Выращивание малины – агротехника в деталях. Доломитовая мука для малины

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ МАЛИНЫ - kupitsazhency.ru

Малина очень хорошо отзывается на внесение удобрений — органических, минеральных. Правильное внесение по количеству, качеству и времени удобрения — определяют качество урожая малины.

Но прежде, чем вносить удобрения для малины, нужно правильно подготовить земельный участок для посадки малины.

Установлено, что при одинаковом урожае малина выносит в 5 раз больше питательных веществ. чем крыжовник. Вынос питательных веществ можно компенсировать по мере их расходования, но хорошие урожаи на неподготовленном участке невозможно получить даже при внесении высоких доз удобрений во время вегетации.

Чтобы внесенные Вами удобрения качественно дали прибавку в урожае малины, нужно пройти следующие этапы.1. Удобрения для малины. Подготовка земельного участка.2. Органические удобрения для малины.2.1. Сидераты как органические удобрения для малины при подготовке земельного участка.2.2. Компост как органическое удобрение для малины при подготовке земельного участка.2.3. Торфонавозный компост как органическое удобрение для малины.3. Древесная зола – комплексное минеральное удобрение для малины.4. Известкование почвы улучшает усвоение удобрений для малины.5. Удобрения для малины. Итог.

Удобрения для малины. Подготовка земельного участка.

Подготовка земельного участка для посадки малины складывается из:– внесения удобрений, – глубокой вспашки, – очищения почвы от сорняков – и выравнивая почвы.

В производственных условиях малину выращивают в системе ягодникооборота с определенным чередованием культур. Это позволяет периодически освобождать участок от вредителей и болезней, очищать его от сорняков, создавать оптимальный режим для развития растений малины.

При выращивании малины вне ягодникооборота на садовых земельных участках возрастает значение подготовки этого земельного участка - обработки почвы.

Органические удобрения для малины.

Сидераты как органические удобрения для малины при подготовке земельного участка.

Хорошими предшественниками малины являются сидераты, – многолетние травы, пропашные культуры (кроме пасленовых и земляники).

В качестве сидератов при подготовке земельного участка подбирают такие культуры, которые раньше убирают с поля, что позволяет своевременно подготовить земельный участок (почву) к посадке малины.

В Центральном и Северо-Западном районах Нечерноземной зоны лучшими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву. Сидераты способны наращивать большую зеленую массу, запашка которой равноценна внесению в почву 1,5-2 кг навоза на 1 кв.м.

Под плантацию малины подходят земельные участки, вышедшие за год или раньше из-под кукурузы, ранних овощей и других пропашных.

Земельные участки со старой травой сразу после их запашки непригодны для посадки малины, так как почва не обладает нужными структурой и плодородием.

Поэтому после уборки трав, когда отрастает оттава (повторный рост трав), земельный участок нужно перекопать на глубину 22-25 см. Перекопку лопатой ведут так, чтобы дерн падал на дно борозды и заваливался пластом рыхлой почвы. Обработанную таким образом почву содержат под черным паром (т. е. ничего не высевают и постоянно культивируют, чтобы не было сорняков) до осени следующего года. Затем за месяц до осенней посадки малины нужно провести глубокую перекопку почвы, внести удобрения и пробороновать.

Участок под весенние посадки малины подготавливают с осени. Почву перепахивают на полную глубину пахотного слоя или перекапывают на штык лопаты и одновременно заделывают внесенные органические и минеральные удобрения: 6-8 кг перепревшего навоза или компоста, 100 г простого суперфосфата и 50 г хлористого калия на 1 кв.м. На зиму участок оставляют в пластах.

Компост как органическое удобрение для малины при подготовке земельного участка.

Компост как органическое удобрение можно приготовить из различных отбросов, накапливающихся в каждом хозяйстве, — это домовый мусор, ботва от овощей и картофеля, дерн, сорняки, древесные листья, помои. Отбросы укладывают в кучи послойно с землей.

В теплое время года кучу надо 2 раза перелопатить, при этом желательно в нее добавить фосфоритной муки или суперфосфата из расчета 10-20 кг, а за неимением минеральных удобрений — древесной золы 20-30 кг на 1 т компоста.

Готовый органический компост представляет собой однородную рассыпчатую массу темного цвета – идеальное природное удобрение.

Торфонавозный компост как органическое удобрение для малины.

Если нет навоза, а есть торф (низинный или верховой), можно приготовить органическое удобрение в виде торфонавозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфофекальный компост (1 часть фекалий на 4-8частей торфа, в зависимости от влажности торфа). При использовании кислого торфа, особенно верхового, необходимо известкование.

Ценность любого компоста как органического удобрения очень велика, он вполне заменяет хороший навоз, а с добавлением минеральных удобрений или золы — даже ценнее навоза.

Фосфорные и калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100-120 г на 1 кв.м., азотистые — хорошо перепревшим торфофекальным органическим компостом в количестве 10 кг на 1 кв.м.

Древесная зола – комплексное минеральное удобрение для малины.

Очень важное значение для малины имеет древесная зола. В ней содержится значительное количество минеральных веществ, необходимых для питания растений, а именно: 8-13% окиси калия, 3-8% фосфорной кислоты и 30-50% кальция.

Древесную золу надо хранить под крышей, так как калийные соли легко растворимы в воде и могут быть вымыты дождем. Вносить древесную золу в качестве удобрения можно как перед посадкой малины, так и во время роста малины, при обработке почвы вместо калийных удобрений.

Весной, перед посадкой малины, тяжелые почвы перепахивают (перелопачивают) на глубину 15-17 см, а легкие только боронуют.

Известкование почвы для малины.

Известкование почвы улучшает усвоение удобрений для малины.

Дерново-подзолистые почвы, занимающие в России огромную территорию, в большинстве случаев обладают повышенной кислотностью, вредно действующей на рост и развитие многих культурных растений. Малина лучше переносит излишнюю кислотность, чем другие ягодные растения, например смородина, но это вовсе не значит, что она ей безвредна. Малине, по-видимому, вредна не столько сама по себе кислотность, сколько связанные с нею неблагоприятные химические и физические изменения почвы на земельном участке: ухудшение структуры и плохая минерализация органических веществ. Это приводит к плохому усвоению малиной внесенных на земельном участке удобрений.Плохая минерализация органических веществ как раз-таки и устраняется известкованием почвы.

Для устранения излишней кислотности почву известкуют. Известь, нейтрализуя лишнюю кислотность, вместе с этим улучшает физические свойства почвы на земельном участке для малины, т. е. делает ее рыхлой, более теплоемкой и влагоемкой и косвенно способствует накоплению в ней азота и фосфора в доступной для малины форме.

Наблюдениями также установлено, что малина положительно отзывается на известкование кислой почвы.Однако в известковании нуждаются далеко не все дерново-подзолистые почвы и не на всех земельных участках. О необходимости известкования почвы обычно судят по естественной растительности, развивающейся на ней. В частности, характерным признаком почвы, обладающей излишней кислотностью и нуждающейся в известковании, служит наличие хвоща полевого, щучки, мха, щавеля и торицы.

Чтобы решить вопрос о необходимости известкования того или другого земельного участка, и тем самым решить вопрос усвоения вносимых удобрений малиной, необходимо провести специальный химический анализ почвы на кислотность. Химический анализ даст возможность установить, кроме того, и норму внесения извести конкретно на Вашем земельном участке. Что в последующем определит и оптимальные дозы внесения удобрения для малины.

В качестве материала для известкования кислых почв обычно используют молотый известняк, жженую известь, известковую пушонку, известковый туф, мергель, доломит.

Если лабораторный анализ на кислотность провести не представляется возможным, то нужно помнить, что тяжелые глинистые почвы требуют большую дозу извести, чем легкие супесчаные при одинаковой кислотности.

Известковать земельный участок для малины лучше заранее (за 2-3 года до посадки), чтобы известь хорошо перемешалась с почвой и снизила ее кислотность. Для понижения кислотности под малину целесообразно использовать доломит (доломитовую муку) в дозе примерно 400-600 г на 1 кв.м. Доломит является также источником магния на кислых почвах.

Удобрения для малины. Итог.

Культуру малины можно успешно выращивать с применением удобрения только при условии, если почва на Вашем земельном участке богата органическим веществом. Органическое вещество (гумус) делает почву рыхлой, воздухопроницаемой, влагоемкой, хорошо прогреваемой и высокоплодородной. Поэтому к заправке почвы органическим веществом, особенно в дерново-подзолистой зоне, надо приступать задолго до посадки малины. Исключение составляют разве что тучные черноземы.

Обычный, наиболее распространенный способ заправки почвы органическим веществом — внесение в почву навоза как органического удобрения под предшествующие малине культуры. Норма навоза под предшествующие культуры должна быть в два раза выше рекомендованной для них агроправилами.

