте dazeddigital.com и все, кто не попал на показ, смогут его увидеть.
Еще специально для показа была сделана ваша брошюра, которая в том числе была еще и приглашением.
Да, мы сделали приглашение в форме небольшого журнала-брошюры, который также назывался "Аглец". Придумали ее для того, чтобы люди могли понять, что именно мы делаем. В мае она вышла как приложение к летнему номеру журнала "032с". Небольшим тиражом в 500 экземпляров онопоехало в Берлин, где он издается, и теперь как лимитед эдишн оно достанется сначала подписчикам, фешн-редакторам,профессионалам моды и каким-то счастливчикам, которым журнал попадется именно с ней. Остальную часть тиража мы положили в новом магазине на Китай-Городе "Место", где все желающие могут получить его бесплатно. Нам очень нравится формат "Аглеца", и мы подумали, что будем повторять это с каждой коллекцией.Это будет наш фэнзин, в котором мы все будемобъяснить, чтобы не было больше такого, чтобы наш месседж был неправильно понят. Этот был про нашу одежду, а следующий будет про наших друзей. Скорее всего он получится около скейтбордический. Мне всегда хотелось взаимодействовать с этой культурой. У нас естьпрофессиональные скейтбордические журналы, а вот фэнзинов у нас нет. Думаю, это будет хорошей возможностью для людей, которые нас окружают, для которых мы и делаем вещи, сделать что-то еще. Его будут готовить не только московские ребята, но и питерские. И в этом смысле мы тожерастем и развиваемся!
Если честно, твоя целевая аудитория, люди, которые по сути являются твоими вдохновителями, могут позволить купить себе твою одежду?
Мы сейчас работаем над этим. Мы не хотим относиться к масс-маркету. Мы не хотим быть фирмой, у которой в каждом торговом центре есть свой магазин. Мы хотим быть доступными для этого среза людей, для этого поколения, но ты всегда должен затратить какую-то долю усилия, чтобы получить то, что хочешь. Человек должен осмысленно отложить немного денег и пойти купить нашу вещь. Иначе это потеряет смысл. Это как доступность женщины - если она доступна, она никому не нужна (смеется).
Где сейчас можно купить твои вещи?
Сейчас мы распродаем коллекцию Империя Зла. Она доступна в Twins Shopp, и в начале лета ее можно будет купить со скидкой. Новая коллекция осень/зима 2009-10 будет в продаже в магазине «Кузнецкий мост 20», который откроется в августе этого года. Причем там она будет продаваться очень необычно. Пока не буду говорить как, но скажу, что это будет в виде определенной инсталляции. В целом, концепция этого магазина такова - то, чего больше ты не сможешь найти в Москве.
Хорошо, что несмотря на финансовую нестабильность, продолжают открываться интересные места.
Кризис все расставляет по своим местам. Новый магазин «Место» мне очень нравится. Именно поэтому часть тиража «Аглеца» мы отдали им.
Что ты думаешь по поводу теории, что чем больше бренд недоступен - у него много тайн и секретов и неактивное отношение с прессой - тем больше он привлекает к себе повышенное внимание.
По-разному. Наша цель - все-таки чтобы нашу одежду покупали и чтобы она стоила не баснословных денег. Мы ведь хотим, чтобы она продавалась в регионах, а там меньше денег, чем в столицах. Поэтому я сейчас прикладываю все усилия, чтобы наша одежда была доступнее для моей аудитории. Недоступной она должна остаться только в плане того, что нужно будет узнать, где именно ее можно купить: поискать, прознать, в каком именно месте города она продается. А другой информацией нужно делиться. Поэтому я допускаю посвящение в какие-то наши тайны и поэтому я и хотел дать интервью, чтобы самому все рассказать. После первой коллекции я дал интервью «Афише» и больше никому. А после второй - Look At Me.
Расскажи про новую коллекцию.
Она будет готова уже в июле. Мы хотим попасть в ритм мировых мужских брендов, которые показываются в июле на миланской и парижской неделях моды. Это будет сигнальная коллекция, которая будет доступна для байеров. Тиражировать ее будем уже к осени, тогда же и будет показ, который снова будет проходить в рамках Cycles and Seasons. Также мы доделываем сайт, на котором будет дублироваться содержание фэнзина, фотографии с показов, бекстейджев, а также там будет блог. Уже сейчас там работает ссылка на почтовый ящик, куда люди могут присылать нам письма с предложениями ([email protected]). Сейчас мы занимаемся расширением команды и люди, которые хотят принимать какое-то участие в том, что мы делаем - милости просим. На лето к нам на практику приезжают студенты-дизайнеры из Омска.
