Пекарня «Волконский». Хлеб монж
Багет, полбагета, четверть багета - eliabe_l
Багет
Главный французский хлеб это багет. По крайней мере, там думают за пределами Франции: багет символизирует французский хлеб вообще. Во Франции относятся к своему национальному кулинарному достоянию с вызывающей восхищение серьезностью, и термин "багет" не только запатентован, правительственные указы (dеcrets) ясно определяют значение термина "традициональный багет" (baguette de tradition), определяют из какой муки его можно печь и т.д. Существуют и нормы, определенные местными привычками: в Париже вес багета обычно 250 гр, а в департаменте Seine-Maritime только 200. Популярность багета, а во Франции продаются ежегодно, согласно одному из сайтов французских булочников, 10 миллиардов багетов, превратила его в экономический показатель: его цена - один из критериев, по которому оценивают состояние французской экономики.
Как напоминает тот же источник, багет родился в определенных условиях: его создание связано с существованием большого числа булочных, расположенных близко от дома. Благодаря этому, люди могли и могут дважды в день покупать свежий хлеб. Багет расчитан именно на быстрое потребление в отличие от французского же pain de campagne (деревенский хлеб), который остается свежим куда дольше.
Усилиями историков французского хлеба (из которых особое место занимает Стивен Каплан) и замечательных пекарей (таких, как французы Р. Кальвель или Э. Кайзер) багет стали делать, придерживаясь традиционных принциров приготовления. Надо сказать, что французское законодательство считает хлебом исключительно выпечку, приготовленную только из муки, воды, соли и разрыхляющего агента (закваски, дрожжей, притвора и т.д.). Никакое добавление ни жиров, ни молока не разрешается в хлебе. Багет, как и вообще фрацузский хлеб, уточняет Кальвель в своей авторитетной книге, должен иметь кремовый, а не белый, мякиш с крупными и нерегулярными порами, обладает особым вкусом и ароматом. Корка должна быть соломенного цвета, тонкая и оглушительно хрустящая.
Хочу показать вам багет из очень хорошей булочной Pain Quotidien. Такой багет на закваске эта булочная продает у нас в Брюсселе. Оцените мякиш и корочку. По вкусу он не слишком отличается (на мой вкус, по крайней мере) от багета Эрика Кайзера, который ставлю ниже.
Рецептов багета, конечно, много. Один из известных - рецепт Эрика Кайзера. Я перевела его из его книги. Багет, которому он дал имя Монж, - бестселлер его сети булочных. В прошлом году я специально купила его в булочной Кайзера в Париже. Он очень вкусен, но из чувства справедливости должна сказать, что одна из булочных, расположенных недалеко от дома, где я в прошлом году месяц прожила в Париже, пекла ничуть не уступающий по качеству багет. Так что, известность нередко связана с более успешным маркетингом, а не лучшим качеством.
Рецепт Эрика Кайзера
Сначала надо сделать жидкую закваску от Эрика Кайзера:
1) Взбить венчиком 50 гр теплой воды с 50 гр цельнозерновой муки. Оставить закисать под мокрой марлечкой на 24 часа при температуре 20-25 град. 2) Взбить венчиком 100 гр воды со 100 гр муки типа 65 и 20 гр сахара. Смешать с предыдущей смесью. Оставить закисать под мокрой марлечкой на 24 часа при температуре 20-25 град. 3) Взбить венчиком 100 гр воды со 100 гр муки типа 65 и 20 гр сахара. Смешать с предыдущей смесью. Оставить закисать под мокрой марлечкой на 24 часа при температуре 20-25 град. Взбить венчиком 200 гр воды со 200 гр муки типа 65. Смешать с предыдущей смесью. Оставить закисать под мокрой марлечкой на 24 часа при температуре 20-25 град.
Жидкая закваска хранится в холодильнике в течение 8 дней в герметично закрытом сосуде. После этого срока, требует подкормки.
Рецепт самого багета Монж
На 3 багета:
500 гр муки типа 65 100 гр жидкой закваски 5 гр свежих дрожжей 10 гр соли 270 мл воды температуры 20 град.