Навоз, если его в хозяйстве не хватает, можно заменять любыми другими органическими удобрениями: торфонавозными, торфофекальными и сборными компостами (см.выше). Использовать для этой цели чистый торф нецелесообразно, так как он в почве очень долго не разлагается.

Широкое применение должно получить зеленое удобрение (сидераты). В качестве сидератов выращивают культуры, дающие быстро и много зеленой массы. Бобовые сидераты как удобрения для малины: синий люпин, желтый люпин, горох, вика, фацелия. Преимущество их в том, что эти сидераты обогащают почву на Вашем земельном участке не только органическим веществом (гумусом), но и азотом, усвоенным бактериями непосредственно из воздуха.

Читайте другие статьи о малине.

 

kupitsazhency.ru

Выращивание малины – посадка, удобрения для роста, уход

Выращивание малины для многих стало обыденным делом, ведь вкусная ягода из собственного сада никогда не заменит магазинные витамины. Посадив на участке саженец, однажды, отказаться от культивирования будет невозможно, и вовсе не из-за быстрого разрастания малинника, а потому, что малина является весьма вкусной и очень полезной ягодой.

Содержание:

1. Как выбрать место для посадки малины?
2. Подготовка почвы
3. Правила посадки малины
4. Как правильно ухаживать за малиной?

Как выбрать место для посадки малины?

Очень важно правильно заложить малинник, чтобы плодоношение было обильным, а ягоды качественными и вкусными. Выбирая участок под малину, необходимо помнить о хорошем и сбалансированном питании, защите от неблагоприятных погодных условий (ветра, низких температур) и большой освещенности.

Во многих информационных источниках рекомендуется выращивать малину вдоль заборов и около сельскохозяйственных построек. По отзывам бывалых дачников, такое расположение малинника не всегда бывает удачным, так как обрабатывать кусты неудобно, да и при плохом солнечном свете малина плохо растет и плодоносит.

Чтобы правильно посадить малинник нужно учесть тот факт, что, нельзя сажать малину между плодовыми деревьями. Большие растения намного интенсивнее поглощают влагу и питательные микроэлементы из почвы, малине ничего не достанется в случае такого выращивания. Чтобы правильно выбрать место посадки, нужно вспомнить, где лучше растет малина.

Место под посадку малины обязательно должно быть солнечным, поэтому ряды располагают на южной стороне участка. Отсутствие солнца или его недостаточность приводят к значительному снижению вкусовых качеств малины, а также увеличению риска заболеваний и поражения вредителями.

Подготовка почвы

Подготовка участка по всем правилам начинается за 2-3 года до высадки саженцев, хорошо окультуренные и насыщенные питательными микроэлементами грунты, оказывают только положительное влияние на выращивание малины. На удобренных и обработанных почвах корни малины прорастают немного глубже, за счет чего не подвергаются случайному повреждению при обработке.

Лучшие предшественник малины – это многолетняя трава (люцерна, клевер, житник, костер, овсяница и др.), а также, огурцы, чеснок, лук, бахчевые. Нельзя сажать малину после картофеля, помидоров, садовой земляники, так как растения имеют общие болезни.

на фото — место для посадки малины

Грунт для малины тщательно вскапывается, рыхлится. Если участок был засеян сидератами, траву необходимо перекопать в фазе бутонизации с заделыванием в землю. Участки, на которых растет большое количество пырея, желательно сначала очистить от сорняков, засеять травами и только через год приступать к посадке малинника.

Малина лучше всего растет и отдает щедрый урожай на легких суглинках, имеющих хороший запас влаги, минеральных элементов, гумуса. Протекание грунтовых вод должно быть не менее 1,5 метров от поверхности земли, в противном случае корневая система растений постепенно начнет болеть и зачахнет вместе с кустом. К кислотности малина не сильно требовательна, на среднекислые суглинки вносят доломитовую муку или известь пушонку.

Малина дает прекрасные урожаи и растет, если используются органические удобрения в сочетании с минеральными. Под предшествующую культуру при вскопке вносят 5-7 кг навоза, 2 ст.ложки суперфосфата, 27-35 гр. калия сернокислого на квадратный метр засаживаемой площади. За 25-30 дней до посадки малины осенью, участок перепахивают, рыхлят, ровняют граблями, для посадки весной перекапывание земли нужно производить осенью, а с приходом теплых дней только прорыхлить и выровнять.

Правила посадки малины

Как же правильно посадить малинник, если место уже выбрано и имеется посадочный материал? Время посадки малины, согласно правильной агротехнике возделывания, начинается осенью, с последней недели сентября и длится до конца октября, в зависимости от региона выращивания. Можно сажать малину весной (с конца апреля до второй половины мая), учитывая зону культивирования, но обязательно, после того, как почва осядет.

Саженцы для посадки должны иметь хорошие развитые корни с парой настоящих отростков. Траншейный способ посадки малины предполагает рытье траншеи глубиной 0,3 метра, шириной 60 сантиметров. Если ранее земля не удобрялась, рекомендуется внести на дно перепревший навоз (11-12 см) либо компост, однородно распределить суперфосфат, затем биогумус или верхний плодородный слой земли. В плодородный грунт можно внести золу (1 стакан на кв. метр).

на фото — вариант посадки малины на фото — вариант посадки малины

Сажая малину, рекомендуется сыпать небольшое количество золы, так как натуральная органика влияет на вкус ягод, которые становятся намного сочнее и слаще. Азотные удобрения при посадке осенью нельзя использовать в качестве подкормки, растения могут плохо укорениться и погибнуть зимой.

Перед высадкой корни саженцев обмакивают в болтушке (раствор глины и коровяка). В жижу можно добавлять различные биологические стимуляторы (Корневин, Гуми 20 Корнесил Кузнецова, Гетероауксин) для лучшего укоренения и последующего роста. Саженцы малины перед посадкой нужно обязательно обрезать, оставляя длину побегов 30-35 см и удалив все листья.

Слегка встряхнув корни, саженцы устанавливают в канавку, расправляют корешки, засыпают плодородным грунтом и слегка утаптывают. Глубина посадки малины должна быть такой, чтобы корневая шейка располагалась на одном уровне с землей. Слишком мелкая посадка приведет к усыханию почек, расположенных в прикорневой зоне, и будет способствовать только нарастанию поверхностных корней. В засушливые дни неглубокое расположение корешков не сможет обеспечить растения необходимым количеством влаги, зимой малина может замерзнуть.

В случае обильных дождей до посадки и при условии влажного грунта дополнительное орошение не требуется. Полив малины после посадки, в случае необходимости, осуществляется из расчета 0,5 ведра на одно растение, в засушливую погоду объем увеличивают до одного ведра. Сразу после посадки производят мульчирование малины компостом, торфяной крошкой либо черной полиэтиленовой пленкой. Также можно использовать солому либо опавшие листья. Мульча в весеннее время и летом помогает задержанию влаги в грунте, зимой защищает от вымерзания.

Как правильно ухаживать за малиной?

Очень важно в первый год после посадки правильно ухаживать за малиной, создавая оптимальные условия здорового роста кустов и развития корней. Обязательно содержание верхнего слоя земли в чистом и рыхлом состоянии, сорняки необходимо удалять по мере отрастания.

на фото — уход за малиной

Ухаживая за растениями, нужно не забывать про обрезку малины, чтобы старые отплодоносившие побеги не мешали росту новых молодых. Чтобы получать хорошие урожаи малины нужно поливать растения. Недостаток влаги приводит к измельчанию ягод, плохому росту стеблей. В сухие жаркие дни малинник поливают 2-4 раза через неделю, особенно до и во время плодоношения.

Каждый год у малины отмирает как минимум половина побегов и стеблей, выносится большой объем микроэлементов, поэтому почва под малину должна удобряться своевременно. На приусадебных участках используется компост, коровяк, навоз (6-8 кг/м2) в качестве органических удобрений. Осенью вносят минеральные подкормки (по столовой ложке суперфосфата и 10-12 гр калийной соли), весной – ½ ст.л. селитры аммиачной на квадратный метр посадок.

По отзывам бывалых садоводов, органику лучше вносить весной в качестве мульчи. Компост, перегной, торф, перепревший навоз укладывают слоем 5-7 см, солому – 13-14 см. осенью, ту мульчу, которую подкладывали весной, нужно заделать в почву при неглубокой перекопке, а солому сгрести и сжечь.

Выращивание малины, как оказывается, не такой сложный процесс, если правильно во всем разобраться и найти время для прекрасной ягоды. Щедрые урожаи малины может собирать абсолютно каждый садовод, нужно только запастись терпением и начать ухаживать за кустарником по всем правилам!

ogorodko.ru

Готовим почву для посадки малины

Характеристики, какие факторы на нее влияют, количество и соотношение вносимых удобрений - безопасное соотношение органики и минеральной составляющей, нюансы подготовки грунта при посадке и прочие немаловажные детали, знать которые необходимо.