Во время Cycles and Seasons в Москву приехало множество журналистов из топовых иностранных журналов. Насколько я знаю, в некоторых из них выйдет информация и про тебя.
Во-первых, это французский мужской L'Officiel, который уже поступил в продажу. А осенью материалы о коллекции выйдут в V magazine и в Another magazine. Помимо того, что я делаю одежду, я еще и фотографирую, специальную съемку сделал для осеннего Vman. Скоро я поеду в Петербург, в июле-августе. Буду заниматься там различными съемками, в том числе и для некоторых русских журналов. Это съемка, которую сейчас можно увидеть на Look At Me также делал я. Так что в осенних номерах будет очень много материалов о нас.
А шипы еще будут?
Шипы - это наша визитная карточка. Шипов не было в коллекции «Растем и Развиваемся», потому что металл и церковь это пока еще несовместимые понятия (смеется). Это вообще была достаточно аскетичная коллекция. Может быть, они будут в следующей коллекции - пока сложно сказать, но когда-нибудь они точно еще появятся. После первой коллекций маска с шипами прошла все возможные упоминания. Сейчас вышла кутюрная съемка в Harper's Bazaar, в которой Саша Пивоварова позирует в нашей маске. Причем она вышла в русском номере, но выйдет еще и в японском. Во МХАТе пойдет новый спектакль, в котором также появится наша маска, так что театралы тоже увидят наши шипы! (смеется)
Ну отлично. Давай задам последний вопрос. Я всегда тебя вижу с большим рюкзаком. Что ты в нем носишь?
Всегда ношу фотоаппарат. Без него не могу.
Какой?
Фотографирую и на пленку и на цифру. Раньше много снимал на цифру, а сейчас перешел на пленку. Вообще у меня несколько фотоаппаратов, поэтому какой беру с собой, на тот и фотографирую. Еще лежит записная книжка - она всегда со мной, какие-то журналы и эскизы коллекции. Обычно всегда лежит какая-то книжка. Сейчас это Виктор Пелевин, а в последнее время читаю много литературы на религиозную тематику. Так что и она в нем часто лежит.
фото с бекстейджа показа "Растем и развиваемся" by Иван Кайдаш и Кирилл Савченков
портрет Гоши Рубчинского by Кирилл Савченков
www.lookatme.ru
как Гоша Рубчинский совершил революцию в моде
Начало пути
Рубчинский родился в Москве в 1984 году, детство и юношество его пришлись на время распада СССР и становление нового государства (в 1991-ом году он пошел в школу — Прим. ред.). Как признается сам дизайнер, на него большое влияние оказали журналы «ОМ» и «Птюч». В столице Гоша окончил художественную школу, а затем Колледж технологии и дизайна.
В фэшн-индустрию Рубчинский попал в 2003 году: работал стилистом, визажистом, парикмахером — стриг друзей и помогал со съемками лукбуков начинающим тогда Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю. Как признавался Гоша в одном из первых интервью, его «всегда интересовал стиль, а не одежда». К созданию вещей он пришел после работы над фильмом Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» и короткометражкой Романа Прыгунова про подростков-скейтбордистов. Одевая побритых налысо ребят «с района», он понял, что хочет создавать коллекции под собственным именем.
Дизайн одежды
Имя «Гоша Рубчинский» стало нарицательным уже после дебютного показа «Империя зла» в 2008 году, когда на импровизированный подиум — площадку стадиона Сокольники — вышли «реальные пацаны» в олимпийках и джемперах с двуглавым орлом. Тогда шоу собрало порядка 600 зрителей, которые еще ничего не знали о Рубчинском, но уже отзывались о нем как о свежем глотке воздуха для российской моды.