1. Растворить свежие дрожжи в 100 мл воды и оставить на 20 минут до появления т.н. шапочки. 2. Смешать жидкую закваску, остаток воды и воду с дрожжами. Добавить муку и соль. Вымешать в течении 10 мин. Оставить отдыхать на 20 мин. 3. Разделит тесто на 3 части. Округлить каждый кусок . Оставить на 40 мин. под намоченными в гор. воде и отжатыми кух. полотенцами. 4. Придать тесту форму багета с вытянутыми, заостренными концами. Переложить на противень, выстеленный пекарской бумагой, накрыть опять влажным полотенцем, оставить на 1,30 часа подходить. 6. Разогреть духовку до 220 град. Припудрить поверхность багетов мукой, надрезать. Печь с паром первые 15 минут. Потом открыть духовку, дать выйти пару. Всего багеты пекутся примерно 20-25 минут.
Источник: Eric Kayser. 100% Pain. Paris, Solar, 2006
Должна уточнить, что перевод делала когда-то для инетовской приятельницы. Не исключаю, что он содержит мои комментарии.
А вот и мой багет, а точнее половинка
Каждый год каждый департамент во Франции устраивают конкурс багетов. В 2008 году победителем конкурса в Париже стал молодой булочник Anis Bouabsa. Jane, которая ведет очень интересный блог, в основном посвященный французскому хлебопечению (я за ним давно уже слежу) сходила к нему в булочную и он согласился показать ей свои секреты. Ее отчет об этом обучающем походе можно найти здесь в ее блоге aulevain, там же живут подробные фотографии формовки и ссылка на видео Anis Bouabsa, где он сам показывает, как он надо придавать форму багетам. Завтра поставлю ссылки.
Способ Аниса мне страшно понравился: это именно мой размерчик, как говорил, помнится, герой "Свадьбы в Малиновке". Анис просто замедляет брожение - тесто бродит у него всю ночь или дольше. Я часто так поступаю с хлебным тестом, это простой способ получить особенно ароматный и вкусный хлеб. Я даже ставила такой рецепт в теме "Хлеб" под названием "Мой деревенский хлеб" года два-полтора назад. И мякиш получается лучше при медленном брожении.
Второй его секрет состоит в том, что он использует более высокий процент гидратации, чем обычно: 75 процентов вода на 100 гр муки, в то время как обычно для французского хлеба берут 65 гр воды на 100 гр муки. Но, несмотря на то, что рецепт я отметила для выпечки, все же он пролежал у меня почти два года без дела - у нас так легко купить отличные багеты, что я просто ленилась. Но в конце концов, не так давно взялась. Багет - такая классика жанра, что не спечь его нельзя.
Я пекла полубагет (demi-baguette), потому что духовка у меня небольшая, и 65 см длиной хлеб туда влезает с трудом, а зачем нам лишние труды, верно?
Рецепт, по которому я пекла, такой (я немного адаптировала рецепт, который опубликовала Jane в ее блоге):
300 гр муки средней силы (я пользовалась французской Т 65) 1 ч л соли 1 гр свежих дрожжей 225 гр воды Аскорбиновой кислоты на кончике ножа 1 ч л солодовой патоки (т.к. в моей муке нет добавок солода, а тесту будет бродить долго. Солод нужен, чтобы дрожжи не съели весь натуральный запас сахаров, которые есть в пшеничной муке, иначе хлеб получится бледным)
Я замесила тесто хлебопечкой около 20 часов вечера и поставила его в холодильник до 10 утра. Утром вынула, сформовала, дала согреться и пекла с паром, на пекарском камне и на высоком жару. Потом пар выпустила, жар снизила, устроила зазор, как я показывала с куличами и итальянской сдобой. Хорошо пропекла: это важно! Когда хлеб готов, я обычно оставляю его еще на 5 минут в духовке.
Потом выключила духовку, приоткрыла дверцу, поставила хлеб вертикально на решетке, прислонив к стенке и оставила так остывать. Этот прием показывал Адриано, в результате получается оглушительно звонко-хрустящая корочка.
На фотографии хорошо видны и мякиш (неплохой) и корочка (недурная) и форма (неправильная). Я довольна и первым и второй своего полубагета, но форма могла бы быть и лучше. Формировать надо жестко, как показывает Анис. Не повторяйте моих ошибок!
eliabe-l.livejournal.com
Багеты Le Monge или Кайзер - не дурак.
Багеты по его рецепту из книжки "100% pain" получаются изумительные: дырки, аромат, корочка, вкус - все, как надо.
