Определение дрожжевой суспензии и обращение с перегазированной бочкой: Mr Wizard
Q
Я только что прочитал ваш ответ на вопрос о повторном использовании дрожжей. Я почти готов начать делать это, большая часть процесса мне понятна. Одно исключение; что именно подразумевается под дрожжевой суспензией?
Про дрожжевую суспензию читал не меньше сотни раз, если не больше. Пока все, что я знаю, это смесь дрожжей и жидкости. Вопрос в том, какая пропорция дрожжей к жидкости составляет суспензию и как ее измерить? Во всех ссылках на управление дрожжами, которые я читал, я не могу вспомнить, где навозная жижа действительно определяется, отсюда и мой вопрос.
Steve Stanley
Аврора, Колорадо
A
Термин «дрожжевая суспензия» используется пивоварами для описания пастообразной смеси дрожжей и жидкости, обычно пива. Я вернусь к дрожжевым суспензиям через мгновение, но хочу потратить некоторое время на различные типы жидких/твердых смесей.
Когда такое соединение, как сахароза или обычный столовый сахар, растворяется в воде, кристаллы сахарозы растворяются, и отдельные молекулы сахарозы «уходят в раствор», удерживаемые водородными связями между молекулами сахарозы и воды. Все растворы имеют точку насыщения (зависит от температуры), выше которой вещество больше не растворяется. При 20 ° C (68 ° F) 2,04 грамма сахарозы можно растворить в 1 мл воды. Добавьте больше сахара, и он просто осядет на дно контейнера; нагрейте этот контейнер, например, до 50 ° C (120 ° F), и растворимость увеличится до 2,59.г сахарозы/мл воды. Обычные растворы включают сахар, соль, «воду» (большинство воды содержит всевозможные растворенные минералы), жидкость для омывания ветрового стекла и т. д.
Коллоидные суспензии — еще один распространенный класс жидкостей, в который входят кровь, гомогенизированное молоко, краска и чернила для письма. . Коллоиды отличаются от растворов тем, что соединения в коллоиде не растворяются, а взвешиваются и не оседают.
Твердые вещества в коллоидных суспензиях, как правило, представляют собой относительно большие молекулы и включают такие вещества, как белки, мицеллы и пигменты. Хотя коллоидные суспензии обычно стабильны, изменения окружающей среды, особенно изменения температуры и рН, могут вызвать осаждение взвешенных твердых частиц. Отфильтрованное пиво, которое остается прозрачным в течение длительного периода времени, называют «коллоидно стабильным», потому что холодная мутность в пиве является формой коллоидной нестабильности.
Шлам представляет собой смесь крупных частиц и воды. Суспензии нестабильны, и частицы в смеси относительно быстро оседают. Обычные суспензии включают смеси воды и камня/песка/глины, а также воды и одноклеточных организмов. Подумайте о бетонной смеси, глиняных растворах, используемых при бурении нефтяных скважин, песчаных смесях, извлеченных золотодобытчиками, живых смесях микробов, ответственных за очистку городских сточных вод, и сметанообразной смеси добра, которую можно собрать из пивного ферментера.
Таким образом, любая смесь пивных дрожжей и жидкости, будь то вода, сусло или пиво, представляет собой дрожжевую суспензию.
На практике термин «дрожжевая суспензия» обычно применяется для обозначения густой массы, которую собирают из ферментера и используют в последующих партиях. Будь то дрожжи с нижним или верхним сбором, дрожжевую суспензию часто хранят в течение нескольких дней перед использованием, и эти смеси гарантированно разделяются на плотный дрожжевой слой и водный слой. Так как этот плотный слой дрожжей переливать или перекачивать нецелесообразно, хранящиеся дрожжи перед повторным использованием перемешивают. На самом деле, многие коммерческие пивоварни хранят дрожжевую суспензию в сосудах с мешалкой, которые сохраняют однородность суспензии во время хранения. Это особенно важно для предотвращения нагревания этого толстого дрожжевого осадка, поскольку дрожжевой осадок может стать метаболически активным и выделять тепло, что приводит к изменениям жизнеспособности и жизнеспособности дрожжей.