Перед посадкой: какая лучше, какая подходит?

Залог урожайности, аромата, интенсивность окраски и вкуса ягод, устойчивости к болезням, зимостойкости, какая же почва лучше для малины? Перспективными можно назвать легкие суглинистые и супесчаные, хорошо дренируемые, рыхлые и легкие, насыщенные органикой и микроэлементами, гумусом, благодатные для развития полезных микроорганизмов.

Песчаные не так уж и плохи ввиду легкости и рыхлости, хорошего доступа кислорода. Как недостаток - плохо удерживают влагу, ввиду малой насыщенности микроэлементов нуждаются в частых подкормках. Вносить их требуется больше, причем в несколько приемов.Глинистые тяжелые - насыщены органикой и неорганическими веществами, но проблематичны за счет большого количества воды, вытесняющей кислород. Корневая система растений задыхается при переувлажнении, реагирует загниванием, болезнями. На таких почвах низкая приживаемость саженцев, меньшая урожайность, частые выпады.

Проблема pH

Какая кислотность почвы для малины считается оптимальной? Как правило, pH 5.8 - 6.2 - наиболее благоприятный показатель. При повышенной снижается биодоступность макро- и микроэлементов, ухудшается их физико-химический состав за счет повышения растворимости токсических соединений. Так, избыток алюминия и водорода делает менее доступными фосфор, калий, магний. В свою очередь, внесение данные микроэлементов вытесняет водород, стабилизирует солевой баланс, повышая физико-химические свойства почвы под малину да и не только.

Будет большим преувеличением сказать, что малина вовсе не приживается при кислой реакции почвы для малины. Единственное, что ей не по нраву - малое содержание калия, натрия: микроэлементарный состав такого грунта беден.

• Перед любыми масштабными работами посадкой, например, проверяют реакцию почвы - благо pH-тестеров и других приборов, лабораторий и методов по типу лакмусовых тестов достаточно. Если ваши опасения подтвердились, проводят работы по ощелачиванию.
• Внесение древесной золы под перекопку на глубину не менее 25-30 см, на 2 штыка лопаты в количестве 150-200 г на 1 м/2.
• Также вносят мел в количестве до 500 г/м2, доломитовую муку, содержащей кальций и магний в количестве от 300 кг/га до 8-10 т/га в зависимости от реакции.
• Уменьшение дозы азотсодержащих удобрений, исключение свежего навоза, птичьего помета, нитроаммафоски, увеличение доли NPK.
• Благотворно влияет достаточный доступ воздуха, вентилируемость.

Что влияет на кислотность?

Ph величина не постоянная. Что влияет на кислотность почвы? Множество факторов - от кальциевой селитры до мульчи. Не верите?

• Основные факторы, помимо естественных климатических - это деятельность бактерий, выделяющих кислоту и газ (аммиак) при расщеплении белков, целлюлозы, сахаров.
• Количество и соотношение азотных и минеральных подкормок. Та же нитроаммафоска, вносимая в неконтролируемых количествах, может нанести немало вреда, как и такой безобидный агроприем как мульчирование.
• Влияет и использование химических препаратов - для борьбы с болезнями и вредителями, удобрений, гербициды.

Однако вернемся к нашим бактериям. При внесении свежего навоза начинается реакция расщепления сахаров и белка, а значит, выделение кислоты. Нивелирует их воздействие другие бактерии, так называемые природные раскислители. При нарушении естественного баланса, а нарушение происходит на любом культурном участке, компенсации не происходит за счет гибели последних и роста патогенной флоры.Те же самые представители вермикультуры - черви, улучшающие агрофон, не выдерживают конкуренции с бактериями и гибнут. Это есть тот самый первый тревожный звонок, сообщающий о нарушении правил безопасности агротехники.

Что касается гербицидов и химикатов, убивая патогенные бактерии и сорняки, они убивают и полезные бактерии - сапрфиты. Земля становится стерильной в буквальном смысле слова как при методе Миттлайдера - это в лучшем случае. В худшем - заселяется патогенными микроорганизмами, что ведет к болезням, зимним выпадам, снижению урожайности.

Кислотность и удобрения: кто кого

Аксиома для большинства садоводов: в подкисленной выше нормы среде растения испытывают дефицит азота. Так ли это в действительности? Попробуем доказать.

Не углубляясь в подробности биохимии, азотфиксирующие бактерии, усваивающие газ из грунта и передающие его растениям, активны лишь при слабокислой реакции. При сильнокислой либо сильнощелочной реакции они гибнут. Это первое.

Далее, как известно, азотсодержащие удобрения представлены в двух формах - нитратные и аммиачные. В последней азот более биодоступен, легче усваивается растениями и грунтом. Первые же быстро вымываются, поглощаются более медленно. В связи с этим на щелочных используют аммонийные (аммиачные) формы, на кислых - нитратные удобрения.

При использовании аммиачных удобрений - сульфат аммония, карбонат аммония - мочевина, которые считаются менее пригодными, чем та же селитра, увеличить долю кальция, натрия и магния, по необходимости вносить доломитовую муку, мел.При внесении нитратных (нитрофоска, известковая селитра - кальциевая селитра, нитрат аммония и пр., вносят фосфор, молибден.

Стоит обратить внимание на внесение свежего навоза, птичьего помета. Перепревший навоз не так активен, но и его не стоит вносить в больших количествах, а также осенью. Имеет значение и соотношение двух видов удобрений: доминирование одного из них приводит к недостатку другого, что пагубно сказывается на развитии и плодоношении растений.

Мульчирование: правда или вымысел

Мульча - сломано немало копий в спорах о вреде и пользе опилок. Основной посыл - угнетают рост в результате подкисления грунта, снижения содержания азота.

Целесообразность применения их - вопрос спорный. Попытаемся привести доказательство с точки зрения прикладной биохимии. Так, в результате разложения в древесине селится мицелий базидиальных грибов совместно с грибами-спутниками (пенициллами), питающиеся продуктами разрушения древесины. Именно грибы-спутники и способствуют подкислению.

Но это еще не все. По мере разрушения целлюлозы мицелий гриба отмирает. В результате его разложения выделяется аммиак - происходит естественное ощелачивание. По мере ухода пенициллов разрастается новая популяция несовершенных грибов - к примеру, рода Haplographium, Sporotrichum, являющихся активными аммонификаторами.

• Не используют свежие опилки, стружку. Свежие - означает не просохшие, из свежей древесины, а темными, сырыми, подпревшими, поскольку начнется активный процесс разложения целлюлозы. Лучшего всего дать сырью перепреть, либо смешать и дать настояться с препаратами азота( 1 г на 1 л опилок).
• Практикуется чередование слоев - часть растительной (листовой опад), часть опилок, при поливе настоем коровяка, Байкалом,смешивают с золой.
• Для ускорения процесса ощелачивания в опилки добавляют мочевину и пр.
• Для компостирования стружки ее засыпают в ящик либо компостную яму, заливают мочевиной - концентрация раствора 10 г/10 л воды. Смесь должна постоять порядка 2-4 месяцев, защитив пленкой от высыхания. Так, это можно сделать осенью - к весне стружка будет готова к применению.

Что касается минеральной составляющей, основные микроэлементы - калий, натрий фосфор, ситуация сложнее. Ионы кальция блокируют поглощение кальция и калия хлористого. Избыток кальция ведет к известковому хлорозу. Недостаток калия губителен - задержка созревания, верхушечная гниль у томатов и другие проблемы, но и и избыток его ведет к дисбалансу.

Если вы решили заниматься агроделом всерьез, и встал вопрос выбора почвы для выращивания малины, то чтением статей, в силу своего формата раскрывающих вопрос, будем откровенны, поверхностно, вам придется приступить к чтению литературы, написанной профессионалами. А также сделать лабораторный анализ, определяющий схему дальнейших действий.

vizazh-2.ru

Почва под малину: оптимальные параметры (кислотность, влажность)

С точки зрения ботаники малина считается полукустарником. Она занимает промежуточное место между травянистыми многолетниками и древесными кустами. Этим объясняется поверхностная корневая система, которой достаточно 30 см глубины плодородного грунта. При этом почва должна быть легкая и рыхлая – супесь или легкий суглинок. В статье расскажем, какой должна быть земля и почва для малины, рассмотрим основные параметры.

Влаголюбивая малина не переносит застоя воды. Чувствительно реагирует на кислотность, при рН ниже 6,5 плохо цветет и плодоносит, ягоды становятся мелкими и кислыми. Чтобы правильно оптимизировать природную землю на участке, нужно определить ее кислотность, структуру и влажность. Это можно сделать доступными средствами.