Кстати, название Le Monge эти багеты имеют по имени улицы, на которой Кайзер открыл свою первую булочную в Париже, и где он имел сокрушительный успех. Я попала туда совершенно случайно в прошлом году, увидев вывеску знаменитого булочника, гуляя с дочкой по улицам Латинского квартала. Случайность совершенно не помешала сокрушительному успеху у нас его тарта с ягодами, о багетах Le Monge я тогда ничего не знала, а вот его венские оказались хуже, чем мои по книжке Atelier pain.
Итак:500 г муки Т65 по французской классификации или хлебной по канадской100 г закваски 100%5 г свежих дрожжей10 г соли270 мл воды (температура 20 Ц)
1. Дрожжи развести в 100 г воды, поставить в теплое место на 20 минут. 2. Добавить к ним закваску, перемешать, добавить остальную воду. Взвесить муку, добавить соль, перемешать. сделать углубление в муке, влить туда жидкость. Месить 10-12 минут миксером на второй скорости или руками, пока тесто не начнет хорошо отставать от стенок чаши или от рук. Переложить в миску, накрыть влажным полотенцем, поставить в теплое (25-30Ц) место на 20 минут.3. Вывалить тесто на припыленную мукой рабочую поверхность. Разделить его на три равные части, слегка сформовать их в круглые булочки. Выложить булочки на припыленную мукой доску, накрыть влажным полотенцем, оставить при комнатной температуре на 40 минут.4. Сформовать багеты длиной 30-40 см – по размеру камня в духовке или противня.*
* О формовке багетов есть множество роликов на ютюбе, но, вкратце, это делается так: слегка распластать ладонями булочку в прямоугольник 20х15 см, выдавливая крупные пузыри к краю. Завернуть верхний край по направлению к себе чуть больше, чем на середину. Развернуть прямоугольник на 180 градусов и снова завернуть верхний край точно так же – чуть ближе к себе. Ребром ладони продавить линию по середине получившегося узкого прямоугольника параллельно длинной стороне. Снова завернуть верхний край уже точно к нижнему краю и защипнуть края вместе ребром ладони, постепенно проходя от одного конца к другому и слегка натягивая поверхность. Скатать толстые жгуты длиной 30-40 см по размеру камня или противня.** В оригинале рецепта 20-25 минут.
Все времена совпадают абсолютно, время от прихода на кухню до готового багета ровно 4 часа, результат оглушающе хорош. Единственная поправка к муке Robin Hood best for bread – воды она вбирает на 40 грамм больше, чем в рецепте.Фотография багетов сделана на второй день после выпечки, и видно, что качество их пострадало мало. Кроме того, после нескольких минут в духовке потом они снова были так же хороши, как и накануне.
venichkan.livejournal.com
Как пекут хлеб в «Волконском» — The Village
Сеть кондитерских «Волконский» в Москве насчитывает 6 пекарен. Весь хлеб для них пекут на Большой Садовой, там же есть небольшое кафе. Второе производство на Кутузовском готовит продукцию для корпоративных клиентов.
В «Волконском» действует правило: хлеб должен всегда быть свежим. Поэтому его готовят часто, но в небольших количествах. После 12 часов на прилавке продукт утилизируют. Механизм производства отлажен: пекарни кондитерской работают 24 часа в сутки. Ночная смена кондитеров и пекарей замешивает тесто — утренняя печет. И так 364 дня в году: единственный день, когда работа останавливается — 1 января. В «Волконском» работают командами по 5–6 человек, за сутки работники сменяют друг друга четыре раза. Шеф-пекарь Фабрис Рено рассказал нам о том как устроена работа пекарни и показал весь процесс приготовления французских багетов из муки "Монж".
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА
Готовить тесто начинают с замешивания муки и воды в течение нескольких минут, муку почти для всего хлеба привозят из Франции. Через 20–40 минут добавляется соль и закваска. Её на основе виноградного жмыха готовят в специальной машине, придуманной знаменитым пекарем Эриком Кейзером. Созревшую субстанцию, набравшую нужную кислотность, кормят новой закваской, кислотность которой очень низкая. «Волконский» работает без применения сухих хлебопекарных дрожжей, чтобы тесто получалось полезным и воздушным. Все добавки к хлебу, например зелень, также добавляются на первой стадии. Когда всё замешано, тесто оставляют на час и взвешивают. Делительная машина помогает не просчитаться с размером кусочка для приготовления одной буханки.