К вашему сведению, мы действительно очень мало знаем об этой дрожжевой суспензии, за исключением того, что сама ее природа дает ей право называться суспензией. Поскольку дрожжевая суспензия может быть очень жидкой или густой, как арахисовое масло, знание плотности клеток имеет решающее значение, если пивовар хочет контролировать скорость засева. К счастью, это довольно легко определить, есть ли у вас на домашней пивоварне микроскоп, автоматический счетчик клеток или градуированный цилиндр/центрифужная пробирка. Просто предполагаю, что очень немногие домашние пивовары имеют первые два устройства, но недорогие градуированные измерительные устройства — отличная вещь для различных пивоваренных задач, таких как оценка концентрации пульпы.
Как правило, плотность клеток осажденной дрожжевой суспензии мало зависит от штамма дрожжей. Это позволяет построить общую зависимость между объемом осадка и плотностью клеток в виде стандартной кривой. Приведенный ниже график был разработан с использованием данных с веб-сайта White Labs и может быть легко использован для оценки плотности клеток дрожжевой суспензии.
Вот как использовать эту кривую:
1. Поместите 25 мл образца дрожжевой суспензии в мерный цилиндр на 25 мл.
2. Поместите образец в холодильник на 24 часа.
3. Измерьте объем осадка (в данном примере предполагается 9 мл).
4. Рассчитать плотность клеток:
a. Умножьте объем осадка на 4, чтобы определить % твердых веществ.
я. 9 мл x 4 = 36% твердых веществ.
б. Используйте уравнение стандартной кривой для оценки плотности.
я. Плотность клеток ~ (0,0254 x 36) – 0,0096
ii. Плотность клеток ~ 0,90 миллиарда клеток/мл
5. Определите, сколько дрожжевых клеток необходимо для варки. В этом примере предполагается 1 миллион клеток/°Plato/мл сусла, плотность сусла 13°Plato и 17 литров (17 000 мл) сусла. Мне легче читать, если плотность клеток выражается в миллиардах клеток на литр, а объем выражается в литрах; оба показаны в этом примере.
а. Количество дрожжевых клеток = 1 миллион клеток/мл/°Plato x 13 °Plato x 17 000 мл сусла
Альтернативные единицы
Количество дрожжевых клеток = 1 миллиард клеток/л/°Plato x 13 °Plato x 17 литров сусла
б.
Количество дрожжевых клеток = 221 миллиард клеток
6. Определите, сколько суспензии необходимо, используя приведенную выше информацию.
а. Потребность в суспензии = Требуемые дрожжевые клетки ÷ Плотность клеток
b. Потребность в суспензии = 221 миллиард клеток ÷ 0,90 миллиарда клеток/мл
c. Потребность в суспензии = 246 мл
Этот метод обеспечивает расчетную плотность клеток, которая не учитывает жизнеспособность дрожжей (живые и мертвые клетки) или жизнеспособность дрожжей (здоровье дрожжей). Несколько лет назад, когда я был студентом Калифорнийского университета в Дэвисе, я был одержим подсчетом клеток перед подачей и начал замечать тенденцию примерно после 100 подсчетов клеток… да, мы варили много! Тенденция заключалась в том, что плотность клеток суспензии не сильно менялась, если суспензия собиралась со дна ферментера, а количество суспензии эля (лагерные дрожжи обычно тоньше), необходимое для внесения 20 литров сусла, всегда составляло около 250 мл. . По американским меркам это примерно чашка навозной жижи на 5 галлонов.
Я хочу сказать, что как только вы освоитесь со штаммом дрожжей, вы можете начать хорошо чувствовать требования к объему засева, которые не требуют оценки плотности клеток каждой партии дрожжей.
А для тех, у кого нет терпения ждать день, чтобы определить плотность клеток, клинические центрифуги можно купить на Ebay менее чем за сто баксов. Я предлагаю искать те типы, которые вмещают центрифужные пробирки объемом 25 мл. Десять минут в центрифуге чертовски быстро отделяют дрожжи от суспензии. У вас могут быть немного другие результаты, но дрожжевые клетки не обладают сверхсжимаемостью, так как они заполнены жидкостью, поэтому различия между методами осаждения и центрифугирования невелики.
И последнее слово о вещах. Я использовал метрические единицы без преобразования в столовые ложки или пинты, потому что микробиологи общаются с использованием Международного стандарта единиц (единицы СИ). Хотя я не использовал научные обозначения в своей математике, я использовал их в своих расчетах.
Я настоятельно рекомендую всем пивоварам использовать метрическую систему, потому что она проста в использовании и общеупотребительна, и если вы давно не использовали экспоненциальную систему обозначений, вы также найдете ее очень удобной.
