Строим печь-камин с классической хлебной камерой. Печь для хлеба из кирпича

Хлебная печь из кирпича своими руками - Своими руками - Статьи по печному делу

Содержание:

Конструкция печи

За основу конструкции печи взята схема камин - хлебная печь, описанная финским автором Ю.Кеппо в книге Кирпичные печи и камины: кладка (СПб: Альфа-мер Пабпишинг. 2005). В эту схему были внесены конструктивные изменения, основанные на разработках Игоря Кузнецова: сделаны сухие щели, катализаторная решетка и система воздуховодов для подачи вторичного воздуха.

Кроме того, из финской конструкции убран массивный зуб камина, вместо которого в поду хлебной камеры у нас появилась катализаторная решётка.Схема движения газов в печи следующая. Горячие газы, поднимаясь во время горения дров вверх, проходят сквозь пластины катализатора, попадает в хлебную камеру и нагревают ее. Дальше газы идут в зависимости от выбранного режим топки. При каминном режиме (при открытой поворотной задвижке) газы идут прямо в трубу, а при закрытой поворотной задвижке они делятся на перекрытии хлебной камеры на два потока и по каналам, расположенным по бокам печи, опускаются ВНИЗ до уровня второго ряда. Здесь они собираются в одном восходящем канале и поднимаются вверх к трубе.Сухие щели разрезают топку в задних углах и, согласно представлениям о свободном движении газов в печи, позволяют холодному воздуху, не участвующему в процессе горения, уходить в нижние части боковых нисходящих каналов, что повышает температуру в топке. Кроме того, благодаря этому приспособлению печь становится действительно шлаковой, так как сквозняковый эффект (выдувание печи при неплотно закрытой задвижке) не затрагивает горячих газов в ее верхней части и она дольше держит тепло. Ну и. наконец, эти щели способствуют более равномерному прогреву печи, поскольку через них в боковые каналы поступает часть горячих газов непосредственно из топки и температура нижней части печи от этого повышается.

Каналы подачи вторичного воздуха начинаются с отверстий в зольной камере, проходят между кирпичами обкладки топочной камеры и заканчиваются отверстиями в верхней части топки под кзтализаторной решеткой.

Выбор кирпича

Какой получится печь, во многом зависит от исходных материалов и в первую очередь от кирпича, из которого печь будет сложена Каждый сорт кирпича имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и которые следует знать. Количествo каждого copтa кирпича становится ясным из порядовок печи и общей высоты трубы с учётом межэтажной разделки, "выдры" и расстояния от трубы до конька крыши. Закупать кирпич нужно с некоторым резервом в расчёте на бой (около 5-7%). В этой печи я использовал 5 сортов кирпича.Кирпич Лоде выпускает в Литве АО LODE - крупнейший производитель керамических строительных материалов в странах Балтии. Изделия под этой маркой отличаются высоким качеством, четкими геометрическими формами, оригинальным цветом. Поэтому я выкладывал из него наружные стенки. При этом использовал красный полнотелый кирпич двух видов — прямоугольный и со Скруглённым (R60) углом.

Кирпичи эти имеют особенности: у прямоугольного есть слабозаметная выпуклость на лицевой грани, а у углового — выпуклости на закругленияхЭто приходится учитывать во время кладки Кроме того, у кирпичей Лоде сняты фаски на ребрах лицевых сторон, вследствие чего обычный шов (около 5 мм) кажется значительно толще, причем фаска углового кирпича в его закругленной части чуть меньше продольной.Печи, сложенные из этого кирпича смотрятся замечательно, но его высокая стоимость часто является аргументом в пользу более дешевого — витебского.Витебский кирпич. Я использовал красный полнотелый витебский кирпич (его часто называют печным) для кладки внутренней части печи (дымоходов и поддувальной камеры). Выпускается этот кирпич в г. Витебске О АО Керамика двумя цехами: цех №1 и №2. Кирпич первого цеха имеет маркировку в виде наколок и по оценке моих московских коллег (как и моей собственной) имеет качество выше кирпича второго цеха. Последний маркирован плоским штампом с указанием номера цеха