Как узнать кислотность грунта с помощью прибора, лакмусовой бумаги, по растениям – индикаторам

Самый точный метод определения уровня рН – специальный тест-прибор.

Во влажный грунт помещают щуп и через некоторое время на дисплее появляются цифры, по которым можно узнать кислотность.

• 8,0 – 9,0 – щелочная,
• 7,5 – 8,0 – слабощелочная,
• 6,5 – 7,0 – нейтральная,
• 6,0 – 6,5 – слабокислая.
• 5,0 – 6,0 – среднекислая,
• Меньше 4,5 – сильнокислая.

Установить уровень рН можно с помощью лакмусовой бумаги:

1. Просушенную и просеянную почву смешивают с дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
2. После того, как грунт осядет, в раствор помещают лакмусовую бумагу на несколько секунд.
3. Индикатор сравнивают с цветовой шкалой на упаковке.

Если нет ни прибора, ни лакмусовой бумаги, на помощь придут травянистые растения на участке. На кислых природных землях в хорошо выделяются щавель конский, лютик едкий, лютик ползучий, хвощ полевой, кислица трехлистная, сердечник луговой, седмичник европейский. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Обильный рост полыни горькой свидетельствует о щелочности почвы.

Щелочные почвы характеризуют:

• полынь горькая,
• мать-и-мачеха,
• астра солончаковая,
• ковыль,
• гипсофила,
• лебеда бородавчатая.

Для нейтрализации кислых грунтов применяется известь гашеная, мел, известняковая и доломитовая мука, зола, яичная скорлупа. Чтобы снизить щелочность можно гипсом или сернокислым калием.

Определение влажности грунта тензиометром, методы регулирования воды в почве

Для малины важно достаточное количество воды в почве, она не любит засухи, но и не терпит переувлажнения. Создать оптимальные условия можно после определения запасов влаги. Читайте также статью: → «Способы и приборы для определения влажности почвы».

Наиболее точные показания дает тензиометр, на шкале которого отклоняется стрелка при помещении прибора в землю.

По цвету устанавливают наличие влаги:

• синий – сильно влажная,
• красный – совершенно сухая,
• зеленый – нормальная.

Без прибора влажность природной земли можно установить по естественной растительности. На грунтах с большим содержанием воды чаще всего встречаются:

• таволга,
• верба,
• камыш лесной,
• ольха серая и черная,
• тростник,
• лапчатка гусиная,
• болиголов.

Если преобладают камнеломки, молодило, очитки, тимьян ползучий, ясколка, значит земля сухая, песчаная, бедная. Для изменения структуры в глинистые грунты вносят песок и торф, в песчаные торф и органические удобрения.

Способы увеличения плодородности земли мульчированием, с помощью сапропели, покупного грунта, дождевых червей

Малина нуждается в богатых почвах. При базовой подготовке грунта в качестве разрыхлителя добавляют торф низовой.

Совет #1. Для оптимизации почвы непосредственно перед посадкой и при дальнейшем уходе можно применять только низовой торф. Верховой торф закладывают заранее за 4 – 6 месяцев до высадки малины.

При дальнейшем уходе низовой торф используют в качестве мульчи. Его укладывают между кустами, слоем 5 – 10 см, для подкормки почвы и борьбы с сорняками, которые конкурируют с корнями малины за питательные вещества. Кроме торфа в качестве МДУ (медленно действующего удобрения)укладывают скошенную газонную траву, кору, щепу.

Сапропель используют для улучшения структуры грунта и пополнения полезными веществами, рекомендуется для оптимизации всех видов почвы, особенно эффективен на песчаных и глинистых.

Плодородность природной земли эффективно регулирует сапропель. Его разделяют на типы, по составу и происхождению. Уникальное органоминеральное удобрение отличается количеством питательных веществ и кислотностью.

• Органический — наиболее богат питательными веществами, особенно актуален на бедных песчаных землях.
• Карбонатный — имеет щелочную реакцию, рекомендован для нейтрализации кислых грунтов.
• Кремнеземистый содержит 30% кремния.
• Смешанный объединяет кальций и кремний.

Совет #2. Стоит помнить, что для увеличения плодородности почвы сапропеля нужно в 3 раза больше, чем перегноя.

На участках, где улучшение земли, длительный и дорогостоящий процесс, проще приобрести готовые почвенные смеси. Для посадки малины подойдут такие марки:

Название смеси	Состав	Рекомендации к применению
«Садовый троммель»	Низинный торф – 40%Земля пойменная – 40%Песок крупнозернистый – 20%Минеральные и органические удобрения	Смесь полностью готова к посадке малины.
«Чернозем – Мульча. РФ»	Чернозем – 100%	Применяется для улучшения плодородности бедных грунтов или для полной замены песчаных.
«Грунт черный линия АГРО»	Универсальная смесь торфа органических и минеральных удобрений с добавлением известняковой муки	Вносится как улучшающая добавка на песчаных и глинистых землях кислой реакции.

Использовать готовые смеси удобны в использовании, они годятся для полной замены, или как улучшающая добавка для оптимизации садовой земли.

Последнее время стало популярным разведение дождевых червей для улучшения структуры и плодородности почвы. Один червь производит примерно 100 кг биогумуса в год. Для получения полезного вещества сооружают трех секционный контейнер, в который поселяют семью червей из 10% коконов, 10% малька и 80% взрослых особей.

Емкость наполняют пищевыми отходами, растительными остатками, навозом. Дождевые черви перерабатывают все это в полезное органическое удобрение, которое можно использовать для всех садовых растений, в том числе и для малины.

Народные методы оптимизации природного грунта внесением органических удобрений

Многие садоводы отдают предпочтение экологически чистым средствам для повышения плодородности почвы. На грунты любой плотности и песчаные и глинистые для питания вносят навоз, птичий помет, компост, яичную скорлупу, опилки, дрожжи. Читайте также статью: → «Удобрение почвы навозом».

Образования гумуса в почве проходит в результате окисления, брожения и гниения растительных остатков. Активные участники процесса – дрожжи.

Навоз в свежем виде применяется за 5 – 6 месяцев до посадки малины. Например, кусты планируется высадить весной, значит, удобрение закладывается в сентябре – октябре предыдущего года. Перепревший навоз (перегной) можно применять непосредственно перед посадкой и весной или осенью.

Птичий помет свежий применяют, так же как и навоз, предварительно выдержав полгода. В сухом виде смешивают с природным грунтом перед посадкой. Компост для малины готовят, смешивая слоями торф и навоз в соотношении 3:1. Прослойку оставляют с осени до весны и добавляют к основному грунту в посадочную яму.

Если грунт на участке кислый его можно нейтрализовать яичной скорлупой или золой. Скорлупа содержит 100% кальция, который плохо растворяется в воде, поэтому действует, как разрыхлитель. Это свойство особенно ценно на глинистых почвах. Зола помимо изменения уровня рН, обогащает землю калием и фосфором в доступном для малины виде. Это важно для получения обильного и вкусного урожая.

Для ускорения жизнедеятельности почвенных микроорганизмов при оптимизации и во время ухода в землю добавляют обыкновенные кулинарные дрожжи. Из можно заменить настоем сухарей, который выдерживают не меньше недели, (как квас). Рекомендованные дозы внесения органических веществ:

Название	Норма внесения на 1 м2
Навоз	4 – 6 кг
Перегной	2 – 3 кг
Птичий помет свежий	400 – 500 г
Птичий помет сухой	200 – 300 г
Компост	3 -4 кг
Зола	300 г
Яичная скорлупа	200 г (нейтрализует кислотность на одну единицу шкалы рН).

План ухода за почвой для малины по дням (неделям)

Что и в каком количестве вносить, какие добавки и удобрения использовать:

Название вещества	Дозы внесения	Срок
Азотные удобрения – аммиачная селитра	80 – 100 г/м2	15 – 30 марта, сразу после таяния снега
Перегной	3 – 4 кг/м2	1 – 15 апреля (когда просохнет почва)
Суперфосфот	25 — 30 г/м2	1 – 15 апреля одновременно с органическими удобрениями
Калийная соль	20 г/м2
Байкал – ЭМ — 1	1 – 2 л/ м2 готового раствора	20 апреля и каждые 2 недели
Зола	300 г/ м2	После цветения
Суперфосфат	25 — 30 г/м2	20 июня – 10 июля (после сбора урожая и обрезки отподоносивших побегов)
Перегной + зола	Соответственно: 4 кг + 300 г (на 1 м2)	15 – 20 октября для подготовки малины к зиме

Рекомендации по улучшению почвы в разных регионах

В северных районах Подмосковья и Ленинградской области преобладают кислые подзолистые, требующие улучшения структуры и нейтрализации кислотности. Для получения оптимального состава для посадки малины целесообразно внести крупнозернистый песок, торф низовой, кальцесодержащие вещества.