Вопрос
Я впервые пытаюсь газировать свой бочонок овсяного стаута. Обычно я использую сахар-праймер, который входит в комплект, но на этот раз я хотел попробовать принудительно газировать бочонок, и я получаю 99% пены. Вот шаги, которые я предпринял:
1. Холод разбил пиво и бочонок.
2. Установите давление CO2 на 25 psi.
3. Положите бочонок на бок и покачивайте в течение 200 секунд, отсоедините и поместите в кегератор на 2 часа и протестируйте. Уменьшил давление в бочонке и установил давление CO2 на 8 фунтов на квадратный дюйм.
4. Пена была около 2 дюймов (5 см), однако пузырьки были очень маленькими, а вкус немного пресным.
5. Повторная карбонизация, на этот раз при 25 psi в течение 2 часов.
при покачивании каждые 20 минут. Отключил и дал постоять несколько часов.
6. Снизил давление в кеге и попытался разлить. На этот раз ничего, кроме пены.
Я дошел до того, что подключил газ к пиву и дегазировал, пока не брызнула пена. Давление установлено на 10 фунтов на квадратный дюйм, и мое пиво все еще кажется чрезмерно газированным. Отключать газ и продувку каждый час? Кажется, моя 5-галлонная (19-литровая) партия уменьшилась до 3-4 галлонов (11,4-15,1 л), и я все еще пытаюсь правильно разлить. Любые предложения будут очень признательны. У меня стандартный газовый патрубок, купленный в магазине домашнего пивоварения.
Тони Полк
Бока-Ратон, Флорида
A
По моему пивоваренному мнению, единственное положительное качество старого метода карбонизации пива «прокручивай и встряхивай» заключается в том, что он может должным образом «газировать» пиво до желаемого уровне при правильном выполнении.
Это в хороший день. В плохой день? Я действительно не могу представить себе день намного хуже, чем тот, который вы описываете. Вы перегазировали свое пиво, ускорив процесс карбонизации. Затем вы попытались быстро уменьшить карбонизацию и в процессе потеряли около трети своего пива, вероятно, уничтожили любое подобие приличной пивной пены, рисковали получить пиво в газовых линиях и, как правило, заболели неудачной попыткой. Нет, я не собираюсь приукрашивать эту горькую пилюлю. Это была вообще бомба! Вы все это знаете и, надеюсь, видите юмор в болезненном опыте. Я просто надеюсь, что другие могут извлечь уроки из вашего вопроса.
Понятно, что домашние пивовары будут продолжать крутить и трясти, несмотря на все предупреждения и увещевания об обратном. Итак, вопреки моему здравому смыслу, я объясню, как бы я быстро газировал бочонок, используя метод грубой силы.
Итак, вот установка:
1. 5-галлонный (19 л) бочонок Cornelius «Corny», содержащий холодное пиво некоторой известной температуры.
Важно, чтобы в бочонке было пространство для газа над жидкостью. Ради обсуждения я предполагаю, что температура пива составляет 38 ° F (3 ° C).
2. Целевой уровень карбонизации 2,5 объема углекислого газа. Это «нормальная» карбонизация для ароматного пива.
3. Баллон с диоксидом углерода, регулятор, обратный клапан между регулятором и шлангом, 6-футовый газовый шланг с развальцовкой, один штуцер «пиво-выход» и один штуцер «газ-вход».
4. Манометр газа с диапазоном 0–25 фунтов на квадратный дюйм (например, вращающийся клапан), соединенный с фитингом «входа газа», чтобы можно было измерять внутреннее давление газа в кеге Corny.
Я предпочитаю фитинги для бочонков Corny с шаровым замком и, как и те, которые можно прикрепить к шарнирным соединениям, раструбные фитинги. Это позволяет легко разбирать шланги после использования, чтобы все можно было очистить, продезинфицировать и дать высохнуть перед хранением. Поскольку метод «закрути и встряхни» обычно включает вспенивание и распыление, важно использовать приспособления для заваривания, предназначенные для этого.
Вот почему обратный клапан на газовом регуляторе важен; пиво может попасть в вашу газовую линию, и вы не хотите, чтобы пиво попало в ваш газовый регулятор.