Витебский кирпич может иметь отклонения от стандартных размеров в 2-3 мм. Чтобы не столкнуться с неравномерностью швов (как горизонтальных, так и вертикальных) во время кладки, лучше придерживаться общеизвестного правила: заранее отобрать кирпич для каждого ряда. Строить трубу выше кровли из этого кирпича не рекомендуется — он обладает низкой морозостойкостью и через несколько лет труба начинает разрушаться.Шамотный кирпич ЩА-8_или ШБ 5; используют, как правило, для футеровки топок, хотя достаточно часто из него кладут всю печь или камин, применяя в отдельных местах или полностью декоративную обработку под дикий камень. Выпускается несколькими заводами. При закупке необходимо обрашать внимание на внешний вид, кирпич должен иметь острые грани, соответствующую маркировку и не должен крошиться.В продаже есть еще и кирпич ша-5, который имеет несколько меньшие размеры и работать с ним менее удобно

Трубный кирпич Это керамический красный полнотелый кирпич полусухого прессования с 6-ю выпуклостями на одной постели. Выпускают его на Обольсхом керамическом заводе в республике Беларусь. Отличается привлекательным внешним видом и имеет строго выдержанные размеры, но очень гигроскопичен. Прежде чем использовать этот кирпич, его необходимо тщательно вымочить а воде. Одно из главных достоинств - очень гладкая поверхность (причем тыльная и лицевая грани не отличаются по качеству и поверхность дымоходов получается очень ровной). В этом плане работать с этим кирпичом - одно удовольствие. Но использовать его в горячих местах печи и при строительстве трубы выше кровли не рекомендуется. Из этого кирпича была выложена у моей печи труба до кровли.Облицовочный - красный или желтый щелевой керамический кирпич хорошо переносит воздействия низких температур при намокании. К тому же он значительно легче других кирпичей, что очень важно при подъёме его на крышу. Я его использовал для кладки трубы выше кровли.

Печные приборы

Установка печных приборов. Прочистные и поддувальные дверки я закреплял в кладке с помощью мягкой проволоки 01-1.2 мм. скрученной вчетверо (фото I). Скручивал проволоку 1 сначала вдвое шуруповёртом с насадкой в виде крючка.

Делал это так: перегибал заготовку посредине и в этом месте цеплял ее за крючок на шуруповёрте. Помощник в перчатках крепко держал два противоположных конца проволоки, натягивая их. а я включал шуруповёрт Усилием натяжения регулируется шаг закрутки. Если не было помощника, я обычно делал еще два крючка и закреплял их в стене или на каком-нибудь упоре. Противоположные концы проволоки зацеплял за крючки и скручивал.Подготовленную скрученную проволоку я вставлял в крепежные отверстия дверки и еще раз скручивал вдвое, но уже от руки. Полочки дверок обмазывал тонким слоем кладочного раствора и обтягивал полоской базальтового картона Соединение концов полоски делал внизу полочки. В этом случае полоска не расползается в стороны После этого лишнюю часть проволоки отрезал, загибал ее конец и закреплял в вертикальном шве с натягом. При необходимости с помощью короткого гвоздя, вбитого в шов ближе к дверке, оттягивал проволоку от края кирпичей, чтобы она целиком лежала в кладке.

Топочные финские дверцы я креплю, как правило, шурупами, но предварительно фиксирую их проволокой Делаю это так. После выравнивания дверцы по центру передней стенки печи и горизонту проволокой, пропущенной в нижние и верхние боковые отверстия в рамке, прикрепляю дверцу к доске, которая заведена двумя концами в сухие щели, расположенные в дальних углах топочной камеры. Длину доски подбираю так, чтобы доску по окончании кладки можно было легко вынуть (фото 2,3).

Перемычку проема дверцы в нашем случае по настоянию заказчика я укрепил металлическим уголком 50x50 мм. поставленным с задней стороны перекрывающих кирпичей в уровне с перекрытием (фото 4). Уголок обложил со всех сторон базальтовым картоном.После того, как проем был выложен и перекрыт, я закрепил дверцу окончательно шурупами 26 мм с головкой под ключ с предварительным высверливанием под них отверстий в кирпичах, расположенных по боковым стенкам проема. Отверстия я заполнял небольшим количеством кладочного раствора, сами шурупы обматывал асбестовой нитью и вкручивал в отверстия. Чтобы нить при этом не слетала с шурупов, ее слегка обмазывал раствором.Не менее ответственный и сложный момент установка дверцы хлебной камеры и поворотной задвижки На фото 5 хорошо видна доска с крестовиной, к которой с помощью всё той же проволоки временно крепится дверца хлебной камеры, крестовина не дает доске провалиться вниз. Поперечная проволочная скрутка позволяет плотно прижать дверцу к кирпичной кладке. Корпус поворотной задвижки в местах состыковки с кирпичом тщательно изолировал базальтовым картоном.