В Поволжье большую территорию занимают щелочные черноземы. Для изменения уровня рН вносят гипс, сернокислый калий, или сапропель. Наиболее пригодные для садоводства, южные районы Урала и Сибири, характеризуются наличием дерново-подзолистых грунтов. Для улучшения структуры и плодородности можно вносить органические удобрения, торф, компост, золу.

Рубрика: «Вопросы и ответы

Вопрос №1. Что добавить в почву для малины от вредителей?

При осенней обрезке малины обязательны нужно удалить все сухие листья, побеги и сжечь их, под ними поселились вредители. Куст и почву под ним обработать настоем бархатцев или полыни из расчета 200 г измельченного вещества на 10 л воды. Настой выдерживают 2 дня и опрыскивают малину.

Весной, когда малина раскрыта после зимовки, кусты обрабатывают для профилактики инсектицидом широкого действия, например, фуфанолом. От грибковых болезней чаще всего применяют медный купорос или бордосскую смесь. Малинную галицу нельзя победить ничем. Она находится в середине побега, и никакое средство до нее не доберется. Побеги с характерными утолщениями нужно срезать и сжигать.

Вопрос №2. Как подготовить к посадке малины заболоченную почву?

• Способ 1. Провести осушения участка с помощью дренажа.
• Способ 2. На участке, где запланирована посадка малины, соорудить короб, высотой 50 см и насыпать в него плодородный грунт.

Вопрос №3. Есть ли разница в уходе за почвой весной, летом, осенью?

В разные сезоны состав подкормок меняется. Весной нужно больше азота, летом калия, осенью фосфора. Процентное соотношение элементов NPK меняется в составе комплексных удобрений в зависимости от времени года.

Серьезные ошибки садоводов при подготовке и уходе за почвой для малины

Ошибка №1. Посадка в глинистую почву.

Малина влаголюбивое растение, но не переносит застоя воды, что характерно для тяжелых грунтов. Перед тем как высадить малину в глинистую землю нужно добавить песок, торф, органические удобрения.

Ошибка №2. Отсутствие контроля за уровнем рН грунта.

Малина не переносит кислой почвы, это отражается на плодоношении. Кроме того в кислой земле активно размножаются грибковые заболевания. Перед посадкой нужно провести нейтрализацию и в дальнейшем контролировать рН. Показатель меняется от состава поливной воды и внесения минеральных удобрений.

Ошибка №3. Загущенная посадка.

Затрудняет уход за кустами и приводит к неэффективности подкормок.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

РЕМОНТАНТНАЯ малина - плюсы выращивания ремонтантных сортов

Реклама

Ягоды ремонтантной малины поспевают как раз к моменту осенней продажи саженцев, поэтому, несмотря на немалую цену, раскупаются они мгновенно.

Да и как тут устоять, если продавцы гарантируют получение двух урожаев крупной и душистой ягоды.

Купившись на рекламные уловки, многие садоводы начинают ухаживать за ней, как за обычной малиной, и вместо обильного урожая их ждет разочарование.

Успех ожидает лишь тех, кто знает об особенностях этой культуры и грамотно ухаживает за посадками.

Ремонтантная малина способна цвести и плодоносить два раза за вегетацию. Летом ягоды образуются на плодовых веточках прошлогодних стеблей, а осенью – на верхушках молодых побегов текущего года. Однако надеяться на получение двойного урожая малины в нашем регионе особо не стоит.

Если и получите, то посредственные: заставив плодоносить ремонтантную малину в начале лета, вы отодвинете на более поздние сроки начало осеннего плодоношения, тем самым значительно сокращая размер возможного урожая. Летний урожай тоже будет скромным, ведь кусты не успеют отойти и восстановиться после позднеосеннего плодоношения.

Поэтому самым правильным будет получение одного летне-осеннего урожая на побегах текущего года.

Ссылка по теме: Малина ремонтантная – выращивание и сорта, уход и размножение

Пять плюсов ремонтантной малины

1. Ремонтантная малина дает урожай в первый же год после посадки. Если вы посадите ее в октябре (или ранней весной), то с конца августа уже будете собирать крупные ягоды. Они не портятся и долго не опадают с кустов, собирать их можно раз в неделю.

2. Этот кустарник практически не повреждается ни вредителями, ни болезнями. Все насекомые, любители сладкой ягоды, подстроены под жизненный цикл обыкновенной малины, которая плодоносит со второго года жизни. Иначе говоря, все букашки сбиты с толку, а болезни ремонтантной малины не могут полноценно развиваться, так как в конце осени отплодоносившие побеги срезают под ноль и уничтожают вместе со всей инфекцией.

3.Не нужно беспокоиться о ее зимовке: ни укрывать, ни пригибать нечего.

4. Позднее цветение. Оно начинается обычно после того, как минуют серьезные весенние заморозки, поэтому цветки от них страдают редко.

5. B отличие от обыкновенной малины, распускающей вокруг себя отпрыски, с которыми справиться еще сложнее, чем с сорняками, ремонтантная не так сильно разбегается по участку.

…и три минуса ремонтантной малины

1. Ремонтантная малина очень требовательна к свету. Высаживать ее следует в самых освещенных местах сада. Даже незначительное притенение, которое допустимо для малины обычного плодоношения, существенно задерживает начало созревания ягод и приводит к снижению урожайности. Расстояние в ряду между кустами должно составлять около 0,7 м, междурядья -не менее 1,5 м.

2. Сложно размножать традиционными способами, так как эта малина дает очень мало корневых отпрысков.

3. Ягода крупная, красивая, кусты урожайные, вкус малины, а вот аромата нет…

Семь моментов правильного ухода за ремонтантной малиной

Если придерживаться нижеприведенной агротехники, то ремонтантная малина созреет на несколько недель раньше, а урожай ягод будет слаще и обильнее.

Читайте также: Выращивание ремонтантной малины по американскому образцу

1. Своевременная посадка ремонтантной малины.

Растения, высаженные в оптимальные сроки (начало октября), опережают в росте и урожайности посаженные в позднеосенние и весенние сроки.

2. В каждую лунку перед посадкой вносят 1-2 ведра перегноя и стакан полного минерального удобрения (без хлора).

3. При посадке корневая шейка должна находиться на одном уровне с поверхностью пчвы, недопустимо как ее заглубление, так и выпирание. И лишь на легких почвах, на которых даже весной быстро пересыхает верхний слой и при мелкой посадке корни могут страдать от недостатка влаги, шейку заглубляют на 3-5 см. Основной побег обрезают на высоту 35-40 см (также об обрезке ремонтантной малины можно прочитать здесь).

4. Побеги отрастут быстрее, если в мае установить дуги и накрыть кусты лутрасилом. Легкими укрывными материалами можно накрывать кусты с июля до глубокой осени.

5. В апреле – мае, а затем и в начале июня, хорошо сделать жидкую подкормку или куриным пометом (1:20), или навозной жижей (1:10), или раствором минеральных удобрений (на ведро воды – 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

6. Осенью (в конце октября – начале ноября) вырезают все отплодоносившие побеги. Торопиться с обрезкой не стоит, выполнить ее можно уже после выпадения снега и даже весной. До промерзания почвы из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит кустам быстрее развиваться в следующем году.

7 Если осень стоит не очень теплая, для более полного созревания осеннего урожая есть смысл провести нормирование соцветий. При этом удаляют до половины наиболее слабых плодовых веточек на стебле, а также бутоны и цветки, неспособные дать до заморозков зрелые плоды. Такая операция не только ускоряет созревание, но и улучшает качество оставшихся ягод.

Полезный совет

Если малину нужно размножить, на второй или третий год жизни куста вырежьте у него середину. Сохранившиеся корни дадут хорошие саженцы для последующей посадки.

Ремонтантаня малина – подорки и удобрение

Малина — двухлетнее растение. В первый год побеги растут и в длину, и в толщину. На второй сезон из почек развиваются плодовые веточки, на которых и образуется урожай. Вскоре после плодоношения прошлогодние побеги отмирают. Их вырезают и удаляют с участка.

Корни малины многолетние. У основания куста и на корнях, расположенных близко к поверхности, в середине лета закладываются почки, из которых весной следующего года вырастают новые побеги. Корни дают достаточное количество почек только на рыхлых почвах. Последнее наравне с правильными подкормками — одно из важнейших условий получения достаточного количества мощных побегов и, следовательно, хорошего урожая.

Удобрение малины перед посадкой или во время посадки

Малина переносит умеренную кислотность, но если почва очень кислая (pH — менее 5,5), то значительно увеличить урожай позволит известкование. Лучшая форма известковых удобрений — доломитовая мука. Малина предъявляет повышенные требования к плодородию верхнего перегнойного слоя, поэтому на бедных почвах необходимо внести по 15-20 кг на 1 кв.м навоза или компоста. На почвах средней и повышенной окультуренности можно ограничиться 10-12 кг на 1 кв.м. На среднеобеспеченных питательными веществами почвах фосфорные удобрения вносят в дозе 25 г суперфосфата на 1 кв.м; калийные — 30 г сернокислого калия на 1 кв.м. Удобрения заделывают под вспашку или перекопку.