Затем на Неделе Cycles & Seasons он показал вторую коллекцию: шоу провели в церкви, превращенной в спортзал, в районе станции метро «Бауманская». После этого на Рубчинского свалилась мировая слава, его разрывали байеры, «Кузнецкий мост 20» выкупил всю коллекцию сразу, а сам Гоша впал в депрессию, уехал в Петербург и начал снимать на только что открывшемся тогда острове «Новая Голландия» документалку о скейтерах.
В 2012 году под свое крыло Рубчинского взяла Рэй Кавакубо, основательница японского бренда Comme des Garcons. Собственно, ей же принадлежит Dover Street Market в Лондоне, где выставляются работы дизайнеров из США, Китая и Японии. Именно дистрибуция в магазине во многом способствовала возникновению хайпа вокруг Gosha Rubchinskiy.
Спортивки, вещи с кириллицей и 90-ые
Гоша стал популяризатором так называемого «нормкора» — термин, ставший популярным в начале 2014 году после программной статьи в журнале New York Magazine и обозначавший усталость от трендов. Рубчинский предложил носить вещи, от которых за версту веет нафталином: вареные джинсы, заправленные в носки спортивки и футболки с национальными флагами. В них отражена эстетика постсоветского времени: с дворами спальных районов, дискотеками в ДК и попытками примерить на себя американскую моду, хлынувшую в страну после падения железного занавеса. В интервью журналу W Рубчинский признался, что ностальгирует по 90-м только из-за сильных чувств, которые переживал, поэтому возвращается к тем временам, чтобы почувствовать их снова.
В 2015 году Гоша выпустил капсульную коллекцию на основе работ художника Тимура Новикова, основателя петербургской Новой Академии Изящных Искусств. В ней — майки, футболки, свитшоты и кепки, цитирующие работы «Пирамиды», «Солнце» и «Пингвины». На показе в Калининграде в январе 2017 года рисунки на свитерах отсылали к работам Казимира Малевича. Рубчинский также возвел в культ кириллицу, которую позже подхватили мировые дизайнеры: его футболки и худи с надписями «Спаси и Сохрани» и «Русский Ренессанс» стали визитной карточкой дизайнера.
Кто носит его одежду?
На фоне господства цветочных принтов и «вневременной элегантности» стиль гопников показался действительно чем-то новым и необычным. Причем его стали придерживаться не только завсегдатаи отечественных рейвов, но и зарубежные знаменитости. Одним из первых в тотал-лук с надписью «Гоша Рубчинский» облачился репер A$AP Rocky. После его выступления на церемонии MTV Video Music Awards в 2015 году толстовка, пародирующая логотип Tommy Hilfiger, оказалась самой вожделенной вещью на Западе. В одежде из коллекций Рубчинского стали выходить в свет Джастин Бибер, Рианна, Рита Ора, Кристен Стюарт, Кайли Дженнер и Канье Уэст. Последний даже встретился с Гошей в Москве в ноябре 2016 года, а затем предложил совместную коллаборацию в рамках бренда Yeezy.
Другие сотрудничества
На футболках и худи Gosha Rubchinskiy, помимо надписей «Спаси и Сохрани» или «Русский Ренессанс», можно увидеть логотипы известных марок: Kappa, Fila и Adidas. С их помощью дизайнер не только подчеркивает спортивную составляющую своих коллекций и привлекает дополнительные финансы, но и поддерживает важные для России мероприятия, как, например, грядущий Чемпионат мира по футболу.
Критика Рубчинского
Противников бренда условно можно разделить на два лагеря. Первые иронизируют над стоимостью одежды Gosha Rubchinskiy, намекая на то, что «дедушкины» свитера и куртки с триколором не могут стоить 40 тысяч рублей. На эту тему даже сочиняют песни, а в социальных сетях появляются тематические паблики, где подписчики рассуждают, что можно купить вместо нарядов от Гоши Рубчинского.