Поворотную задвижку я установил перпендикулярно к боковой стенке печи и а соответствии с инструкцией немного под утлом, на подготовленные заранее кирпичи. В кирпиче, которым фиксируется шток с поворотной ручкой, выпилил паз. Очень важно подогнать расположение штока под шов очередного ряда Это значительно упрощает работу.Перед установкой задвижки временно смял шток, отпустив немного два винта, фиксирующие его. замерил необходимую длину штока и обрезал его согласно размерам печи. Шток проходит через кладку внутри трубки. Перед тем, как надеть на шток эту трубку, я обмотал его плотно асбестовой нитью чтобы трубка надевалась с усилием. Саму трубку тоже обрезал по размеру и обмотал базальтовым картоном. Потел шток пропустил через корпус задвижки и зафиксировал на нем поворотную пластину.Ручку к штоку вместе с декоративной накладкой я закрепил позже с помощью двух шурупов. Корпус поворотной задвижки в местах ее примыкания к кирпичу тщательно изолировал базальтовым картоном. На фото 6 хорошо видна установленная поворотная задвижка.Под рядом перекрытия газоходов я установил выдвижную задвижку печи,которая является основной (фото 7). Она надежно упрятана в базальтовую шубу для защиты от перегрева при работе печи в режиме камина.

Катализатор

Подача вторичного воздуха и катализаторная решётка. Каналы подачи вторичного воздуха и кагализаторная решётка являются, как уже было сказано, важной конструктивной частью печей печника Игоря Кузнецова. Система подвода вторичного воздуха у меня начинается с отверстий, заложенных в боковых стенках поддувальной камеры (фото 8). От этих отверстий воздух поднимается по 5мм зазорам между шамотной кладкой топки и дополнительными кирпичами, поставленными параллельно им на ребро (фото 9)Выход воздуха под катализаторную решётку происходит через сантиметровые прорези в шамотных кирпичах в боковых стенках топочной камеры (см. фото 2).При кладке кирпичей выше этих ходов главное не перекрыть их раствором. Попытка сделать это с первого раза мне не удалась, и пришлось проявить смекалку. На глаза попал тонкий лист алюминиевой фольги, из которой я вырезал пластины размерами несколько шире воздуховодов, уложил эти пластины над прорезями, а на незакрытые части кирпича осторожно нанес глину и придавил ее верхними кирпичами.Катализатор представляет собой систему тонких пластин из шамотного кирпича (сечением 20x40 мм и длиной несколько шире выходного отверстия топки) Пластины я установил в пазы, выпиленные в боковых кирпичах с прокладкой между ними прямоугольных вставок из того же шамота (фото 10).

При устройстве катализаторной решётки необходимо выдержать величину суммарной площади отверстий между пластинами - она должна быть не меньше площади сечения дымовой трубы (в моем случае - 12x25 см. то есть площади одного кирпича).Сухая щель, на фото 11 показан задний угол топки печи, обложенной шамотным кирпичом на ребро Видно, что кирпичи в углу не перевязаны и между ними оставлена 3-сантиметровая так называемая "сухая щель". Несмотря на дополнительную работу по ее устройству я в своих печах, следуя рекомендациям Игоря Кузнецова, делаю "сухие" щели как в комбинации с кзталиэаторными решетками, так и раздельно, поскольку опыт показывает, что они повышают тепловые характеристики печи и значительно уменьшают образование сажи в ее дымоходах.Между двумя рядами шамотных кирпичей, поставленных на ребро, видна узкая щель воздуховода, берущего начало в поддувальной камере.Перекрытие проёмов. Проем топочной дверки я перекрываю чаще всего "в замок" (фото 12,13). Главная сложность здесь в том, чтобы плотно подогнать "замковый" кирпич к примыкающим к нему кирпичам. При укладке замка и следующего ряда следует соблюдать осторожность, гак как если слишком сильно надавить, то можно провалить кирпичи внутрь проема Для большей устойчивости можно нагрузить боковые кирпичи - поставить на них кирпич "на попа" или положить другой груз. Перемычку делал с учётом кривизны арки топочной дверки (фото 14).Хлебную камеру перекрыл тем же способом, что и топочные проемы, то есть "в замок" (фото 15). На фото 6 хорошо видна архитектура кладки перекрытия изнутри. В глубине хлебной камеры видна поворотная задвижка.