Если перед посадкой удобрения под малину не вносили, можно сделать это при посадке. Сажают растения в ямы или траншеи размером 30x40x30 см. На дно вносят 4-5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. После посадки малину поливают и мульчируют торфом или перегноем слоем в 3-5 см.

Плодоносящие насаждения При хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями в первые 2-3 года малину можно не «кормить». В дальнейшем удобрять обязательно. Ежегодно на 1 кв.м вносят под кусты 3-4 кг органики, 9 г азота (это 26 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, или 44 г сульфата аммония), 9 г фосфора (это 19 г суперфосфата), 12 г калия (это 24 г сернокислого либо 20 г хлористого калия, либо 120-150 г древесной золы).

НА ЗАМЕТКУ

Высаживать малину можно как весной, так и осенью. Однако предпочтительнее осенняя посадка — конец сентября, октябрь. При этом почву лучше готовить заранее (для весенней посадки — осенью, а дли осенней — за 2-4 недели до высадки).

Выращивание и уход за ремонтантной малиной – мнения дачников

О ремонтантной малине в нашем саду..

В последнее время появилось много споров о ремонтантной малине. Хочу и я внести свою лепту.

Во-первых, обескураживает такое суждение: у меня третий год растет ремонтантная малина, и я всем советую не вырезать ее осенью. Ну как можно судить о многолетнем кустарнике по двум годам? Да малина весь свой потенциал-то только и показывает на 4-5-й год, когда куст нарастит мощь и окрепнет!

Во-вторых, пишут в основном жители южных областей. У них, конечно, и лето длиннее, и тепла больше. Возможно, на юге ремонтантная малина без труда плодоносит дважды за лето, а у нас в Нечерноземье ее надо осенью вырезать. Расскажу, как я пришла к такому выводу.

В начале 1990-х годов приобрела я кустик сорта Бабье лето (тогда это был единственный сорт ремонтантной малины в продаже). Первые годы я растила ее как простую малину (полностью вырезать осенью куст рука не поднималась), и мне это даже нравилось: летом она начинала плодоносить раньше обычной.

Однако второй раз (уже на молодых побегах) малина начинала цвести поздно, в сентябре, а первые ягоды созревали во второй половине сентября, когда уже холодно, а то и дождливо. В результате ягодок было совсем немного, мелких и посредственных на вкус. Да и откуда вкусу взяться, если уже ни тепла, ни солнца? За несколько лет выращивания только один раз выпала долгая теплая осень, и я смогла собрать более-менее приличный урожай.

Отказываться от ремонтантной малины было жалко, а так как вся ее прелесть как раз в осеннем плодоношении, я решила сосредоточиться именно на нем – ведь летом и простой малины хватает. Осенью вырезала все кусты до уровня земли и засыпала почву вокруг них слоем перегноя. В мае следующего года началось дружное отрастание молодых побегов. Когда они подросли до 10-15 см, я их проредила, оставив на кустах по 4-5 самых силь ных. По мере отрастания подвязывала кусты к шпалере, а осенью они меня удивили. Во-первых, цветение началось в середине августа, а не в сентябре, как раньше, а во-вторых, ягоды были намного крупнее и слаще, и урожай был значительно больше.

В последние годы появилось много новых сортов ремонтантной малины. Не устояла и я, купила кустик сорта Оранжевое чудо. С ним я уже не стала экспериментировать, выращиваю так же. Уже на следующий год Оранжевое чудо показало себя во всей красе: ягоды персикового цвета, очень крупные, сладкие! Первые созревают в начале августа, когда заканчивается плодоношение обычной малины, так что ягодный конвейер не прерывается.

Плодоносит ремонтантная малина до самых морозов. Урожай специально не подсчитывала, могу только сказать, что осеннюю малину я замораживаю на зиму (3-4 кг), и примерно столько же съедаем свежей, зачастую прямо с куста – ведь в это время никаких личинок в ней быть не может, ягода чистая. А всего у меня ремонтантной малины три куста.

Когда становится совсем холодно, я срезаю концы веток с невызревшими ягодами и цветами, связываю в пучки и подвешиваю их дома в тепле. Недозрелые ягоды постепенно созревают, а оставшиеся веточки с завязями и цветками я сушу и использую зимой при простуде. Желаю всем подружиться с ремонтантной малиной!

Наталья ВИШНЯКОВА. г. Муром

Как выращивать малину на целине

Дачу наша семья приобрела не так давно – три года назад. Всем очень довольны: на участке растет молодая сосенка, рядом живут хорошие соседи, речка недалеко, но как только дело дошло до посадок, возникла серьезная проблема – кругом одна нетронутая целина! Мы поначалу растерялись, но потом собрались с духом и двинулись в бой!

Речь идет об участке под малину. Вначале сняли с него дерн и переложили его на место будущей огородной грядки способом «трава к траве, земля к земле», затем закрыли весь снятый дерн черным укрывным нетканым материалом.

А место, где он был снят, удобрили золой, сернокислым калием, суперфосфатом и посадили малину сорта Кредо.

Весь год под черным укрывным материалом дерн перегнивал, а по весне мы открыли пленку и увидели, что процесс еще не завершен, но все идет по плану, поэтому мы, немного перекопав, подкормили почву золой, комплексным удобрением, подрыхлили и снова закрыли тем же материалом. Затем прорезали в нем крестообразные отверстия и посадили в них кабачки.

Все лето регулярно удобряли и поливали эту высокую грядку, осенью сняли замечательный урожай. Затем открыли ткань и убедились, что процесс разложения близится к завершению, и вместо дерна – твердой, непригодной для посадок земли – у нас теперь рыхлая, мягкая, плодородная почва! Эту чудесную земельку мы разложили под кустики уже растущей малины, а на готовую грядку поселили новых жителей – малину сортов Высокая, Гигант рубиновый и Гордость России.

И вот уже весна.

Малина чувствует себя прекрасно. Как только появились первые зеленые листочки, мы тут же принялись ухаживать за многообещающими кустами. Землю замульчировали, вокруг обложили малину картонными коробками и засыпали их скошенной травой. Подкармливали комплексным удобрением и настоем из сброженных трав {в 200-литровую бочку положили пачку дрожжей, набросали скошенную траву, сорняки, вылили старое варенье, высыпали хлебные корки, пищевые отходы, залили водой и оставили на неделю).

Все лето наблюдали за нашей малиной, и она порадовала нас первыми крупными ягодками – именно теми, какие были заявлены селекционерами приобретенных сортов. А на следующий год повзрослевшая, возмужавшая малина принесла урожай в несколько раз больше предыдущего. Ягоды у нас десертного и столового типа с приятным характерным ароматом, очень вкусные.

Так за три года мы превратили целину в плодородную почву и получаем теперь хорошие урожаи малины перспективных сортов.

©Алина Хафизова Пермь

© Н.ЗАСТЕНКИНА, агроном и Р.Матвеева (подкормак и удобрение ремонтантной малины)

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Ремонтантная малина в Сибири – секрет выращивания: Выращивание ремонтантной малины в Сибири Ремонтантные...

Сорт ремонтантной малины Вероника: Выращивание ремонтантной малины - сорт...

Осенняя обрезка ремонтантной малины: Как обрезают ремонтантную малину осенью Не...

Выращивание сортов ремонтантной малины в Чувашии: посадка и уход: Ремонтантная малина в Чувашии –...

Выращивание малины по технологии “длинный побег”: Урожай малины в мае или...

Двукратная обрезка малины: Обрезка малины: два раза за...

Осенняя посадка малины кустовым способом: Посадка малины осенью – как...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Как правильно использовать доломитовую муку

Доломитовая мука. Это словосочетание практически постоянно на слуху у всех дачников и садоводов. Но, как ни странно, при всем этом далеко не каждому из них достоверно известно, как она правильно применяется и для каких целей.

Итак, начнем с того, что же собой представляет доломитовая мука. Грубо говоря, это субстанция, которая получается вследствие дробления, тщательного перемалывания и последующего высушивания различных карбонатных минералов, основная масса которых представлена доломитами.

Для чего же нам так необходима доломитовая мука?

Во-первых, это отличное удобрение, в качестве которого доломитовая мука активно используется на сельскохозяйственных угодьях, включая частные фермерские, а также личные подворья. Кроме того, цветоводам доломитовая мука также может помочь в выращивании комнатных горшечных растений. Вся соль заключается в высоком содержании калия и магния в доломитовой муке. А ведь именно от этих микроэлементов напрямую зависит правильность процесса протекания вегетационного периода растений. Хотя немало опытных огородников и садоводов прекрасно знают, что такому карбонатному порошку под силу даже нормализовать кислотную составляющую почвы.