Другой лагерь противников Рубчинского имеет претензии к эстетики бренда, утверждая, что спортивный стиль гопников не имеет ничего общего с модой. Однако несмотря на это надо признать, что магия бренда работает: после показательных выходов знаменитостей и окончательно сформированного ДНК, коллекции дизайнера (от носков до панамок) стали раскупаться и в нашей стране, получая бирку «sold-out» сразу же после поступления в продажу.
www.sobaka.ru
Почему «там» его любят больше, чем «здесь» — Wonderzine
Что же до «русской жизни» Гоши Рубчинского, коллекция, часть вещей из которой стала коллаборацией с adidas, — смесь самых разных кодов и отсылок. Главная из них — образы, связанные с околофутбольной жизнью — фаната, полицейского, вратаря. Совместно с adidas дизайнер показал кроссовки, футболки с надписью «Футбол» на кириллице, треники, характерные шарфы и другие вещи. Модели из совместной линейки будут доступны в 133 магазинах по всему миру — в том числе Dover Street Market и на площадках, непосредственно принадлежащих Comme des Garçons. В России коллекция появится не у adidas, а в концепт-сторах, где Гоша Рубчинский продавался задолго до этого: SVMoscow и «Кузнецком Мосту 20», Wood Wood и Au Pont Rouge. По словам представителей adidas, всего планируется три коллекции. Конечно, в России слава бренда сопровождалась не только признанием, но и огромным количеством мемов, связанных и с личностью cамого дизайнера, и с его коллекциями. Главные претензии хейтеров из соцсетей обычно укладываются в слова «коммерция», «уродство» и «гопничество».
Рубчинский далеко не первый, кто пытается в современном ключе упаковать сконцентрированную русскую легенду и соблазнить ею мир. В конце концов, каноническая «русскость», бесконечные цитаты, вплоть до буквального стиля à la russe существовали в модном контексте с самого зарождения индустрии. И всё же в последнее время русский сувенир перестал цениться там, где отныне требуется свежее высказывание. Именно Рубчинский со своей командой впервые за долгое время вывел свежий набор приёмов и кодов. Взяв стиль улицы, повседневной, а не парадной городской униформы, они сформировали базовый гардероб, на основе которого родились и современный стиль, и новые силуэты.
Такая тщательная работа с актуальным контекстом стала востребованной в мире условного «там» и по тем же причинам вызывает неприятие у многих «здесь». Каждый художественный проект Рубчинского — будь то коллекция, фотопроект, книга или прошедший показ — настолько узнаваем для российской аудитории, что она просто не всегда готова себя с ним идентифицировать. Строгий и взвешенный взгляд на окружающую действительность кому-то может показаться кощунством, словно бы дизайнер без лишних сантиментов разбирает на тумбочки дедушкин шкаф, вместо того чтобы ещё раз покрыть его лаком. Но художник вправе не думать об оскорблении чувств в эпоху постмодернизма.
www.wonderzine.com
Канье Уэст в Gosha Rubchinskiy, преступник на показе Philipp Plein и другие мемы этой недели
Комментируем главные события прошедшей недели — церемонию Grammy и нью-йорскую неделю моды — в мемах.
Пока зарубежные стритвеар-порталы всерьез обсуждают этот образ Канье Уэста, российские пользователи сети сравнивают аутфит рэпера с одеждой провинциального алкоголика: «Дядя Вася собрался за водкой», «Когда играл в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе», «Похоже Канье все-таки был в Гольяново». Такая реакция предсказуема: треники с надписью «Спорт» рэперу достались от Гоши Рубчинского, который собирает мудборд в российских дворах. Для иностранцев это выглядит экзотично и круто, а для нас такое сочетание еще надолго останется суровой провинциальной реальностью.
Также на этой неделе Канье представил новую коллекцию Yeezy. Ничего нового мы не увидели: дубленки, как у бездомных, заправленные в сапоги тренировочные штаны, потертые джинсовые куртки и свитшоты. Разве что лохматую шубу в сети связали с недавним приездом рэпера в Москву.
Бывший уголовник Джереми Микс, признанный в соцсетях «самым красивым в мире преступником», год назад закончил отбывать наказание и заключил контракт с модельным агентством. Его подиумный дебют случился на показе Philipp Plein в Нью-Йорке. Абсурд происходящего дошел до того, что после шоу Карин Ройтфельд назвала преступника своим новым другом.