Шамотное ядро

Уменьшение сопротивления движению дымовых газов. Для устойчивого горения в печи обязательно нужно скруглять углы на пути дымовых газов— это уменьшает сопротивлеиие их движению. Например, на перекрытии хлебной камеры для этой цели я установил газораспределительные фигурные кирпичи для отвода газов в боковые нисходящие дымоходы (фото 17). Ширину выходных отверстии (по два отверстия с каждой стороны) рассчитывают таким образом, чтобы перекрывать их было удобно.Изоляция шамотного ядра. Шамотное ядро печи испытывает во время топки самые большие тепловые нагрузки. В результате и тепловое расширение его больше расширения остальных частей печи, Чтобы это не приводило к появлению трещин в печи, шамотное ядро необходимо отделить от наружной кладки тепловым зазором или слоем базальтового картона.Перекрытие шамотного ядра также нужно изолировать от выше лежащей кладки. Для этого сверху я уложил два слоя базальтового картона (фото 18) и арматурную сетку по всей площади перекрытия, которую залил кладочным раствором, а сверху уложил швеллеры и уголки, которые не опираются на шамотное ядро {фото 19).

К железу в кладке печи всегда следует относиться предельно осторожно, хорошо изолируя его от прямого кон-тахта с кирпичом, иначе без трещин в кладке не обойтись. Поэтому, укладывая швеллеры и уголки, я тщательно упаковал их в базальтовый картон, а швеллеры, кроме того, отделил от дымохода кирпичом (фого 20).Нужно сказать, что швеллеры применены здесь в связи с тем. что трубу по условиям кладки необходимо было переместить в центр печи. Если бы труба опиралась на наружную стенку, то для перекрытия достаточно было бы уголков .Внешний вид печи. Периодически в конце рабочего дня я мыл печь и убирал лишний мусор. Работать в таких условиях приятнее и безопаснее [фото 21).

Итоги

Первые итоги. Недавно я поинтересовался, как ведет себя построенная мною печь и был приятно обрадован. За период эксплуатации в кладке не появилось ни одной трещины. Катализаториая решетка в начале топки покрывается тонким споем сажи, но потом сажа выгорает.

Печь из кирпича сначала прогревается в верхней части,но через 2-3 часа становится горячей по всему массиву. В хлебной камере, как в русской печи, можно приготовить и рассыпчатую кашу, и топленое молоко с пенкой. Даже через полтора суток ощущается исходящее от печи тепло.

Фото постройки

Печь для хлеба на дровах своими руками видео. Печь своими руками. Vip-Ochag.ru

Идея выпечки на открытом воздухе в дровяной печи это особая романтика. Секретами строительства этой бюджетной глиняной печи делится с нами известный натуральный строитель Ziggy.

Итак, строим глиняную печь для выпечки хлеба и пиццы

ФУНДАМЕНТ.

На фундамент пошли шлакоблоки, немного камней и пустые бутылки для создания рабочей поверхности на высоте около 80 см.

ОГНЕУПОРНЫЙ СЛОЙ

Изолирующий слой для пивных бутылок был замешан на глиняном растворе и опилках. На него мы аккуратно положили 17 огнеупорных кирпичей уже на песчаный раствор.

РАЗМЕРЫ ГЛИНЯНОЙ ПЕЧИ

Диаметр нашей печи был около 60 см. В такой печи может одновременно поместиться до трех средних буханок хлеба или одна-две небольшие пиццы. При своем небольшом размере, печка может быть нагрета до температуры 700 градусов в течение двух часов топки с хорошими дровами.

СОЗДАНИЕ ПРОЕМА

Перед сборкой самого купола печки, мы сделали арочный проем с мелиорированного красного кирпича, и связующей глиняно-песчаной смеси.

Дверной проем немного узкий всего 12 см, и большую пиццу туда не поместишь, но зато какие могут там выпекаться пироги! Купол (не более чем смесь песка и глины в соотношении 3: 1) тщательно возведен поверх песчаного купола, покрытого мокрой газетой.