ФОРМА
Далее хлебу придают форму. Багеты делают с помощью формочной машины, а вот чиабатту и другую сдобу лепят вручную. Затем готовые формы кладут на шпильки и помещают в расстоечные камеры на 12 часов, где тесто поднимается при температуре 5–7 градусов Цельсия. При такой температуре в тесте образуется большое количество ферментов, что делает будущий хлеб ароматным и крупнопористым. На первые две стадии для одной партии хлеба уходит порядка 12–18 часов.
В ПЕЧИ
Когда всё готово, багеты раскладывают на автопосадчик — специальный поднос, который потом закладывают в печь. На хлебе делают надрезы, чтобы покупатели получили французскую булку в знакомом виде. В подовой печи, где хлеб доходит до готовности, он быстро поднимается. Через 20–30 минут свежие багеты ещё горячими раскладывают по корзинам и отправляют в кондитерские.
www.the-village.ru
Пекарня «Волконский» | Karifood
Выйти из дома в 7 утра для меня, признаюсь, поступок мужественный и даже местами героический. Часть меня ещё продолжает дремать с котами на голове под тёплым одеялом. Другая часть медленно плетется через парк, недоумевая, откуда так много людей на улице в такой ранний час. Более того, людей проснувшихся, свеженьких и бодрых, в то время как я, при взгляде на пустые парковые лавочки, мечтаю о том, чтобы снова занять горизонтально-пододеяльное положение. И вот передо мной внушительный Премьер Палац, конечная цель моего утреннего променада. Я едва успеваю сонно промямлить «пекарня… «Волконский», как швейцар, сияя утренней улыбкой, распахивает передо мною дверь, деловито и вежливо проворковав: «Проходите, пожалуйста! Пекаря — направо, кафе — налево». Мне хочется хоть одну десятую доли его утренней бодрости! 
Несколько минут спустя я уже сижу в мягком бордовом кресле и моя собеседница, Бэла, тоже не самый большой в мире любитель ранних подъемов, произносит волшебное слово: «Кофе?» — Да! — радостно соглашаюсь я. — Ночная смена пекарни «Волконский» уже в 6 часов утра заканчивает выпекать первую партию хлеба, — пока мы ждём кофе, рассказывает Бэла Арутюнова, директор по развитию компании «Волконский». — Чтобы к 8-ми часам, когда откроются наши пекарни и кондитерские, свежий хлеб уже был на прилавках. 
Приносят кофе. А к нему — свежайшие, прямо из печи золотистые круассаны!
Аромат только что сваренного эспрессо смешивается со сливочным благоуханием круассана, из окна доносятся обрывчатые трели раннего городского утра, в белой гладкой столешнице отражаются свежесрезанные пионы, предупредительный официант тихонько ставит перед Бэлой белый чайник с чаем, за соседним столиком ранний посетитель, погрузившись с головой в утреннюю газету, механически мешает ложечкой свой капуччино. Только ради одной этой совокупности мгновений стоило проснуться так рано. 
— У правильного круассана — вот давайте мы его разломим!.. — Бэла берёт со своей тарелки круассан, и тот с аппетитным хрустом ломается у неё в руках. — У него пружинистая текстура, характерная именно для французского круассана, потому что итальянские, к примеру, более плотные. Чувствуете, какой запах? И смотрите, сколько слоёв! Круассан на месте разрыва и в самом деле выглядит, как многоярусный цветок розы. 
— Это тесто хорошо выкатано, правильно приготовлено, такое тесто раскрывается, как лепестки цветка, и немного тянется, а главное, как прекрасно пахнет! — смеётся Бэла. — Съем этот и захочу ещё один. Я вообще обожаю тёплые круассаны — с ломтиком сыра или просто так, с горячим чаем или какао, — признаётся она. Пока мы завтракаем круассанами, Бэла рассказывает, что в «Волконский» часто обращаются небольшие кондитерские с предложением продавать им замороженные заготовки круассанов с тем, чтобы выпекать их у себя на месте. 