Хорошо, теперь, когда мой комплект определен, единственное, что нужно для начала, это целевое давление. Ссылаясь на приведенную выше таблицу, я выбираю целевое давление напора после того, как карбонизация считается завершенной, равное 11,5 фунтов на квадратный дюйм. Мой подход многоуровневый; первый уровень быстрый, и я хочу добавить в свое пиво как можно больше газа без чрезмерной карбонизации. Второй уровень требует большей ловкости, потому что метод «крути и встряхни», как вы знаете, склонен переусердствовать.
Так вот техника:
1. Подсоедините фитинг для подачи газа к газовой линии.
2. Отрегулируйте газовый регулятор на 11,5 фунтов на квадратный дюйм и создайте давление в свободном пространстве кега.
3. Отключите газ от регулятора, снимите штуцер «вход газа» с бочонка, снимите штуцер «вход газа» с газового шланга, присоедините штуцер «выпуск пива» и включите газ.
(клапан после регулятора удобно иметь).
4. Подсоедините узел манометра к штуцеру «впуска газа» бочонка; это будет удобно наблюдать во время процесса карбонизации.
5. Карбонизация уровня 1:
a. Подсоедините штуцер для выпуска пива к бочонку, чтобы газ мог поступать в бочонок через погружную трубку. Встряхивайте бочонок около минуты, обязательно прислушиваясь к своему регулятору во время этого периода встряхивания. Когда газ растворяется в пиве, давление в свободном пространстве снижается, и можно услышать, как газ поступает в бочонок, когда углекислый газ проходит через регулятор давления. Через минуту вам, вероятно, нужно сделать небольшой перерыв. Отдохнувшими руками встряхните бочонок еще минуту, снова прислушиваясь к потоку газа через регулятор. Повторяйте до тех пор, пока газ не перестанет проходить через регулятор во время цикла встряхивания.
б. Отсоедините газовую линию, переместите бочонок обратно в холодильник для бочонков и закройте дверцу холодильника. Дайте бочонку отдохнуть не менее 30 минут.
Это дает время пиву и газу уравновеситься, пене осесть и немного охладиться.
в. Повторяйте шаги а-б, пока не услышите очень слабый поток газа в пиво. Обратите внимание, что на этих этапах невозможно растворить в пиве больше углекислого газа, чем позволяет растворимость при давлении/температуре.
6. Уровень 2 Карбонизация:
а. Увеличьте давление двуокиси углерода до 3,5 фунтов на квадратный дюйм выше, чем давление, используемое при карбонизации уровня 1. В данном примере это означает увеличение давления до 15 фунтов на квадратный дюйм. Именно здесь существует риск чрезмерной карбонизации пива.
б. Подсоедините штуцер «выпуск пива» к бочонку, чтобы газ мог поступать в бочонок через погружную трубку. Встряхивайте кег в течение минуты, следя за тем, чтобы во время встряхивания слушал ваш регулятор. Когда газ растворяется в пиве, давление в свободном пространстве снижается, и можно услышать, как газ поступает в бочонок, когда углекислый газ проходит через регулятор давления.
с. Отсоедините газовую линию, переместите бочонок обратно в холодильник для бочонков и закройте дверцу холодильника. Дайте бочонку отдохнуть в течение 30 минут.
д. Если показания манометра на кеге меньше 11,5 фунтов на кв. дюйм, повторяйте шаги a–d до тех пор, пока давление в кеге не приблизится к 11,5 фунтов на квадратный дюйм.
эл. Перед подачей дайте пиву настояться не менее 1 часа.
Я уже слышу насмешки о том, насколько медленным и консервативным является этот метод, но он контролируется и не приводит к чрезмерно газированному пиву. Одним из важных советов по принудительной карбонизации любым методом является очистка, дезинфекция и продувка газовых шлангов перед использованием. Шланг, который просто подсоединяется к источнику углекислого газа и оснащен фитингом с шаровым замком, наполнен воздухом и будет очень эффективно подавать кислород в пиво, если его не продуть перед использованием. Это чрезвычайно важно, потому что заполненная воздухом линия быстро окислит ваше пиво.
По связанной, но совершенно отдельной теме: пенное пиво может исходить из бочонка, даже если карбонизация пива идеальна. Основываясь на вашем описании вещей, я думаю, разумно сделать вывод, что карбонизация вашего пива была в лучшем случае шаткой. Плохо это или нет, но баланс разливной системы имеет решающее значение для получения хорошо разлитого пива. Простое правило балансировки при использовании 3/16-дюймовой пивной линии состоит в том, чтобы добавить 0,5 к давлению карбонизации, в данном примере 11,5 фунтов на квадратный дюйм, и разделить это число на 2,2. Это дает вам длину тяговой линии, необходимую для балансировки давления в кеге с ограничением линии. Таким образом, в этом примере длина линии обслуживания = (11,5 + 0,5)/2,2 = 5 1/2 фута.