Потом песок мы оттуда выбрали и получился вот такой проем.

Еще одно замечание по дверному проему: он должен быть 63% от высоты глиняного купола. Если высота купола печки 40 см, то высота проема 25 см. Это делается для комфортной работы вытяжки в печи.

УТЕПЛЕНИЕ КУПОЛА

Сверху мы оштукатурили купол 6-8 см слоем из опилок и глины. Этот слой помогает дольше сохранять тепло, что позволяет нам увеличить продуктивное время работы печки. Глиняная печь, которая предназначена исключительно для выпечки пиццы, не требуют такого слоя.

Это в принципе все о глиняной печи. Довольно таки просто, да?

Все строительство заняло не больше недели. А большая часть времени тратится на ожидание, когда высохнет каждый этап.

ГЛИНЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ХЛЕБА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Итак, строим глиняную печь для выпечки хлеба и пиццы

ФУНДАМЕНТ.

ОГНЕУПОРНЫЙ СЛОЙ

РАЗМЕРЫ ГЛИНЯНОЙ ПЕЧИ

СОЗДАНИЕ ПРОЕМА

Потом песок мы оттуда выбрали и получился вот такой проем.Еще одно замечание по дверному проему: он должен быть 63% от высоты глиняного купола. Если высота купола печки 40 см, то высота проема 25 см. Это делается для комфортной работы вытяжки в печи.

УТЕПЛЕНИЕ КУПОЛА

Это в принципе все о глиняной печи. Довольно таки просто, да?

Дровяная печь для выпечки хлеба своими руками

Печь для хлеба на дровах, дровяная печь для хлеба, пиццы

Баня своими руками - чертежи, фото, видео как построить

Греческое платье без выкройки. 3 способа сшить самим

Датчик температуры двигателя Гранта. Устанавливаем своими

Как сделать мебель для кукол своими руками?

Как сделать плетеный забор своими руками из лозы фото и

Как сшить ламбрекен для штор: шитье и выкройка

Как сшить юбку из старых джинсов для девочки или

Комод из дерева своими руками Из дерева своими руками

Компьютерный стол своими руками: чертеж и

Ландшафтный дизайн - искусство благоустройства

МОДНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПРИЧ ЁСКИ НА ДОМУ Своими руками

Монтаж откосов для окон из сэндвич-панелей своими руками

Источники: http://nashaplaneta.su/news/glinjanaja_pech_dlja_khleba_na_dache_svoimi_rukami/-02-12-41193, http://love-dacha.ru/blog/43234730595, http://vk363.ru/drovyanaya-pech-dlya-vypechki-hleba-svoimi-rukami/

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Кирпичная печка с хлебной камерой: интересная постройка для дома

Оглавление

1. Начало постройки печи

2. Процесс кладки в завершении

3. Раздумья с трубой

Начинается воплощаться долгожданная мечта – кирпичная печь, построенная по всем правилам. Автор обратился к печнику, и началась совместная работа. Изначально, был опровергнут изначальный проект печи. После того, как определились, было решено сделать кирпичную печь с хлебной камерой. Были сомнения насчет дизайна, но по ходу проекта допускаются доработки.

Подготовительные работы были серьезные: два дня завозился необходимый инструмент, обустраивалось рабочее место. Современному печнику нужно много инструментов! Особо поразил станок для резки кирпича. Манипулятором были завезены необходимые материалы по смете, которая была ранее утверждена. Сразу были замочены мешков глино-песчаной смеси. Остается только одно – начинать постройку.

На фотографиях видно подготовку к работам.

Необходимо было подготовить материалы: 3 вида кирпича – Витебский внутрь, Костромской – для облицовки, а также шамот из Боровичей для серьезной футеровки. Также необходима была глино-песчаная смесь «Костромская» и смесь для шамота (на фото видно название марок).

Было использовано и интересное приспособление для переноски кирпича, удобное и производительное: может носить 6 кирпичей, но удобнее брать разом 5 штук. Также использовался специальный станок для резки и шлифовки кирпича – настоящее серьезное оборудование, облегчающее процесс постройки.

Начало постройки печи

Первый день прошел за пилением и точением кирпича на все углы – получилось два ряда кладки, а также уточнялись многие моменты по поводу постройки. Остается радоваться машине для резки кирпича – делает все точно и очень быстро.