— Но мы отказываемся от такого сотрудничества, если оно заведомо скажется на качестве нашей выпечки в худшую сторону. Когда ты берешь заготовку круассана, его нужно в первую очередь в конвекционной печи правильно «расстоять», чтобы он сохранил свою внутреннюю фактуру. Конвекционная печь стоит иногда даже больше, чем маленькая кондитерская вся целиком. Она бывает только большая и стоит очень дорого. В общем-то, кондитерские, у которых есть такая печь, они сами делают круассаны. Круассан же, который «расстоится» при комнатной температуре, или вообще сразу отправленный в печь, будет совсем другим, он потеряет пышность, он не будет крошиться, как положено, в нём будет всего три слоя теста. 
Я допиваю кофе, и мы с Бэлой отправляемся в пекарню — именно оттуда, из пекарни в Премьер Палаце трижды в день по всем кондитерским и кафе «Волконский» отправляются свежеиспеченные багеты, монжи, палины, паляницы, чиабаты и, конечно же, круассаны.
У входа нас встречает Денис, главный пекарь «Волконского». Мне выдают бахилы, шапочку для волос и белый халат. В таком виде я могу беспрепятственно заглядывать во все уголки пекарни. Мимо проезжают стеллажи с готовыми круассанами.
В дальнем углу стоит тестомес, а рядом с ним — огромная ёмкость с закваской. Пахнет сырым тестом для оладий, таким, которое за спиной у мамы таскаешь ложкой прямо из миски, пока тебя не отсылают из кухни, чтобы осталось хоть немного теста на сами оладьи!
Мука, на которой работает пекарня, привозится из Франции. Бэла рассказывает, как поначалу они пытались работать с местной мукой, но постоянные проблемы с качеством, когда приходилось проверять буквально каждый мешок муки и все равно сталкиваться с неприятными сюрпризами в виде быстро появляющейся плесени на готовом хлебе, заставило «Волконского» отказаться от подобных экспериментов и вернуться к проверенной французской муке. 
— Дело не в том, что у нас не умеют молоть муку или специально портят её, — говорит Бэла. — Нет, всё начинается ещё на стадии неправильного хранения зерна, неграмотного с ним обращения, а из такого сырья — какая мука может получиться? Поэтому мы возим муку из Франции, и к её качеству у нас никаких претензий нет. Украинскую муку мы используем минимально.
Денис демонстрирует пекарские стеллажи с заготовками. Кругляши и полосы из серого теста лежат на белых от муки льняных отрезах, ожидая того момента, когда на них сделают насечки и отправят подрумяниваться в печь. 
После замеса тесто порционно нарезает специальная машина, оттуда эти заготовки попадают в руки к пекарям. На край тканевой ленты кладется этакий кулёк из теста, который за пару секунд в руках пекаря превращается в аккуратный шар, будущий круглый хлебец. 
Кажется, это так просто и легко, что я выпрашиваю у главного пекаря разрешения самой прокатить кусок теста по ленте и превратить его в шар. Бэла берет мой фотоаппарат, я тщательно мою руки, обрабатываю антисептиком и в таком виде меня допускают к ленте. 
Скажу честно, кулёк теста, за который я взялась, к концу тканевой ленты стал ещё более кульковатым, это даже отдаленно не напоминало форму шара. Мне, конечно, хотелось тут же объявить, что мне попался неправильный кусок теста, но мне на помощь пришёл один из пекарей и в три — три!!! — движения превратил мою бесформенную кляксу в почти что идеальную сферу.
— Пальцами его вот так поддеваешь, подкручиваешь и протягиваешь по ленте! — терпеливо объясняют мне. Я поддеваю, подкручиваю, и, как мне кажется, делаю всё точно так же, как мой «напарник» — но к концу ленты опять приползает невнятного вида ком. Движения пекарей точные и ловкие, как у опытных хирургов. На превращение теста в аккуратный шарик уходит в среднем 6 секунд и примерно столько же движений рук. 
Тогда я решаю попробовать себя на другом поприще — уж насечки-то, пусть и не идеальные, делать на хлебе я смогу! 
Специальной лопатой Денис переносит несколько заготовок на длинный стол-ленту, с которого хлеб и подаётся прямо в печь. Взмах лезвия — и вот уже на монже красуется дугообразый надрез. 