Лучший способ избежать необходимости прибегать к этому методу — это надлежащая карбонизация с самого начала, и лучше проявить терпение. Принудительная декарбонизация — верный путь к неприятностям. Чтобы уменьшить карбонизацию, просто сбросьте давление в головном пространстве кега и дайте пиву отдохнуть в течение нескольких часов (это время зависит от степени чрезмерной карбонизации).
После этого периода вентиляции увеличьте давление в кеге до равновесного давления (11,5 фунтов на квадратный дюйм для указанного выше) и попробуйте. Для набора номера может потребоваться несколько циклов.
Выпуск: март-апрель 2018 г.
Метод дрожжевого стартера | Brülosophy
Первое пиво, которое я приготовил, сбраживалось с жидкими дрожжами, мой процесс выглядел примерно так:
1. Выньте дрожжи из холодильника за несколько часов до начала варки
2. Когда сусло охладится примерно до 75°F, откройте флакон и смолу
3. Поместите ферментер в шкаф и надейтесь, что на следующий день воздушный шлюз будет пузыриться
Хотя те первые несколько сортов пива не были чем-то впечатляющим, они все равно получались чертовски хорошими, по крайней мере, до такой степени, что я никогда не выбрасывал партию. Только когда я действительно серьезно занялся пивоварением дома, я даже услышал о дрожжевых заквасках, которые я изначально считал более трудоемкими, чем стоящими.
После пары партий, которые вышли не так, как я планировал, я решил, что одна из самых простых вещей, которые я могу попробовать, – это сделать закваску.
Я никогда не оглядывался назад.
Я довольно регулярно отвечаю на вопросы о том, действительно ли необходимо сделать стартер. Мой честный ответ всегда один и тот же: нет. Правда в том, что вы можете приготовить отличное пиво, добавив в сусло один флакон или упаковку жидких дрожжей. На самом деле, я недавно слышал от чувака, который сказал, что он занял 1-е место в категории с пивом, к которому он не использовал стартер, и это чертовски здорово! И я уверен, что он не единственный с похожей историей. Так в чем смысл? Зачем тратить время и деньги на дрожжевые закваски, если можно приготовить вкусное пиво и без них?
Я не микробиолог. Даже не близко. Я мог бы притвориться, что знаю о почковании и спряжении больше, чем на самом деле (спасибо Википедии), но дело в том, что я совершенно невежественен, когда дело доходит до этих вопросов.
Что я знаю точно, так это то, что я почти похотливо люблю то, что дрожжи делают с пивом. Я очарован удивительным разнообразием вкусов, которые могут создавать различные виды дрожжей, и тем, как они действуют по-разному в зависимости от окружающей среды. После сотен партий ферментация все еще кажется мне волшебством. Я придерживаюсь доктрины, что пивовары делают сусло, дрожжи делают пиво.
Хотя стартеры и не нужны, они выполняют свою функцию. Я не уверен, что начинающие пивовары должны слишком сильно зацикливаться на этой части процесса, по крайней мере, в начале, хотя инвестиции довольно минимальны, и я считаю, что это хорошая отдача. Некоторые из основных причин, по которым я делаю дрожжевые закваски:
— Визуальное наблюдение за активностью дрожжей в закваске дает мне уверенность, что дрожжи жизнеспособны и готовы приступить к работе по превращению сусла в пиво.
– Во время закваски дрожжи проходят фазу роста, а это означает, что в мое сусло попадает значительно больше клеток, что приводит к уменьшению задержки и ускорению брожения с меньшей вероятностью развития постороннего привкуса.
– Внесение стартового напитка значительно повысило стабильность моего пивоварения, что значительно облегчило мне повторение партии.
– Бесплатные дрожжи впрок! Как бы я собрал чистые дрожжи, если бы у меня не было стартера, из которого их можно было бы украсть?
Я уверен, что если немного поискать, можно найти множество других причин для изготовления стартеров, а также гораздо более научно обоснованные объяснения, почему их следует делать. Я хочу сказать следующее: в моем пивоварении приготовление закваски, похоже, оказало одно из самых больших влияний на качество и консистенцию пива, которое я варю.