Размер печи планируется 3х5 кирпича. Будет закрытая герметичная топочная дверка, со стеклом и одной створкой. Ее посадочный размер: 290х325 мм, а внешний – 370х400 мм.

Можно отметить высокое качество «Кировского» кирпича по сравнению с «Витебским». Цвет и структура у «Кировского» однородная, геометрия приличная – не гуляет в разные стороны, отсутствуют вкрапления извести и другие ненужные примеси. Планируется, что построенная печь будет поддерживать тепло помещения в 30 квадратных метров, а не являться единственным источником тепла, поэтому жар особый не нужен. Будет предусмотрен летний ход печи, более востребована хлебная камера и стеклянная дверца. Упор – на безопасность и функциональность постройки.

Сначала предполагалось, что печь будет отопительно-варочной, с плитой, но варить и жарить на ней никто не собирался. Печник проекта узнал, что плита особо не нужна и предложил хлебную камеру.

Будет открытая хлебная камера. Любая печь индивидуальна, двух одинаковых не бывает. Балки, стропила, цены – у всех разные нюансы по планированию будущей постройки. Заготовки сначала размечались и выпиливались, в том числе, и углы – сначала клали насухо. На следующий день будет кладка шамота на специальную смесь, а также продолжение кладки самой печи.

Шамот был частично уложен, и кладка дальше пошла веселее.

Много времени было потрачено на пиление, сверление кирпича – благодаря этому процессу работа сильно тормозилась. Была установлена рамка печной дверки – потихоньку печь обретает свое «лицо».

Далее был собран топливник, установлены катализаторы и стали готовиться непосредственно к установке хлебной камеры. Печь продолжает обретать достойные формы, а также дает о себе знать декор.

Дальше было много рутины – кладки красного кирпича. Было решено, что «Кировский» кирпич все-таки победит.

Постепенно стали вырисовываться облики хлебной камеры, ради которой был изменен существующий проект и понесены дополнительные расходы.

Печь не является основным отоплением: если хочется, можно включить ее, погреться, приготовить еду. Ну и, конечно, такой камин станет великолепным элементом декора помещения.

Далее были сделаны 2,5 ряда кладки, был подведен шамот к хлебной камере под перекрышу, и начали ставить «корону» камину.

Процесс кладки в завершении

Процесс кладки завершается – осталось совсем немного, и можно ставить трубу. Хлебная камера уже перекрыта, задвижка летнего хода стоит на месте, а также установлены рамки для прочистки.

Возникли небольшие проблемы с формой «Кировского» кирпича. Было все нормально, но все-таки попалась партия с 5 мм выше номинального размера. Соответственно, изменилась толщина шва – это не критично для отопления, но обрабатывать все-таки нужно, да и в плане эстетики не привлекательно. Кировский кирпич, все-таки на сегодняшний день является самым оптимальным вариантом, с которым приятно работать – его фаски умеренные и не такие большие, как у кирпича Лоде, а также, он легок в обработке.

Печь по плану нуждается еще и в обработке: авто хотел «мокрого» эффекта – будет куплена специальная смесь для покрытия кирпича.

Раздумья с трубой

Процесс кладки закончился – сделали перекрытия, уложили декор. Пришла пора ставить трубу. Будет привезен сэндвич «Вулкан», переход планируется сделать кирпич и сэндвич, а на старт поставить сэндвич и два колена по 45 градусов – если что можно будет отвернуть от конька.

Стал важный вопрос: чем завершить трубу? К примеру, вариант с ограждением трубы в готовом продажном виде – чаще всего ухудшает тягу, а размеры должны быть чуть больше, а сама конструкция ограды располагаться ниже купола-грибка. Так, чтобы при боковом ветре, возникала дополнительная подъемная сила, а снег и дождь не падали в трубу.

Классический вариант с домиком немного пакостен тем, что при узком грибке в трубу часто залетает косой дождь. Сажа же, разбавленная дождевой водой течет вниз. Если же сделать широкий грибок, то возникает другая проблема – дымовые газы на краях грибка конденсируются и капают на крышу. И через какое-то время будет черная дорожка из сажи от трубы и вниз. Еще может на стены ветром набрызгать.

Можно доработать стандартный грибок, изрядно погнув его стойки, с тем, чтобы щель между нижней плоскостью грибка и срезом трубы была минимальной. Хватит высоты буквально 3-4 см. Дым будет выходить свободно, а косой дождь не станет попадать под таким горизонтальным углом. В итоге был найдет идеальный зонт на трубу – правильной формы и размеров.