Золотой костюм рэпера Си Ло Грин — лучшее, что случилось на премии «Грэмми». Из мемов, которые появились на следующий день после церемонии, можно составлять альбом. Образ сравнили с Буддой, роботом из «Звездных войн», снитчем из квиддича и конфетами Ferrero Rocher. Но эффектнее всего, по мнению пользователей, рэпер смотрелся бы в особняке Дональда Трампа, который блогеры регулярно высмеивают из-за обилия золота.
www.sobaka.ru
DITCH CLOTHING
Спаси и сохрани: Гоша Рубчинский как двигатель прогресса локальных уличных брендов
“Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тысячу” – подростки в России пишут о Гоше Рубчинском песни, которые становятся виральными хитами. На постсоветском пространстве дизайнером принято восхищаться или же с негодованием и сарказмом ненавидеть его. Почему кириллица и триколоры на свитшотах все чаще появляются в фотоотчетах с недель моды? Почему одежду Гоши Рубчинского носит ASAP Rocky?
Команда Ditch пытается разобраться, как язык и образы подростков со скейтами с девятиэтажных окраин стали частью глобального модного кода современности.
Рампа, церковь и знакомая всем красная теплица Сoca-Cola. Пейзаж-квинтэссенция всей эстетики ГР. Фрагмент лукбука ГР S/S 2014. Фото: gosharubchinskiy.com
На родине Рубчинского воспринимают неоднозначно, что всегда говорит о популярности. Так называемая утонченная публика считает его постмодернистом, который вырос в девяностые и год за годом методично транслирует эстетику русских молодежных субкультур – от гопников до озлобленных панков и скейтеров. Для большинства же Рубчинский – это заправленные в треники носки, обвинения чуть ли не в педофилии и страшно высокие цены. Правда, как всегда, где-то посередине.
Согласно популярным шуткам из сети Вконтакте на деньги, потраченные на упаковку из четырех пар носков ГР, можно купить айфон. Фрагмент лукбука A/W 2015. Фото: gosharubchinskiy.com
Цены – главная составляющая мифа вокруг дизайнера и в тот же момент – самое скучное в этой истории. В России Рубчинский стоит дорого только потому что вся одежда отшивается в Европе – продакшеном коллекций занимается парижский офис Comme des Garçons. На Западе Гошу наоборот принято хвалить за адекватную ценовую политику.
“Out of stock” – самая популярная фраза, с которой сталкивается покупатель, решившись купить что-нибудь ГР онлайн. На Dover Street Market кроссовки из коллаборации с Reebok разобрали за пару часов.
В свое время предложение от нишевого гиганта индустриии спасло бренд Рубчинского, который в начале этого десятилетия всерьез планировал бросить моду, потому что не мог понять, на какие деньги и где ему шить новую коллекцию и зачем все это нужно. Заметим, дом Рэй Кавакубо берет под свое крыло чаще всего японцев и очень редко делает исключения.
Рубчинский – не только дизайнер, но и фотограф, исследующий жизнь русских субкультур. На снимке – излюбленные типажи ГР, это один из фрагментов его книги “Youth Hotel”, выпущенной IDEA books. Фото: highsnobiety.com
Рубчинский не считает себя “настоящим” дизайнером. Он учился в обычной художественной школе, а затем – парикмахерскому искусству в колледже. Его всегда интересовали стиль и эстетика, а не одежда как таковая: “Я влюбился в скейтеров, потому что сам всегда хотел быть таким. Они – новые дети улицы, чистые и свободные, но живущие по своему кодексу правил – как закрытая коммуна. Мне хотелось передать эту изолированность, понять, кто они, рассказать их историю”. 
Принято считать, что ГР делает одежду исключительно для парней. Тем не менее, его коллекции принципиально отшиваются во всех размерах, включая самые маленькие, что обеспечивает гендерную нейтральность, без которой не должен обходиться ни один современный бренд. Фрагмент лукбука S/S 2014. Фото: gosharubchinskiy.com
С самого начала можно было легко понять, что Рубчинский работает с контекстом. Его первая коллекция 2008-го года “Империя зла” была вдохновлена подростками, которые открывают в сети Вконтакте ироничные группы, постят трэшевые картинки, слушают группу Burzum, а вечером пьют пиво “Балтика” у гастронома где-нибудь в Калуге.
Бэкстэйдж дебютной коллекции ГР “Империя зла”. Фото: heendofbeing.com
Шрифты с обложек скандинавского металла оказались на толстовках, стадион заменил подиум, а моделями стали друзья Гоши – скейтеры от 14 до 19 лет. В какой-то момент бэкграунд постсоветского подростка сомкнулся с ностальгией по девяностым аудитории постарше, субкультурная агрессия – с квир-эстетикой, а сам Рубчинский, пусть и с большим авансом, показался упрощенным русским аналогом Рафа Симонса.