Внесение. Теперь несколько слов о правильном внесении доломитовой муки в почву на участке. Не думайте, что можно просто без всякого контроля посыпать почву на участке доломитовой мукой и на этом успокоиться. Не стоит проводить такие эксперименты, ведь они могут не столько помочь вашим растениям, сколько навредить им. Прежде чем вносить доломитовую муку в качестве удобрения, обязательно проверьте почву на показатели кислотности – для этого можно приобрести специальные приборы или тесты в любом садовом центре или магазине. Конечно, все зависит от определенного вида агрокультуры, но нормальным разбегом показателей считается диапазон от пяти с половиной до семи с половиной рН.

Дозировака. Пробежимся коротко по примерным дозировкам внесения доломитовой муки в зависимости от кислотности почвы.

Если почва на участке кислая, то есть полученное значение не достигает четырех с половиной рН, норма внесения составляет от полукилограмма до шестисот граммов вещества на каждый квадратный метр. Если почва среднекислая (рН от четырех с половиной, до пяти и двух десятых), вносим примерно четыреста-пятьсот граммов муки на метр квадратный. Если же почва слабокислая (рН от пяти и двух до пяти и шести), можно ограничиться 350-400 граммами доломитовой муки на каждый квадратный метр участка.

При внесении также учитывается тип почвы. Например, если вы можете смело назвать почву на вашем участке легкой, сокращайте дозировку минимум вдвое, в то время как тяжелые почвы нуждаются в увеличении дозировок внесения хотя бы на четверть от первоначального количества.

Если же вы известкуете сад, следует вносить под каждое деревце не менее одного-двух килограммов доломитовой муки каждые два года. Если же речь идет о кустах, можно и нужно ограничиться всего половинной дозировкой.

 

Измеритель уровня pH почвы Купить

Раскислитель Доломитовая мука Фаско Купить

Семена сидерат Викоовсяная смесь Огородник Купить

 

 

Еще один немаловажный момент – совместимость доломитовой муки с другими удобрениями. Запомните, что суперфосфаты, селитра, мочевина, а также аммиачная селитра ни под каким видом не совместимы с доломитовой мукой. Кстати, возможно, для вас это станет сюрпризом, но доломитовая мука еще и характеризуется ограниченным сроком годности – об этом также не стоит забывать.

А в остальном при условии правильного применения данного удобрения вы можете добиться оптимизации физико-химических, физических, а также биологических свойств почвы. Кроме того, процессы фотосинтеза значительно ускоряются под воздействием доломитовой муки. Грунт же, в свою очередь, освобождается от огромного количества вредителей и насекомых, а микроэлементы подаются растениям в более легко усваиваемой форме.

gardenstar.ru

Ягода малина. Мульчирование почвы опилками или пленки для малины 1

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам. Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище и вы тотчас же заметите молодые кустики малины.

Что малина любит?

Солнце, хорошее освещение целый день (хотя и может смириться с полутенью), богатую перегноем почву с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

Чего малина не любит?

Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать. Мульчирование почвы - это покрытие почвы слоем перепревших опилок высотой не менее 8–10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчирования опилками допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Например, сделать мульчирование пленкой. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15 –20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые воды близко к поверхности или участок подтопляется водой, то следует сначала насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около метра и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

Когда и как сажать малину?

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Рекомендуется выбирать под посадку малины солнечное место. Почву улучшают внесением перепревшего компоста (1–2 ведра под растение). Раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. Есть разные способы выращивания малины. Часто ее сажают большой куртиной, располагая растения по схеме 50?50 см равномерно по всей площади, при этом заглубляют стебли в почву на 3–4 см. Если посадить малину глубже, стебель может загнить, а если выше, то возникает опасность вымерзания посадок зимой. Посадкой все и кончается, поскольку дальше малину бросают на произвол судьбы. Она растет сама по себе, как в лесу. Подкормок не делают, старые стебли не вырезают, листья не убирают. Лишь поливают из шланга по почве в сухую погоду. Подземная часть малины живет около 12 лет, поэтому куртину придется переносить на другое место.

Однако чаще малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты малины на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – одного метра. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу по два растения малины вместе. Перед посадкой корни малины надо обязательно опустить в воду на два часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания. В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, пропитать почву водой так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. При посадке в траншею ее полностью засыпают почвой после посадки кустиков на холмики, расположенные в траншее в восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины. Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20–25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со своей плантации, то ее тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживается и не появятся сосущие корешки.

Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, надо иметь в малиннике сорта разного срока созревания.

В дальнейшем оставляют не больше 4 молодых побегов в кусте в дополнение к 4 прошлогодним стеблям. Если оставлять в начале лета больше 4 молодых побегов, кусты сильно загущаются, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности, а следовательно, к снижению урожайности, а с другой стороны – к распространению грибных заболеваний.

Если вы растите малину рядами, то обязательно потребуется подвязка стеблей, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к земле, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают две-три горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на колах, вбитых в землю на расстоянии 2–3 м друг от друга. Если сделать две такие ограды на расстоянии 40 см друг от друга с двух сторон от посадок, то малину можно к шпалерам не подвязывать. Если ограда только одна, то придется стебли подвязать к каждой из горизонтальных шпалер. Ограждения можно раздвинуть на ширину примерно 50–60 см. К одной стороне подвязать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а для появившейся молодой поросли останется достаточно места. Ее не будут затенять плодоносящие ветки. По мере роста молодые побеги следует подвязывать к шпалерам второй ограды. Таким образом, вы разделите прошлогодние и молодые побеги. Это существенно облегчает уход за растениями. Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 см шифер и ограничить посадки с двух сторон, либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок. Но можно поступить иначе – оставить вдоль посадок малины дернину шириной около 40 см с каждой стороны, по которой постоянно ходить, утаптывая траву. Малина не любит плотной почвы и не будет распространять свои корни на утоптанное место. Если все-таки поросль появляется в неположенном месте, ее следует удалять, подрезав острой лопатой и вырвав с корнями. Срезать поросль малины секатором бесполезно, так как она будет расти еще гуще.

Малину можно рассаживать одиночными кустами по всему участку на солнечных местах. Но тогда перед посадкой по центру будущего куста вбивают отрезок водопроводной трубы, длиной примерно два метра, заглубляя его в землю на 40–50 см. Если посадить два куста – с двух сторон от трубы, – то будете подвязывать их по мере роста к этой опоре, слегка стянув веревкой в пучок все стебли. Постоянно следите за тем, чтобы корни не расползались по сторонам.

Существует и такой способ выращивания малины, при котором в одном ряду малина плодоносит, а всю молодую поросль вырывают, а в другом ряду, наоборот, растет только молодая поросль для плодоношения в будущем году, а все плодоносящие побеги вырезаны. На следующий год плодоносящий ряд и ряд с молодой порослью поменяются местами. Но в стесненных условиях маленького участка применять такой способ неэкономично с точки зрения использования посадочной площади.

Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины. Нельзя сажать малину рядом с земляникой, и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины после томатов и картофеля. При любом способе посадки малину не следует держать на одном месте больше 8–10 лет. Она практически перестает плодоносить. И не только потому, что устарела корневая система или накопилось большое количество болезней и вредителей. Дело в том, что корни всех растений выделяют токсины с целью подавления роста корней других, соседствующих с ними растений. Но при длительном выращивании одного и того же растения на одном и том же месте этих токсинов накапливается слишком много и они начинают угнетать «собственное» растение. У каждого растения есть свой отрезок времени, за который происходит этот процесс. Так, при выращивании на одном и том же месте салата уже в третьем поколении начинает сказываться влияние собственных токсинов. У пионов процесс растягивается лет на 15, а у малины он наступает примерно через 8–9 лет. Даже при омоложении куста растения остаются угнетенными, поскольку требуется не только обновление самого растения, но и смена почвы. Об этом не надо забывать, когда вы омолаживаете сильной обрезкой кустарники. Обязательно надо обкопать кусты со всех сторон траншеями, вынуть из них почву и заменить ее свежей.

Как ухаживать за малиной?