Еще один момент, над которым стоит задуматься обязательно: в чисто кирпичной хлебной камере жир и сок, вытекающие из готовящейся пищи, начнут пропитывать кирпич. Такое совсем не годится – поэтому лучше подкладывать специальный нержавеющий поддон, который регулярно можно вынимать и мыть.

Пришла пора топить печь – затопили, все прошло отлично. Процесс приемки-сдачи печи прошел идеально, без всяких неожиданностей. Подтвердились расчеты печника насчет снижения высоты топливника – с целью создания более высокой температуры в хлебной камере. Осталось только правильно просушить печь и можно запускать в эксплуатацию. При проверке оказалось, что и хлебная камера прогревается отлично.

Сушка печи заняла около двух недель. На трубу – для защиты мастер-флеша, была поставлена юбка из нержавейки, будет защищать от затеканий.

В итоге, получилась нестандартная печь. Одна сторона на ½ кирпича меньше, чем стандартная. В такой конструкции очень много ручной работы и обработки кирпича. При сборке трубы пришлось отойти от конька – это дополнительные расходы.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/234898/

Строим печь-камин с классической хлебной камерой

Оглавление

1. Кладка кирпича – быстро и ровно

2. Верхний колпак печи

3. Наблюдения за топкой печи

Начинается самостоятельная сборка печи в собственный дом. Автор долгое время сомневался, и наконец, выбрал проект, который устраивает по всем пунктам. Изначально начались работы по распиливанию кирпича. Пилка кирпича – трудоемкий процесс, и отнимает немало времени. Со временем меняются решения относительно будущей печи – уже есть раздумья насчет широкой хлебной камеры, относительно трубы – можно пробовать сделать квадратный «шестерик» под задвижку, потом же будет переход на прямоугольный «шестерик». Но все потихоньку. Для пиления кирпича используется только болгарка. Очень долго возводились первые шесть рядов из-за пиления кирпича. После этого автор решил немного затюнинговать свою печь. Плетенкой будут выкладываться последующие ряды. На фотографиях прилагаются выпиленные кирпичи и выставленные конструкции – так, как они будут выглядеть потом. Пиление происходит самыми дешевыми алмазными дисками, из инструмента – только болгарка. Точение кирпичей происходит при помощи силикатного кирпича: пилится кирпич быстро, а вот шлифовка отнимает достаточно сил. Вот здесь необходимо придумать какое-нибудь приспособление удобное – для облегчения работ. Шамот же очень хорошо пилится диском по камню. К примеру, приспособление такого рода: к столу можно приделать щиток, к примеру, из оцинковки, в виде буквы «Г». Пилить нужно с таким расчетом, чтобы пыль летела в щиток – под столом стоит коробка, так что пыль туда и попадает. Наконец, началась выкладываться печка. Вот такая у автора начальная задумка: топливник получается подовый, дальше колпак, опускные каналы под подом, далее небольшой выход в топку через колосник небольшого размера, а также задвижка для регулировки. Смысл состоит в том, что в подовой проходит много транзитного газа через топку. Только этого воздуха вполне хватает для оптимального процесса горения. Ни дыма, ни сажи почти нет. Автор изначально собирал модель на улице – для тренировки, и у него получился хороший результат. Такой воздух имеет хорошую тягу, а также прогревается с минимальным количеством дров – даже в два раза сильнее. Плюсами еще является то, что холодный воздух относительно печи поступает через топку и прогревается там. В итоге получается полная циркуляция воздуха.

Выходит очень интересная конструкция: на улице снова была собрана модель печи, и что интересно, она работает с небольшой ставней – воздух распространяется только через небольшие зазоры, так как кирпичи неплотно прижимаются (нет смеси, кирпичи просто так лежат, это макет). Дым идет только в момент подкидывания дров в топку – с открытыми ставнями наблюдается тот же эффект. Печка также нагрелась в два раза быстрее. Потом проект опять передался, в итоге автор решил делать нормальную колосниковую печь с хлебной камерой по-черному. В итоге была почти полная разборка начальных рядов, и печка начала складываться по-новому. С подовой печкой из дров много тепла не выжать – всего около 35%, поэтому и был пересмотрен проект на колосниковую печь.