Буквальное влияние спорта – один из универсальных концептов Рубчинского. Фрагмент лукбука S/S 2016. Фото: gosharubchinskiy.com
Пути вернее не найти: Рубчинский полюбился и модным критикам (любая коллекция – повод написать культурологический лонгрид) и молодой рафинированной богеме, любящей иронизовать надо всем и играть в агрессивные субкультуры. Тем не менее, будучи аутентичным русским дизайнером, Рубчинский уверенно катапультировался на Запад.
За это стоит любить интернет: Рианна выкладывает в Twitter селфи с ребенком и в футболке ГР “Рассвет” из коллекции S/S 2014. Рассвет и правда не за горами. Фото: twitter.com/rihanna
На европейских неделях моды бритые затылки, урбан, спорт и взгляды моделей в духе “Не забудем, не простим” оказались как раз кстати. В Рубчинском был необходимый заряд вызова, утилитарности и скандала.
Образы из коллекции ГР A/W 2015. Фото: vogue.com
Дизайнер почти не дает интервью медиа из России, зато курирует целые номера 032с, давно прописался на страницах Dazed and Confused, снимает видео и лукбуки для Supreme, открывает показы Vetements в качестве модели (дизайнеры подружились на почве любви к группе Агата Кристи), продается только в знаковых магазинах, делает капсульные коллекции для Vans и Reebok, и иногда позволяет себе смешные манифесты – “Я хочу показать, что в России умеют ездить не только на танках, но и на скейтах”.
ГР открывает показ своих друзей из Vetements. Фото: vogue.com
За всем этим хайпом можно с легкостью разглядеть феномен: Рубчинский ни разу не изменил себе, и превратил чисто локальный язык (понятный, казалось бы, только постсоветской публике) в мировой. Правильное и понятное использование субкультурных и нишевых паттернов часто срабатывает, карьера того же Рафа Симонса – лишнее тому доказательство. Сейчас одежду Рубчинского носят и американские фаны streetwear-брендов, и вездесущие японцы, и европейские модели на бэкстэйджах, и ASAP Rocky.
Так выглядел ASAP Rocky на церемонии VMA 2015. Кажется, комментарии не нужны. Фото: gq.com
Однажды Рубчинский сказал, что лично для него главное в России – его друзья. Если разобраться, дизайнер всегда говорит правду: для лукбуков снимает только своих друзей, через одежду и медиа рассказывает только их (и свои собственные) истории, делясь ими с модной индустрией. Столь честную позицию невозможно не разделять, поэтому команда DITCH и решила написать этот текст.
“У нас же все было абсолютно на коленке – и при этом существовал определенный выхлоп. Молодой человек смотрит на это и понимает: если он так может, почему бы мне не попробовать?” – ГР о своем примере молодым брендам в интервью Афише. Фото: afisha.ru
Сплоченность, локальный бэкграунд, личные истории, друзья – главные принципы бренда DITCH. Нет, мы не пытаемся следовать эстетике Гоши Рубчинского. Мы другие, мы слушаем другую музыку и у нас другие герои. Киевский (и украинский) уличный стиль все еще формируется – это новая, сырая, но, все-таки, очень своеобразная территория между востоком и западом. Пока это малоизученное мировым комьюнити поле, которое DITCH вот уже столько лет вспахивает. Позволим себе небольшой анонс: скоро мы подготовим большой материал о начале становления киевского стиля, в котором расскажем и о метаниях от одной субкультуре к другой, и о влиянии секонд-хендов.
Почему Гоша Рубчинский – это круто, а не смешно? Да потому что глобальный успех его кричащей постсоветской правды (одежды, кроссовок и арт-объектов) помогает таким брендам, как DITCH, стать частью мирового контекста и эволюционировать. Никакие насмешки над расстянутыми трениками не страшны, пока ты гнешь свою линию, а твою одежду носит самый стильный рэпер современности.
www.ditchclothing.com
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 Пример видео 3 |  Пример видео 2 |  Пример видео 6 |  Пример видео 1 |  Пример видео 5 |  Пример видео 4 |
Администрация муниципального образования «Городское поселение – г.Осташков»