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если вы ее связали или уложили на почву осенью. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям. Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания возвратных весенних заморозков (для Северо-Запада – в начале июня). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий помет (1:10) или птичий помет, разведенный водой (1:20). Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевина, аммиачная селитра, но лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать три столовые ложки и развести их в десяти литрах воды. Но перед подкормкой сначала хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 литру подкормки. Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что в отличие от всех других азотных подкормок, она не закисляет почву, а малина, как вы помните, не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2–3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломитовой муки на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1–2 стакана золы по влажной почве. Но, главное, весной и в начале лета малину надо постоянно поливать (не менее 2–3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием, добавляя микроэлементы. Для этого можно взять по столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 чайные ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 литрах воды и после поливки внести раствор удобрений по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий – галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение неморозостойкое, но многие сорта могут зимовать безо всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду при температуре не ниже шести градусов тепла и очень осторожно, поскольку можно легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю. В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) – перепревший навоз или компост. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее трех ведер под куст). При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Если у вас нет удобрений, извести, навоза, то используйте вместо навоза настой сорняков, это-то каждый может сделать, и золу вместо минеральных удобрений.

Я сразу при посадке малины вношу столовую ложку комплексного удобрения AVA и больше ничем ее не подкармливаю в течение трех лет. А после трех лет заделываю в почву вокруг каждого куста еще по столовой ложке этого удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками, сажаю новые кусты на «Аквадон» или гидрогель (по два стакана геля под куст). Это дает мне возможность в течение двух лет поливать малину через неделю в сухую погоду при условии, что посадки замульчированы. Поскольку малина любит азот и постоянно влажную почву, то обильно поливаю ее в начале июня настоем сорняков, хорошо разбавленных водой (1:10). После этого сразу заливаю почву под малиной гущей из-под настоя сорняков или навозной жижей, когда есть навоз, слоем не менее 3–5 см. Это дает мне возможность больше ее вообще не поливать и избавляет от борьбы с сорняками.

Как формировать малину?

В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги (обычно они красного цвета), следует оставить 4 самых сильных, а остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить все побеги, у которых поникают и привядают верхушки, поскольку в них личинка малинной мухи. Когда молодые побеги достигнут метровой высоты, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. К концу лета боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, и вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое и растянутый на все лето период плодоношения. Нельзя запаздывать со всеми этими прищипками, потому что иначе плодоношение на боковых побегах начнется позднее, чем следует, и ягоды не успеют созреть до осенних заморозков, а это, согласитесь, обидно.

Какие у малины вредители и чем она болеет?

Часть вредителей малины одновременно является и вредителями земляники, поэтому и меры борьбы с ними те же самые. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и «собственные» вредители – малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того, есть еще стеблевая галлица, зато нет нематоды. С малинной мухой проще всего бороться во время ее лёта, который совпадает с цветением вишни. В этот момент можно опрыскать посадки малины карбофосом еще до ее цветения. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов – «Фитовермом» или «Агравертином», поскольку из земли уже вышли полезные насекомые. Если вы прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите в печке. Оставлять вырванную поросль на компосте нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в период цветения вишни вы опрыскаете малину биопрепаратом, то он на три недели сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей. Значит следующее опрыскивание можно делать в начале июня. Малинный жук откладывает личинку, как и долгоносик, в бутон цветка. Самый простой способ борьбы – это стряхивание жука по утрам, когда он малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием его на подстилку. Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым мелким малинным червячкам, промышляющим в ягодах) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками. Тогда все червяки в ягодах попадут в ваши руки. После чистки ягод от плодоножек залейте малину подсоленной водой (1 столовая ложка на 1 литр). Червяки всплывут на поверхность и останется только слить их вместе с водой, а ягоды промыть еще раз холодной водой и сразу использовать.

Мокрые ягоды малины не хранятся совсем. Ягоды, снятые вместе с плодоножками, можно перевозить и хранить в холодильнике не более суток. Если вы привыкли снимать ягоды без плодоножек, то подстелите на дно корзинки бумагу, чтобы выпавшие из ягод червяки не падали на почву сквозь просветы между прутьями. Либо собирайте ягоды в тазик. А дальше с ягодами поступаем так же, как только что было рассказано. Ягоды, снятые без плодоножек, сильно мнутся, поэтому их перевозка затруднительна. Собирать малину следует в неглубокую тару, чтобы не измять ягоды. Малины без червей практически не бывает.

Из болезней малины самая распространенная – серая гниль, которая особенно досаждает во влажные годы. В загущенных посадках она может нанести значительный урон урожаю. В последние годы на Северо-Западе стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины, которая сначала проявляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибных болезней отлично помогает «Фитоспорин», которым можно опрыскивать растения в любое время в период вегетации, или ранневесеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая.

В последние годы создан новый препарат – «Циркон», который отлично справляется со всеми грибными, бактериальными и даже вирусными заболеваниями растений, в том числе и с пурпуровой пятнистостью малины. Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), то сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Побег нельзя оставлять, поскольку на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, которые разносятся повсюду, в том числе попадают и на стебли молодой малины этого года. Надо в срочном порядке опрыскать препаратом «Циркон» все стебли малины – как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие. После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно повторно опрыскайте «Цирконом». Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, т. е. в самый разгар плодоношения.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаика сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев малины. Ведьмина метла внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет. Курчавость выражается в сморщенности листьев малины, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сразу, не мешкая, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

Какие сорта малины можно рекомендовать садоводам-любителям?

Из современных сортов следует выбирать наиболее зимостойкие и устойчивые к основным грибным заболеваниям, с крупными ягодами. Из сортов с красными ягодами наиболее перспективны Бальзам, Брянская, Иллюзия, Крендо, Скромница, Спутница, Малаховка, Метеор, Патриция, Рубиновая, Солнышко, Маросейка, Мираж, Пересвет, Гусар. Очень крупные ягоды до 6–8 г у сортов Падишах, Таганка, Айнсберри. Есть сорта с еще более крупными ягодами Краса России и Каприз богов. Из сортов с желтой окраской ягод перспективны сорта Беглянка, Желтая Спирина (почти не поражается долгоносиком), Желтая ананасовая Вигорова, Желтый гигант (к сожалению не зимостоек и требует укрытия на зиму), Сластена желтая. Следует сказать, что желтая малина возделывается точно так же, как и красная. Из сортов с черным окрасов ягод наиболее известны сорта Кумберленд и Бристоль. Перспективными являются сорта Нью-Логан и Эрли Кумберленд. Черная (американская) малина отличается от красной не только окраской ягод. Во-первых, у нее мощная, уходящая вглубь корневая система, поэтому она довольно устойчива к засухе. Ее можно поливать гораздо реже, нежели красную. Во-вторых, она не образует корневых отпрысков. В-третьих, она не полегает, кусты у нее прямостоячие, поэтому черная малина не нуждается в опорах. Однако она менее зимостойкая, поэтому на зиму побеги следует пригибать к земле и укрывать лапником. Молодые кусты следует правильно формировать, тогда образуется мощный куст, дающий обильный ежегодный урожай. Для этого в начале вегетации следует удалить все поломанные, сухие, больные, слабые побеги, вырезая их до основания. Как только однолетние побеги отрастут до 50 см, у них следует укоротить концы на 10 см, тогда к сентябрю сформируются длинные побеги. Следующей весной самые слабые из этих побегов вырезают до основания, а сильные укорачивают, оставляя всего 4–5 почек. В это же лето образуется компактный мощный куст.

В последние годы начали широко распространяться сорта новой селекции, получившие название «рашбуш». Сорта этой селекции дважды плодоносят на одних и тех же побегах. В конце лета на молодых побегах текущего года и еще раз на них же летом следующего года, то есть они являются ремонтантными сортами малины. Одним из первых сортов этого направления был выведенный еще Мичуриным сорт Прогресс. Сейчас таких сортов довольно много, это сорта Сентябрьская, Фоллголл, Корблюер, Журавлик, Херитедж, Бабье лето. Скажу сразу, в условиях Северо-Запада эти сорта мало перспективны из-за ранних осенних заморозков. Ягоды не успевают не только созреть, но и нормально отцвести. Концы побегов вымерзают, весной их приходится отрезать, а потому летнее плодоношение просто мизерное.

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года, (то есть однолетних малин). После плодоношения малину просто скашивают и все. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, однолетняя малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней. Здесь обязательно надо сказать слова благодарности замечательному брянскому селекционеру малины, создавшему почти все перечисленные выше сорта, а также однолетние сорта малины Геракл, Августин, Надежная, Элегантная, Абрикосовая (желтая), академику Ивану Васильевичу Казакову.

Галина Кизима

Журнал: «Дела садовые» № 5 (12) МАЙ 2007

Похожие статьи:

www.zs-z.ru

---

Смотрите также

• 
  Десерты без муки рецепты
• 
  Мука из зародышей пшеницы
• 
  Чашка сколько грамм муки
• 
  Маленький мук сколько страниц
• 
  Шарлотка с льняной мукой
• 
  Бисквит на кукурузной муке
• 
  Шарлотка с льняной мукой
• 
  Доломитовая мука от проволочника
• 
  Бисквит на кукурузной муке
• 
  Мука тапиоки что это
• 
  Грибы в муке рецепт