Видео подовой конструкции

Кладка кирпича – быстро и ровно: от подовой печи к колосниковой

Наконец-то получилось класть кирпичи быстро и ровно: теперь проблема остается только в пилке кирпича, но и этот процесс понемногу ускоряется. Красота укладки кирпича требует времени – на кирпич затрачивается примерно минут по 20 без кладки.

Наметились две проблемы: первая – это нельзя поставить полочку под хлебную камеру, так как замок переделывать придется – это мелочи, пострадает только внешний вид печи. И вторая – как сделать перекрытие самой хлебной камеры. Можно сделать свод, но и с ним куча проблем возникает. Возможно, будет перекрыша. Хлебная камера была перекрыта в итоге – вся глино-песчаная смесь на нее потратилась.

Дальше – шамот на «Мартель», красный кирпич на покупную глино-песчаную смесь. Далее были положены еще четыре ряда: дело пошло быстрее, красный кирпич на улице под дождями отмокает и кладется отлично. Одна болгарка сломалась перед тем, как делать замок для хлебной камеры. Появилась также еще одна проблема, внутреннее ядро на два сантиметра выше наружной кладки. Придется еще один ряд наружной кладки, внутренний при этом будет выше на 5 см, его можно заполнить утеплителем. Кирпичи на замок попадались неудачные, поэтому пришлось перекладывать несколько раз. Перекрытие печи было сделано. Утеплитель был найден «Роквул», очень плотный, 30 мм толщиной, и держит 500 градусов Цельсия. И он был положен в два слоя.

Немного о перекрыше: по задней стенке идет две четвертинки и одна половинка – в районе хайла размер был немного уменьшен – примерно до 10 см. вот они и станут основанием для площадки. Постепенно увеличивается ширина, идет немного больше сечения хайла. Основа под площадку была закончена (видно на одном из фото). Перекрыша хлебной камеры имеет вырезанные пазы – была снята четверть у боковых и задних кирпичей. Первый ряд перекрыши хорошо виден по фотографиям.

Верхний колпак печи

Далее – начинаются работы по сооружению верхнего колпака. Пока предварительно сделана схема, которую придется дорабатывать по ходу работ. Планируется, что задвижка летнего хода будет в наивысшей точке – в центр автор ее не рискнул поставить, так как там будет очень жарко – ввиду чего будет расширение, деформация, да и ребро в половинку по центру идет – а там стоит перекрыша. Оба опускных канала будут существовать в одинаковых условиях. Для щитка одного канала может вовсе не хватить : одна дырка будет выходить прямо над трубой, а вторая – под щитком. От щитка получается очень короткая труба, может быть, не хватит тяги. На деле при строительстве удалось избавиться даже от одной прочистки.

Наблюдения за топкой печи

Пока можно сказать, что автору очень нравится постройка – строит он в первый раз, и не ожидал такого результата. Далее – постройка дымохода. Первая протопка прошла следующим образом: пару минут шел дым, потом печь разошлась нормально, была закрыта задвижка летнего хода, тяга есть хорошая. Но при открытой дверке немного дымит. Это из-за того, что тяга вялая. Дверки и заслонки, как и предполагалось, намокли прилично, а с прочистки даже немного полилось. Была также померена температура в коллекторе, в режиме с закрытыми летними ходами – в районе подъемного канала 30 градусов Цельсия. Это было с открытыми прочистными отверстиями, следующие топки проходили уже с закрытыми. В топку закидывалось примерно по 3 килограмма дров. Горит в топке красиво, тяга тоже отличная. Топка была испробована во всех режимах – с открытыми дверками, с поддувалом тоже были тренировки, и с закрытыми всеми дверками и с поддувальными щелками. Горение получается везде разным: от спокойного до объемного. На стекле быстро выгорела сажа, на огонь открылся очень красивый вид. Пока можно сказать, что все параметры превосходят ожидания. Помещение прогрелось от пяти градусов до 20. Самые теплые, как и положено, оказались над замком, задняя стенка печи - тут больше 30 градусов – холодными так и остались углы фасада и зона перекрытий. Даже коллектор стал теплым – примерно 15 градусов. Греется печь с самого низа, коллектор даже вспотел после второй протопки. В нижней прочистке намерялось 270 градусов – у замкового кирпича пошла трещинка небольшая.