Ну, это же просто! Я же вижу, как это просто! Беру лезвие в руки, взмах — и вместо дуги у меня получается какая-то синусоида. Денис, тактично воздерживаясь от замечаний, учит меня правильно делать насечки на палине — гречневом хлебе. Вторая моя попытка оказывается более удачной, Денис не то, чтобы доволен, но по крайней мере он не отгоняет меня от ленты с хлебами прочь. 
Палины и монжи отправляются в печь, на ленте появляются багетные заготовки. Делать насечки на знаменитых багетах «Волконского» мне боязно и как-то даже очень ответственно, тут есть свои хитрости: все надрезы должны обязательно пересечься, кроме того, их нужно наносить под правильным углом. 
— Свои насечки на хлебах у нас в цехе я всегда узнаю, — говорит Денис, пока я терзаю поверхность багета. — Вот эти две насечки хорошо сделаны! — подбадривает он меня. Остальные выглядят криво даже на мой непредвзятый взгляд.
Багеты следом за монжами уезжают в печь. Сидеть им там ещё минут двадцать. 
За смену Денис и его помощники выпекают около сорока видов хлеба: и дрожжевой, и на закваске (монж и палин), пшеничный, гречано-пшеничный, со специями, с маком, семечками, орехами и сухофруктами — рано утром фирменные фругончики развозят приготовленные несколько сотен багетов, батонов и хлебов по кондитерским и кафе «Волконский».
На соседнем столе я замечаю подносы с круассанами, которые один из пекарей смазывает яичным меланжем. Уж что-что, смазывать пирожки и плюшки перед отправкой в печь, я люблю и умею с детства. Мне вручают миску с меланжем, кисточку, и я минут пять самозабвенно обмазываю аппетитные круассановые бочка. 
Тем временем, уже пора выгружать первые хлеба из печи. 
Денис достаёт огромную деревянную лопату, открывает стеклянный заслон, два-три движения — и такое ощущение, что монжи и багеты сами запрыгивают к нему на лопату! 
Из печи хлеб отправляется на специальные решётчатые противни остывать. 
Лопату передают мне — и я вытягиваю насаженный на неё хлеб! Строго говоря, я только подержалась за лопатку — Денис благоразумно забирает её у меня и сам переносит хлеб на решётку. Затем выуживает из недр печи оставшиеся багеты и складывает их рядом с остальными булками. 
Хлеб обжигающе горячий, но Денис берет в руки один из багетов и, лишь чуть-чуть покривившись, разламывает его надвое, чтобы показать, как выглядит изнутри настоящий багет — тесто пористое, ароматное, тягучее, а корка твердая и хрустящая!
— Ничего, у меня руки уже привыкли, — усмехается Денис, кладя горячий багет обратно на решётку. 
— Именно из-за этой корки у первых покупателей «Волконского» — когда мы только открылись — багеты не находили отклика. Люди не понимали такого хлеба, слишком грубой и толстой была для них эта корка, а сейчас багеты раскупаются очень быстро, — замечает Бэла. 
Мы пробуем каждый из хлебов, которые испекли. И хлеб этот невероятно вкусный — он хранит в себе жар огромной печи и пахнет, как детство.
Кстати, Денис с одного взгляда узнал мои «творения» — на готовом хлебе все ошибки с насечками становятся очевидными даже на мой непрофессиональный взгляд. Но я всё равно невероятно горжусь моими первыми булками — они же первые!
Собственно, когда в процессе выпечки случается подобный брак, хлеб никогда не выбрасывают. Во-первых, он отправляется на «дегустацию» — кусочки пряников, хлеба, багетов, которые в кондитерских «Волконского» предлагаются к бесплатной дегустации или к варенью и мёду — это та выпечка, которая в пекарне была забракована за свой внешний вид.
Если же случается, что хлеб не пропёкся, как следует, или получился чересчур сухим, то он становится элементом декора и украшает витрину кондитерской, как образец.
Но моим багетам и палину, пусть и с кривенькими насечками, уготовлена другая судьба — они отправляются со мною в офис, где я угощаю коллег и с гордостью каждому рассказываю, какое насыщенное утро я провела в пекарне «Волконского». «Материал готовила?» — интересуются друзья. «Не только! Я сегодня пекла там хлеб!» — с достоинством отвечаю я.
Училась печь хлеб в пекарне «Волконский», Киев, Б-р Т. Шевченко 5-7, Ольга Кари
www.wolkonsky.com
karifood.com