Я вижу много руководств для начинающих, которые по-разному отличаются от моего процесса. С моей склонностью к упрощению я остановился на методе, который, кажется, требует немного меньше усилий и хорошо работает на протяжении многих лет. Первым шагом является определение правильного размера закваски, который зависит от OG вашего сусла, размера партии и возраста дрожжей.
Калькулятор дрожжей — мой любимый калькулятор. Все, что вам нужно сделать, это подключить вышеупомянутые данные, выбрать «метод аэрации», и он выдаст детали. Легкомысленный. Просто не забудьте сделать стартер большего размера, если вы планируете собирать дрожжи для будущего использования!
Дрожжевые закваски требуют небольшого оборудования, а вариантов их много. Я лично предпочитаю использовать 5-литровые колбы Эрленмейера по множеству причин, таких как возможность делать большие закваски для светлого пива и большие партии. У меня также есть 2-литровая фляга, которую я иногда использую для небольших партий пива. Я большой поклонник мешалок StirStarter из-за их очень доступной цены, долговечности и пожизненной гарантии (сейчас они также выпускают новую модель большего размера). FermCap-S (препятствующий испарению) на самом деле не является частью оборудования – это абсолютно необходимая часть моего стартового набора дрожжей, который спас меня от большего количества извержений вулканов (и очисток), чем я могу сосчитать.
Вот об этом. Для тех, кто не готов инвестировать в причудливую колбу и мешалку, подойдет чистый и продезинфицированный гроулер, который встряхивают каждый раз, когда вы проходите мимо. Если вы хорошо разбираетесь в электронике и у вас есть желание, вы также можете подумать о создании собственной мешалки.
Шаг 1: Взвесьте ДМЭ и добавьте его в чистую колбу (помогает воронка)
Шаг 2: Добавьте горячую холодной), сначала взболтайте колбу, чтобы полностью включить DME. на дне колбы нет прилипшего ДМЭ, затем добавьте пару капель FermCap-S
Шаг 4: Поместите колбу на плиту, включите горелку на максимальную мощность
Шаг 5: Наблюдайте за колбой и убавьте горелку до минимальной, как только со дна колбы начнут подниматься пузырьки.
Шаг 6: После того, как сусло закипит, установите таймер на 10 минут и следите за возможными извержениями! Быстрый удар по стержню колбы уничтожит любые большие пузырьки, которые могут образоваться.
Шаг 7: Пока сусло кипит, приготовьте небольшую миску с дезинфицирующим раствором для фольги и мешалки
Шаг 8: Когда таймер сработает, осторожно переместите колбу (OveGloves – это находка) в раковину с установленной на месте сливной пробкой, опустите продезинфицированную мешалку, накройте сверху продезинфицированной фольгой, затем окружите это со льдом и холодной водой.
Шаг 9: После того, как сусло охладится примерно до 70°F, добавьте дрожжи комнатной температуры, установите колбу на мешалку и запустите процесс вращения.
Шаг 10: Примерно через 36 часов, украв немного дрожжей для будущего использования, я обычно переношу колбу в холодильник на ночь, чтобы сцедить пиво перед засевом. Не забудьте прикрепить мешалку к стенке колбы с помощью сильного магнита, прежде чем разбить ее.
Бесплатные дрожжи!
В конце концов, закваска может и не быть абсолютно необходимой для производства пива, хотя я думаю, что большинство опытных домашних пивоваров согласятся, что это один из самых простых способов улучшить качество и консистенцию пива.
Если вы хотите улучшить свою игру, я настоятельно рекомендую вам подумать о том, чтобы сделать стартер для вашего следующего напитка.
Ура!
***Меня пару раз спрашивали, как я декантирую закваску перед ее использованием. По сути, просто осторожно слейте все, кроме, может быть, 500 мл стартового пива, взболтайте остальное, чтобы обеспечить однородность, а затем залейте, как обычно. Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь спрашивать!***
ВНИМАНИЕ: Есть некоторые опасения, что колбы Эрленмейера могут разбиться, если их поставить непосредственно на конфорки плиты, особенно на электрические катушки. Если вы разделяете эту озабоченность или у вас есть маленькие дети, вы можете прокипятить сусло в кастрюле, прежде чем добавлять его в продезинфицированную колбу.
Если вам нравится читать этот материал и вы чувствуете себя обязанным поддержать Brulosophy.com, посетите страницу Support Us , чтобы узнать, как это легко сделать.